Мельфи - часть 2. Собор Санта-Мария-Ассунта
Мельфи - достаточно компактный городок, и, что еще важнее, исторический центр расположен в пешем ходе от станции (это немаловажно для Базиликаты; например, в Кастель-Лагопезоле центр с замком находится в 4 км от одноименной станции, Ачеренца- в 7 км от станции FAL и т.д. (2020 - о как много я тогда не знал, Ачеренца и линия FAL - это почти антиподы, добираться туда над аж от Потенцы)). Так что для первоначального знакомства с Базиликатой я интуитивно правильно выбрал именно Мельфи. От славного норманнского прошлого здесь осталось очень немного из-за длинной череды разрушительных землетрясений и столь же длинной череды веков экономического упадка.
Сегодня мы с вами посмотрим местный кафедральный собор (Мельфи по-прежнему центр диоцеза) Вознесения Богородицы - он, вместе со стоящим рядом епископским дворцом, возвышается над городом (см. фото).
Собор начали строить в 1076 году еще при жизни Роберта Гвискара. В дальнейшем собор столько раз разрушался и восстанавливался, что, как пишут авторы статьи в Вики, изучение истории строительства представляется неразрешимой задачей. Последнее крупное землетрясение случилось в 1694 году, а реконструкция здания после той катастрофы завершилась в 1770 году. В этой глухомани, на нашу с вами беду, в те годы еще царило барокко, так что мы, после всех великолепных апуло-романских церквей, будем вынуждены, нырнув в двери, погрузиться в барочный омут.
Но есть и положительный момент. Все землетрясения пощадили норманнскую колокольню, построенную аж в 1153 году в царствование Рожера II. Именно из-за колокольни собор Мельфи, мало чем выделяющийся среди тысяч барочных храмов, попал в список национальных памятников Италии.
Как водится, к моему приезду (и как они узнают о моих маршрутах?) местные власти затеяли ремонт фасада:
Должно это было выглядеть так (фото из Вики):
Ну а теперь, как говорит мой сенсей, взрыв слева!
Ради колокольни XII века (ну и, конечно, исполнения давной мечты) стоило сюда приехать! Остроконечный шпиль появился после землетрясения 1851 года в подражание собору соседней Венозы, а вся остальная башня - настоящая норманнская!
Смотрим западную сторону:
Теперь северную:
И восточную сторону не забудем (снимал против солнца; ждать, пока огромная Земля повернется относительно светила, было некогда):
Юго-западный угол башни:
Я бы с радостью вам и южную сторону колокольни заснял, но для этого нужно было попасть в епархиальный музей, разместившийся в епископском дворце. А музей этот открывается после сиесты ...в 17-00 часов (никогда не встречал столь долгой сиесты), мне же в 18-16 уже нужно было уезжать на поезде, а до этого забежать в замок. Если кто поедет в Мельфи, имейте в виду: сиеста здесь длинная))) Впрочем, я был в тот день единственным туристом и в соборе, и в замке.
Никакие фотографии не передадут того невыразимого счастья, в котором я купался, бродя по Мельфи. Мог ли я, читая в 2006 году книжку про норманнов, мечтать, что когда-то окажусь здесь?
Собор был открыт, но интерьер разочаровывает: ох уж эти землетрясения, ох уж эти реставраторы!
Впрочем, барокко здесь неплохое, просто видеть его практически под сенью норманнской колокольни как-то неловко)))
Барочный интерьер собора связывается с именем епископа Антонио Спинелли, занимавшего кафедру Мельфи и Раполлы (соседний городок) с 1697 по 1724 год. В это время у нас правил Петр Великий)))
Коль уж речь зашла о епархии. Впервые епископ Мельфи впервые упоминается в актах собора 1059 года (как раз в Мельфи и происходившего), в 1528 году епархия Мельфи поглотила соседнюю кафедру Раполлы (известна с 1065 года). С 1986 года диоцез называется Мельфи-Раполла-Веноза; античный город Веноза, родина Горация и место упокоения Роберта Гвискара, идет лишь на третьем месте в перечне - Sic transit gloria mundi. Нынешний епископ принадлежит к соверешенно неведомой мне конгрегации Pii operai catechisti rurali (что-то вроде "благочестивых служителей и сельских катехизаторов").
Для того, чтобы осмотреть собор досконально, вам потребуются три монеты по 50 центов. У меня, как на грех ("яхужевсех"), были только крупные монеты по 1 и 2 евро. В результате один красивый барочный алтарь я рассмотреть и заснять не смог. Второй алтарь с платной подсветкой хоть как-то удалось запечатлеть:
Там, где самый яркий блик, под стеклом находится местная чудотворная икона Богородицы, выполненная в византийской манере (придется поверить на слово, я-то ее видел).
А третья 50-центовая монетка должна была пойти на подсветку алтаря, находящегося в пресвитерии. Там за стеклышком лежит мученик Феодор; судя по антуражу, один из тысяч "катакомбных святых" (не спешите лобызать, сначала прочтите статью в Вики).
Из собора за некую мзду можно подняться на колокольню. Но только этот аттракцион открывается после сиесты только в 17-00; пришлось смахнуть слезу и пройти мимо.
Еще могу вам показать вам собор от подножия замка:
Надеюсь, что вам понравилось.
Те, кто поедут в Мельфи всерьез, а не на два часа, подобно мне, обратите внимание на пещерную церковь Санта-Маргарита с потрясающими фресками:
Только ее с полтычка не возьмешь: вход только по предварительной договоренности (телефон - здесь). Я думаю, что если остановиться на ночь в одном из мельфиских отелей, служащие помогут связаться со смотрителем)))
2020 - о каким же я был тогда наивным чукотским юношей, здесь можно прочесть, как я проник в ту пещерную церковь двумя годами позже.
Ну а нас ждет впереди местный зАмок.
Сегодня мы с вами посмотрим местный кафедральный собор (Мельфи по-прежнему центр диоцеза) Вознесения Богородицы - он, вместе со стоящим рядом епископским дворцом, возвышается над городом (см. фото).
Собор начали строить в 1076 году еще при жизни Роберта Гвискара. В дальнейшем собор столько раз разрушался и восстанавливался, что, как пишут авторы статьи в Вики, изучение истории строительства представляется неразрешимой задачей. Последнее крупное землетрясение случилось в 1694 году, а реконструкция здания после той катастрофы завершилась в 1770 году. В этой глухомани, на нашу с вами беду, в те годы еще царило барокко, так что мы, после всех великолепных апуло-романских церквей, будем вынуждены, нырнув в двери, погрузиться в барочный омут.
Но есть и положительный момент. Все землетрясения пощадили норманнскую колокольню, построенную аж в 1153 году в царствование Рожера II. Именно из-за колокольни собор Мельфи, мало чем выделяющийся среди тысяч барочных храмов, попал в список национальных памятников Италии.
Как водится, к моему приезду (и как они узнают о моих маршрутах?) местные власти затеяли ремонт фасада:
Должно это было выглядеть так (фото из Вики):
Ну а теперь, как говорит мой сенсей, взрыв слева!
Ради колокольни XII века (ну и, конечно, исполнения давной мечты) стоило сюда приехать! Остроконечный шпиль появился после землетрясения 1851 года в подражание собору соседней Венозы, а вся остальная башня - настоящая норманнская!
Смотрим западную сторону:
Теперь северную:
И восточную сторону не забудем (снимал против солнца; ждать, пока огромная Земля повернется относительно светила, было некогда):
Юго-западный угол башни:
Я бы с радостью вам и южную сторону колокольни заснял, но для этого нужно было попасть в епархиальный музей, разместившийся в епископском дворце. А музей этот открывается после сиесты ...в 17-00 часов (никогда не встречал столь долгой сиесты), мне же в 18-16 уже нужно было уезжать на поезде, а до этого забежать в замок. Если кто поедет в Мельфи, имейте в виду: сиеста здесь длинная))) Впрочем, я был в тот день единственным туристом и в соборе, и в замке.
Никакие фотографии не передадут того невыразимого счастья, в котором я купался, бродя по Мельфи. Мог ли я, читая в 2006 году книжку про норманнов, мечтать, что когда-то окажусь здесь?
Собор был открыт, но интерьер разочаровывает: ох уж эти землетрясения, ох уж эти реставраторы!
Впрочем, барокко здесь неплохое, просто видеть его практически под сенью норманнской колокольни как-то неловко)))
Барочный интерьер собора связывается с именем епископа Антонио Спинелли, занимавшего кафедру Мельфи и Раполлы (соседний городок) с 1697 по 1724 год. В это время у нас правил Петр Великий)))
Коль уж речь зашла о епархии. Впервые епископ Мельфи впервые упоминается в актах собора 1059 года (как раз в Мельфи и происходившего), в 1528 году епархия Мельфи поглотила соседнюю кафедру Раполлы (известна с 1065 года). С 1986 года диоцез называется Мельфи-Раполла-Веноза; античный город Веноза, родина Горация и место упокоения Роберта Гвискара, идет лишь на третьем месте в перечне - Sic transit gloria mundi. Нынешний епископ принадлежит к соверешенно неведомой мне конгрегации Pii operai catechisti rurali (что-то вроде "благочестивых служителей и сельских катехизаторов").
Для того, чтобы осмотреть собор досконально, вам потребуются три монеты по 50 центов. У меня, как на грех ("яхужевсех"), были только крупные монеты по 1 и 2 евро. В результате один красивый барочный алтарь я рассмотреть и заснять не смог. Второй алтарь с платной подсветкой хоть как-то удалось запечатлеть:
Там, где самый яркий блик, под стеклом находится местная чудотворная икона Богородицы, выполненная в византийской манере (придется поверить на слово, я-то ее видел).
А третья 50-центовая монетка должна была пойти на подсветку алтаря, находящегося в пресвитерии. Там за стеклышком лежит мученик Феодор; судя по антуражу, один из тысяч "катакомбных святых" (не спешите лобызать, сначала прочтите статью в Вики).
Из собора за некую мзду можно подняться на колокольню. Но только этот аттракцион открывается после сиесты только в 17-00; пришлось смахнуть слезу и пройти мимо.
Еще могу вам показать вам собор от подножия замка:
Надеюсь, что вам понравилось.
Те, кто поедут в Мельфи всерьез, а не на два часа, подобно мне, обратите внимание на пещерную церковь Санта-Маргарита с потрясающими фресками:
Click to viewТолько ее с полтычка не возьмешь: вход только по предварительной договоренности (телефон - здесь). Я думаю, что если остановиться на ночь в одном из мельфиских отелей, служащие помогут связаться со смотрителем)))
2020 - о каким же я был тогда наивным чукотским юношей, здесь можно прочесть, как я проник в ту пещерную церковь двумя годами позже.
Ну а нас ждет впереди местный зАмок.