Кремона - часть 1. Вводная. А также западный фасад собора
Сейчас бегло перечитал уже написанное мной о Ломбардии и увидел, что и Павию, и Сакро-Монте-ди-Варезе я описал в восторженых тонах. То ли на путешествие я правильно настроился, то ли погода была хорошей, то ли я перестал обращать внимание на всякие досадные мелочи, но из поездки по Ломбардии я вывез одни восторженные впечатления. Кремона, о которой я сейчас начну рассказывать, - это тоже один сплошной восторг.
В Кремону (а точнее, через Кремону в Мантую) раз в два часа из Милана ходит поезд Regio Express - фактически обычная электричка, по обычной цене, но носящая такое необычное название (в расписании она обозначена RE, в отличие от RV - Regionale Veloce). Если нет возможности ловить RE, можно еще доехать болонскими электричками с пересадкой в Кодоньо (Codogno). Кроме того, Кремона соединена прямыми поездами с Тревильо и Брешией. Так что доехать сюда просто, и провести здесь хотя бы полдня - очень приятная штука.
Из "великих" в Кремоне отметились все трое: Мортон, Муратов и Ипполитов. Мортону и Ипполитову (даже этот зазнайка расстрогался!) Кремона понравилась, а вот на Муратова налетела необъяснимая тоска, и он, не осматривая город, уехал в Брешию (за это Ипполитов над своим предшественником насмехается). Может быть, нам даже повезло, что Муратов Кремону не изучал: живописи интересующего его периода я там не увидал (она, впрочем, есть в музее, но туда я не пошел), а росписи собора наверняка заслужили бы критику мэтра. Я не мэтр, и мне Порденоне и К очень понравились, и я тем смелее в этом сознаюсь, что никакому великому путеводителю я не противоречу.
Вообще-то Кремона - это город Страдивари, здесь мастер жил и похоронен; изготовлением скрипок здесь занимаются по сию пору. В городе есть музей скрипок, и несчастные Мортон и Ипполитов, дилетанты в струнных инструментах, зачем-то в тот музей поперлись. Я, прочитав их отзывы и трезво оценивая свое невежество в том же вопросе, даже и не планировал тот музей. Но не скрипкой единой славна Кремона, хотя бы ради местной Соборной площади (там стандартный для итальянского города-коммуны набор зданий: собор, колокольня, баптистерий и бролетто - ратуша) сюда нужно обязательно приехать. Я в свой приезд шел к площади окольными утями, ловя по пути церкви масштабом поменьше, но теперь я бы смело рекомендовал начать именно с площади, а все остальное - уж как получится. От вокзала до центра (пьяцца Страдивари, там инфопункт) ведет прямая магистраль с непривычным для улицы такого масштаба названием via Palestro (улица спортзала), переходящая в corso Campi, а затем в via Verdi. На пьяцца Страдивари выходит боковым фасадом бролетто - ратуша, и под ее аркадами можно выйти к собору. Впрочем, в какую сторону идти к собору, в Кремоне ясно всегда: местная кампанила - рекордсменка в Италии (аж 112 метров), так что ее видно отовсюду.
Вот и местный собор (кампанила не влезла в кадр, она слева и визуально выше собора раза в два), а точнее его западный фасад:
Некогда на этом месте находились две церкви: Санто-Стефано и Санта-Мария, но ими пожертвовали ради нового собора. Дата закладки точно зафиксирована: 26 августа 1107 года. Через десять лет, 3 января 1117 года, строящийся собор был поврежден разрушительным землетрясением. Строительство возобновилось в 1129 году, а освящение состоялось в 1190 году. Т.о, со строительством кремонцы справились всего-то за век. Изначально собор был обычной трехнефной базиликой без трансепта, по обе стороны от которой предполагалось возвести две одинаковых башни, по образцу известных романских построек Германии. Но уже в 1230е годы решили ограничиться одной башней, которая к 1309 году достигла нынешних гигантских размеров, заслужив почетная имя Torrazzo (т.е. "башничище" - мегасупербашня). Я, признаться, так увлекся фасадами собора, что башню даже и не стал фотографировать: она столь высока, что в объектив не лезла, а, как говорят добрые женщины, размер не всегда имеет значение))) Да и лезть я туда не стал: 502 ступеньки (об этом честно пишут на входе), нет, это не для меня.
В XIII - XIV веках к собору пристроили трансепт. Он получился длиннее главного нефа основного здания, де-факто сам является трехнефным и имеет свои два фасада - северный и южный. Т.о., у Кремонского собора аж три парадных фасада - основной западный и два фасада трансепта. Апсида собора также заслуживает внимания. Помимо средневековых строителей, за возмможность лицезреть всю эту красоту мы должны благодарить городских реконструкторов, безжалостно снесших в 1931 году все примыкавшие к собору здания и выделивших, тем самым, собор из окружающей застройки.
В 1491 году у собора появился нынешний западный фасад, выполненный по проекту Альберто Маффьоло (Maffiolo). Одновременно в этим собор был соединен с Торраццо нартексом (автор - Лоренцо де Тротти), перед которым в XVI столетии была устроена ренессансная лоджия Бертаццола (Bertazzola).
Таким образом, основная часть собора - романская, трансепт построен в готическую эпоху, а главный фасад - детище эпохи Возрождения. С главного фасада, коли уж он попал единожды в кадр, и начнем. На тимпае собора мы видим имя и герб папы Григория XIV. Признаться, я так мало о нем знал (понятно, что он существовал, коль были Григорий XIII и XVI), что полез в источники. Как выяснилось, он занимал кафеду святого Петра меньше года (с дкабря 1590 по октябрь 1591 года); его единственным громким деянием было подтверждение отлучения от Церкви Генриха IV Бурбона. Фасад Кремонского собора является, наверно, единственным памятником этому незадачливому понтифику, а попал его имя сюда по простой причине: до избрания папой Никколо Сфондрати (его мирское имя) был в течение 30 лет епископом Кремоны.
Готическая роза выполнена в XIII столетии мастером Джакомо Поррата да Комо. В лоджии мы видим, кроме Богородицы, двух местных святых с экзотическими именами - Имерио (Гимерий; https://it.wikipedia.org/wiki/Imerio_vescovo) и Омобоно (Гомобон; https://it.wikipedia.org/wiki/Omobono_Tucenghi). Имерий был епископом города Амелия в Калабрии в VI веке, а в X столетии его мощи были перенесены в Кремону; достоверных сведений о нем, увы, нет, что не мешает ему уже тысячу лет быть патроном города. Гомобон же, напротив, очень известная персона; успешный ткач, раздававший бОльшую часть своего дохода бедным и тихо почивший во время пения Gloria; он был канонизирован через год после смерти по инициативе горожан; Иоанн Павел II даже посвящал один из годов своего понтификата памяти этого святого.
Ниже мы видим уже знакомые нам по Ареццо, Лукке и Павии символы месяцев:
Справа и слева от "главной" лоджии, с которой на город смотрят Богородица с Гимерием и Гомобоном, мы видим еще лоджии:
На этом месте мы прервемся (представим, что закружилась голова). В следующий раз я вам покажу в деталях портик и главный портал собора - подлинное буйство фантазии романо-ломбардских мастеров.