Три косы Балтийского моря. Велопоход по Калининградской области и Польше. ч.14
Предыдущая 13-я часть. Лес под Эльблонгом - Формборк - Бранёво - Мамоново - Калиниград здесь
Куршская коса.
На фото - Балтийское море в Зеленоградске, у начала Куршской косы.
Спокойное. Фото 2011.
И штормовое. Фото 2013.
15 июля.
Утро мы встретили в Калиниграде. Ночевали у Оли, с которой подружились в первой части похода.
Я очень хотела посетить Куршскую косу, потому что уж очень мне понравилось там в 2011 году, во время моего первого похода в Калиниградскую область. Теперь я хотела показать детям это чудесное место.
Из Калининграда добраться туда можно двумя путями: на электричке до Зеленоградска или своим ходом до него же. Расстояние - всего 25 км. От Олиного дома до Южного вокзала, откуда отправляются электрички, довольно далеко. Надо ехать через весь город. Где-то, поближе, есть Северный вокзал, но мне жутко было даже вспоминать нашу посадку в местные электрички. Потому что перрон низко и приходится карабкаться в вагон по ступенькам с велосипедом, да ещё надо отстёгивать велорюкзаки. Остановка там коротенькая. Умудриться закинуть всё это за минимальное время - проявлять чудеса эквилибристики. Я этого боюсь.
Зато выезд из города в нужном направлении от Олиного дома совсем не далеко. До Зеленоградска построили новое скоростное шоссе, поэтому старая дорога совсем не оживлённая. Оля рассказала нам, как ехать, я отметила на карте ключевые населённые пункты и повороты, чтобы не заплутать. И мы отправились своим ходом, поблагодарив наших гостеприимных хозяев за ночлег.
Поехали, конечно, по старой дороге. Вот только ветер был с моря, встречный. Ближе к концу Настя устала и начала ныть. Хотя всё это время сидела то у меня, то и у Саши в колесе. Мы с Сашей менялись, а то бы я их не "довезла". В какой-то момент к нам присоединился немецкий велотурист, он ехал туда же, ку да и мы - через Куршскую косу в Литву. Но посидеть у него в колесе удалось совсем не долго. Уточнив у нас дорогу он уехал.
Хорошо, что последние 4-5 километров перед Зеленоградском шли вдоль моря и ветер поменялся на боковой.
Наконец, Зеленоградск.
До войны город назывался Кранц, что в переводе с немецкого - венок.
Первое упоминание о Кранце относится к 1252 г. В те времена здесь был трактир у начала дороги по Куршской косе, проложеной рыцарями до Мемеля (Клайпеда). До конца 18 в. посёлок представлял собою маленькую рыбацкую деревушку. Пока в начале XIX века известный врач Фридрих Кессель не пришёл к выводу, что свежий воздух, морские воды, солнце и грязевые ванны в некоторых случаях могут принести больным больше пользы, чем кровопускание и прием горьких микстур. В Восточной Пруссии Кранц получил статус "королевского" курорта. Широко известен стал после открытия в 1885 году железнодорожной ветки Кёнигсберг-Кранц. Курортная индустрия была очень хорошо развита - было 29 отелей.
Светские дамы, собираясь на прогулку в Кранц, шили новые туалеты. В дореволюционной России считалось модным ездить "на воды" за границу. Многие приезжали в Кранц. Например, российский премьер Столыпин с семьёй.
Кранц был занят советскими войсками 4 февраля 1945 года. На Куршской косе велись ожесточённые бои, но город во время войны практически не пострадал.
Нынешний Зеленоградск сохранил очарование небольшого немецкого городка.От былого "королевского" курорта сохранилась, конечно, малая часть, но вид некоторых улиц изменился не очень сильно.
Приехав в город мы сразу же отправились к морю, которое по прежнему штормило.
Между тем, пора уже было и пообедать. Мы отправились сначала в магазин за продуктами, а потом в кафе "Сковородка" которое я помнила по своему прошлому приезду.
По дороге нам пришлось объезжать какую-то семью, занявшую собою проход с пляжа. Быдловатый отец семейства, с пивом в руке, пообещал нам "вырвать ноги". Вот так. В Польше мы уже как-то отвыкли от нашего российского хамства. Что интересно, там тоже полно быдловатых товарищей с пивом. Но никто не хамит.
Нашли кафе. Пообедали. Не дорого, комплексный обед стоил 150 руб. Интерьеры там очень необычные.
После полюбовались на отремонтированную старую водонапорную башню. Внутри сейчас "Музей кошек".
И поехали на Куршскую косу.
Это самая длинная из Балтийских кос. Длина - 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километров (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды). Российской стороне принадлежит около 48 км. Остальное - Литве. На косе есть погранпереход, да вы, наверное, это и так знаете.
Чуть -чуть истории.
Установлено, что плоть до 3 тыс. до н.э. Куршская коса не являлась единой полоской суши, предстваляя собой отдельные острова. Крупнейшие из них - Росситен и Нида - были обжиты человеком с древнейших времён. Традиционные занятия населявших косу людей на протяжении многих веков были связаны с рыбной ловлей. На рубеже 15-17 веков здесь поселились курши из Лифляндии. Они и дали название косе.
Сейчас почти всю российскую территорию занимает национальный парк. Поэтому автомобилистам проезд на косу платный. А велосипедистам - нет. По косе идёт единственная дорога, с правой стороны которой и расположены почти все достопримечательности, кроме высоты Мюллера. Главное - не проехать! Мы чуть не проскочили пьяный лес!
Схема косы.
В самом начале косы находится "Королевский бор". Участок этого леса, между Кранцем (Зеленоградск) и Заркау (пос.Лесной) никогда не вырубался. Поэтому ему никогда не угрожали дюны. В течение нескольких столетий здесь, на территории лесничества "Гренц", существовал охотничий королевский заказник. Здесь сохранился уникальный участок леса, где со столетними елями и соснами соседствуют растения из разных частей света: лиственница сибирская и японская, туя, каштан и другие.
По нему проходит 3-х километровая экскурсионная тропа. По которой мы и отправились.
Сначала мы попали к учаску, где растут туи.
А дальше тропинка стала деревянными мостками. В сырую погоду здесь очень скользко, на велосипеде ехать нельзя.
Вскоре она вывела нас к Куршскому заливу. На берегу была обзорная вышка.
И вот такой вид на залив.
Вскоре маршрут вывел нас обратно на шоссе. И мы поехали дальше. Хотели посетить "Музей природы" который находится на 14-ом километре от начала косы, за посёлком Лесное, но он оказался уже закрыт. Пришлось оставить "на обратный путь".
Мы поехали дальше, чтобы посетить Орнитологическую станцию.
Она находится на 23-м километре.
Дело в том, что через косу пролетает очень много перелётных птиц. На это обратили внимание учёные орнитологи и в 1901 году профессором И. Тиннеманом была основана орнитологическая станция "Фрингилла". Свое название она получила в честь птицы зяблика (на латыни «фрингилла»). Расположена на пути сезонных миграций различных пернатых, что позволяет их отлавливать, окольцовывать и затем изучать пути этих миграций. Работают там учёные из Питера, и только весной-летом-осенью.
В прошлый мой приезд нашей группе провели подробную экскурсию, показали, как птицы попадаются в сети и как их окольцовывают.
Сейчас было уже 6 вечера, и почти закрыто. Но женщина у ворот посоветовала подойти к домику, где работают орнитологи. Мы пошли и застали сердитого мужчину, занятого как раз кольцеванием. Нам он сказал, что на него "упал поезд с немецкими туристами", думаю, с теми же самыми, которых мы видели в Мамоново и на вокзале в Калининграде. "И шли бы вы прочь".
Но потом разговорились, дядя сменил гнев на милость и разрешил посмотреть сети, в которые ловят птиц и рассказал много всего интересного, не отрываясь, впрочем, от своего занятия: отметить пойманную птицу в журнале, взвесить, подуть на оперение определяя что-то там, всё записать, окольцевать и выпустить.
Я поставлю фотки и этого похода, и предыдущего, ладно? для наглядности, место всё равно то же самое. Там, где на фото люди, это 2011. Сейчас кроме нас никого не было.
Сети, в которые попадают перелётные птицы.
Пойманная птичка. Фото 2011.
Нам показывают кольца. Тоже 2011. Сейчас я не решилась фотографировать сердитого учёного. Ясно, что был другой, не тот, что на снимке.
Приятно проболтав до 19 вечера мы спохватились, что давно пора ехать. Хотели посмотреть ещё "Танцующий(пьяный) лес" и "Дюну Эфа". Ночевать собирались на Литовской стороне, в кемпинге у пос. Нида. Нам оставалось проехать ещё около 27 км до границы, перейти её и сколько-то, километра 3-4 доехать до кемпинга.
"Танцующий лес" чуть не проскочили, я не заметила сразу боковую дорожку. Пролетели, метров через 500 поняла, что надо вернуться.
В "танцующем (пьяном) лесу" деревья растут скрученные, кривые и вообще странные. Никто не знает, почему. Выдвигают разные теории. Кто-то винит сверхъестественные силы и таинственные излучения, кто-то утверждает, что семя сосны повреждает зловредная гусеница, или это из-за ветров.
Итак, Пьяный лес. (он же танцующий)
Нам ещё предстояло посмотреть Дюну Эфа.
Что это - сейчас расскажу. В результате хозяйственной деятельности на этой части косы были вырублены почти все леса. Ветер стал надувать огромные кучи песка, просто целые горы, переносить их с места на место. Некоторые посёлки были полностью засыпаны песком. И несколько раз переносились с места на место. Люди даже делали специальную дверь на чердаке, чтобы можно было выйти, если дом засыплет. Наконец, лесовод Франц Эфа придумал, как бороться со странствующими песками. Делали специальные квадратные невысокие плетни, задерживающие песок. Засаживали специальными травами, а потом деревьями.
Дюна названа в часть Эфа, а раньше она назвалась Ореховая (Петш), её самая высокая точка 64 м. Туда проложен пешеходный маршрут длиной почти 3 км. С обзорных площадок открывается потрясающий вид на окрестности. Ходить можно только по деревянным настилам, чтобы дюны не разрушались.
Дюна Эфа находится на 42 км.
У шоссе автостоянка, кафе, продавцы сувениров и прочая. Мы пристегнули велосипеды к ограде уличного кафе и хозяева согласились присмотреть, чтобы никто не отрезал велозамки и не украл велики.
Мостки.
Смотровая площадка
Вид на дюны со смотровой.
И на посёлок Морское, тоже вид со смотровой.
В прошлый мой приезд Оля, как местный житель, показала нам, как спуститься к подножию дюны. Только, чтобы никто не видел.
Фото 2011 г.
Сейчас я показала это дочкам.
Стена песка их очень впечатлила.
Между тем, было уже довольно поздно.
И мы заторопились к границе. Неожиданно дорогу перешёл лось. Пришлось подождать, когда уйдёт. А на самой границе ошивается лиса. Наверное, её подкармливают погранцы. Потому что мы видели её ещё раз на обратном пути. Только в зубах у неё был приличный кусок колбасы.
Около 10 вечера перешли границу и отправились на поиски кемпинга. Впрочем, на шоссе был указатель. А у меня - GPS координаты. Но они не понадобились, мы всё нашли и так.
На ресепшене сказали сначала поставить палатку, а потом приходить платить. Или можно завтра. Но мы не успели - пока выбирали место, пока ставились, на ресепшене все ушли. Он работает до 11 вечера.
Проехали за день 97 км.
Назавтра запланировали поехать в Йодкранте, посмотреть "Гору ведьм" и колонию бакланов.
Окончание рассказа, 15-я часть
Куршская коса.
На фото - Балтийское море в Зеленоградске, у начала Куршской косы.
Спокойное. Фото 2011.
И штормовое. Фото 2013.
15 июля.
Утро мы встретили в Калиниграде. Ночевали у Оли, с которой подружились в первой части похода.
Я очень хотела посетить Куршскую косу, потому что уж очень мне понравилось там в 2011 году, во время моего первого похода в Калиниградскую область. Теперь я хотела показать детям это чудесное место.
Из Калининграда добраться туда можно двумя путями: на электричке до Зеленоградска или своим ходом до него же. Расстояние - всего 25 км. От Олиного дома до Южного вокзала, откуда отправляются электрички, довольно далеко. Надо ехать через весь город. Где-то, поближе, есть Северный вокзал, но мне жутко было даже вспоминать нашу посадку в местные электрички. Потому что перрон низко и приходится карабкаться в вагон по ступенькам с велосипедом, да ещё надо отстёгивать велорюкзаки. Остановка там коротенькая. Умудриться закинуть всё это за минимальное время - проявлять чудеса эквилибристики. Я этого боюсь.
Зато выезд из города в нужном направлении от Олиного дома совсем не далеко. До Зеленоградска построили новое скоростное шоссе, поэтому старая дорога совсем не оживлённая. Оля рассказала нам, как ехать, я отметила на карте ключевые населённые пункты и повороты, чтобы не заплутать. И мы отправились своим ходом, поблагодарив наших гостеприимных хозяев за ночлег.
Поехали, конечно, по старой дороге. Вот только ветер был с моря, встречный. Ближе к концу Настя устала и начала ныть. Хотя всё это время сидела то у меня, то и у Саши в колесе. Мы с Сашей менялись, а то бы я их не "довезла". В какой-то момент к нам присоединился немецкий велотурист, он ехал туда же, ку да и мы - через Куршскую косу в Литву. Но посидеть у него в колесе удалось совсем не долго. Уточнив у нас дорогу он уехал.
Хорошо, что последние 4-5 километров перед Зеленоградском шли вдоль моря и ветер поменялся на боковой.
Наконец, Зеленоградск.
До войны город назывался Кранц, что в переводе с немецкого - венок.
Первое упоминание о Кранце относится к 1252 г. В те времена здесь был трактир у начала дороги по Куршской косе, проложеной рыцарями до Мемеля (Клайпеда). До конца 18 в. посёлок представлял собою маленькую рыбацкую деревушку. Пока в начале XIX века известный врач Фридрих Кессель не пришёл к выводу, что свежий воздух, морские воды, солнце и грязевые ванны в некоторых случаях могут принести больным больше пользы, чем кровопускание и прием горьких микстур. В Восточной Пруссии Кранц получил статус "королевского" курорта. Широко известен стал после открытия в 1885 году железнодорожной ветки Кёнигсберг-Кранц. Курортная индустрия была очень хорошо развита - было 29 отелей.
Светские дамы, собираясь на прогулку в Кранц, шили новые туалеты. В дореволюционной России считалось модным ездить "на воды" за границу. Многие приезжали в Кранц. Например, российский премьер Столыпин с семьёй.
Кранц был занят советскими войсками 4 февраля 1945 года. На Куршской косе велись ожесточённые бои, но город во время войны практически не пострадал.
Нынешний Зеленоградск сохранил очарование небольшого немецкого городка.От былого "королевского" курорта сохранилась, конечно, малая часть, но вид некоторых улиц изменился не очень сильно.
Приехав в город мы сразу же отправились к морю, которое по прежнему штормило.
Между тем, пора уже было и пообедать. Мы отправились сначала в магазин за продуктами, а потом в кафе "Сковородка" которое я помнила по своему прошлому приезду.
По дороге нам пришлось объезжать какую-то семью, занявшую собою проход с пляжа. Быдловатый отец семейства, с пивом в руке, пообещал нам "вырвать ноги". Вот так. В Польше мы уже как-то отвыкли от нашего российского хамства. Что интересно, там тоже полно быдловатых товарищей с пивом. Но никто не хамит.
Нашли кафе. Пообедали. Не дорого, комплексный обед стоил 150 руб. Интерьеры там очень необычные.
После полюбовались на отремонтированную старую водонапорную башню. Внутри сейчас "Музей кошек".
И поехали на Куршскую косу.
Это самая длинная из Балтийских кос. Длина - 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километров (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды). Российской стороне принадлежит около 48 км. Остальное - Литве. На косе есть погранпереход, да вы, наверное, это и так знаете.
Чуть -чуть истории.
Установлено, что плоть до 3 тыс. до н.э. Куршская коса не являлась единой полоской суши, предстваляя собой отдельные острова. Крупнейшие из них - Росситен и Нида - были обжиты человеком с древнейших времён. Традиционные занятия населявших косу людей на протяжении многих веков были связаны с рыбной ловлей. На рубеже 15-17 веков здесь поселились курши из Лифляндии. Они и дали название косе.
Сейчас почти всю российскую территорию занимает национальный парк. Поэтому автомобилистам проезд на косу платный. А велосипедистам - нет. По косе идёт единственная дорога, с правой стороны которой и расположены почти все достопримечательности, кроме высоты Мюллера. Главное - не проехать! Мы чуть не проскочили пьяный лес!
Схема косы.
В самом начале косы находится "Королевский бор". Участок этого леса, между Кранцем (Зеленоградск) и Заркау (пос.Лесной) никогда не вырубался. Поэтому ему никогда не угрожали дюны. В течение нескольких столетий здесь, на территории лесничества "Гренц", существовал охотничий королевский заказник. Здесь сохранился уникальный участок леса, где со столетними елями и соснами соседствуют растения из разных частей света: лиственница сибирская и японская, туя, каштан и другие.
По нему проходит 3-х километровая экскурсионная тропа. По которой мы и отправились.
Сначала мы попали к учаску, где растут туи.
А дальше тропинка стала деревянными мостками. В сырую погоду здесь очень скользко, на велосипеде ехать нельзя.
Вскоре она вывела нас к Куршскому заливу. На берегу была обзорная вышка.
И вот такой вид на залив.
Вскоре маршрут вывел нас обратно на шоссе. И мы поехали дальше. Хотели посетить "Музей природы" который находится на 14-ом километре от начала косы, за посёлком Лесное, но он оказался уже закрыт. Пришлось оставить "на обратный путь".
Мы поехали дальше, чтобы посетить Орнитологическую станцию.
Она находится на 23-м километре.
Дело в том, что через косу пролетает очень много перелётных птиц. На это обратили внимание учёные орнитологи и в 1901 году профессором И. Тиннеманом была основана орнитологическая станция "Фрингилла". Свое название она получила в честь птицы зяблика (на латыни «фрингилла»). Расположена на пути сезонных миграций различных пернатых, что позволяет их отлавливать, окольцовывать и затем изучать пути этих миграций. Работают там учёные из Питера, и только весной-летом-осенью.
В прошлый мой приезд нашей группе провели подробную экскурсию, показали, как птицы попадаются в сети и как их окольцовывают.
Сейчас было уже 6 вечера, и почти закрыто. Но женщина у ворот посоветовала подойти к домику, где работают орнитологи. Мы пошли и застали сердитого мужчину, занятого как раз кольцеванием. Нам он сказал, что на него "упал поезд с немецкими туристами", думаю, с теми же самыми, которых мы видели в Мамоново и на вокзале в Калининграде. "И шли бы вы прочь".
Но потом разговорились, дядя сменил гнев на милость и разрешил посмотреть сети, в которые ловят птиц и рассказал много всего интересного, не отрываясь, впрочем, от своего занятия: отметить пойманную птицу в журнале, взвесить, подуть на оперение определяя что-то там, всё записать, окольцевать и выпустить.
Я поставлю фотки и этого похода, и предыдущего, ладно? для наглядности, место всё равно то же самое. Там, где на фото люди, это 2011. Сейчас кроме нас никого не было.
Сети, в которые попадают перелётные птицы.
Пойманная птичка. Фото 2011.
Нам показывают кольца. Тоже 2011. Сейчас я не решилась фотографировать сердитого учёного. Ясно, что был другой, не тот, что на снимке.
Приятно проболтав до 19 вечера мы спохватились, что давно пора ехать. Хотели посмотреть ещё "Танцующий(пьяный) лес" и "Дюну Эфа". Ночевать собирались на Литовской стороне, в кемпинге у пос. Нида. Нам оставалось проехать ещё около 27 км до границы, перейти её и сколько-то, километра 3-4 доехать до кемпинга.
"Танцующий лес" чуть не проскочили, я не заметила сразу боковую дорожку. Пролетели, метров через 500 поняла, что надо вернуться.
В "танцующем (пьяном) лесу" деревья растут скрученные, кривые и вообще странные. Никто не знает, почему. Выдвигают разные теории. Кто-то винит сверхъестественные силы и таинственные излучения, кто-то утверждает, что семя сосны повреждает зловредная гусеница, или это из-за ветров.
Итак, Пьяный лес. (он же танцующий)
Нам ещё предстояло посмотреть Дюну Эфа.
Что это - сейчас расскажу. В результате хозяйственной деятельности на этой части косы были вырублены почти все леса. Ветер стал надувать огромные кучи песка, просто целые горы, переносить их с места на место. Некоторые посёлки были полностью засыпаны песком. И несколько раз переносились с места на место. Люди даже делали специальную дверь на чердаке, чтобы можно было выйти, если дом засыплет. Наконец, лесовод Франц Эфа придумал, как бороться со странствующими песками. Делали специальные квадратные невысокие плетни, задерживающие песок. Засаживали специальными травами, а потом деревьями.
Дюна названа в часть Эфа, а раньше она назвалась Ореховая (Петш), её самая высокая точка 64 м. Туда проложен пешеходный маршрут длиной почти 3 км. С обзорных площадок открывается потрясающий вид на окрестности. Ходить можно только по деревянным настилам, чтобы дюны не разрушались.
Дюна Эфа находится на 42 км.
У шоссе автостоянка, кафе, продавцы сувениров и прочая. Мы пристегнули велосипеды к ограде уличного кафе и хозяева согласились присмотреть, чтобы никто не отрезал велозамки и не украл велики.
Мостки.
Смотровая площадка
Вид на дюны со смотровой.
И на посёлок Морское, тоже вид со смотровой.
В прошлый мой приезд Оля, как местный житель, показала нам, как спуститься к подножию дюны. Только, чтобы никто не видел.
Фото 2011 г.
Сейчас я показала это дочкам.
Стена песка их очень впечатлила.
Между тем, было уже довольно поздно.
И мы заторопились к границе. Неожиданно дорогу перешёл лось. Пришлось подождать, когда уйдёт. А на самой границе ошивается лиса. Наверное, её подкармливают погранцы. Потому что мы видели её ещё раз на обратном пути. Только в зубах у неё был приличный кусок колбасы.
Около 10 вечера перешли границу и отправились на поиски кемпинга. Впрочем, на шоссе был указатель. А у меня - GPS координаты. Но они не понадобились, мы всё нашли и так.
На ресепшене сказали сначала поставить палатку, а потом приходить платить. Или можно завтра. Но мы не успели - пока выбирали место, пока ставились, на ресепшене все ушли. Он работает до 11 вечера.
Проехали за день 97 км.
Назавтра запланировали поехать в Йодкранте, посмотреть "Гору ведьм" и колонию бакланов.
Окончание рассказа, 15-я часть