Цейлонский чай, ч.1
Говоря о достопримечательностях Шри-Ланки и о ее национальных продуктах невозможно обойти чайную тему. Ведь, около 10% современного чайного рынка занимает продукция, выращиваемая на бывшем Цейлоне, а характеристика "цейлонский чай" давно стала синонимом высокого качества.
Шри-ланкийское чаеводство отсчитывает свое рождение от 1867 года, когда шотландец Джеймс Тейлор заложил на острове первую чайную плантацию размером всего-то около 8 гектар. Однако настоящий толчок ланкийское чаеводство получило благодаря другому шотландцу (имя которого, известно теперь всему миру) - сэру Томасу Липтону, в 1890 году купившему под чайные плантации уже более 2000 гектар земли в горной части Шри-Ланки, в районе Нувара-Элии.
Решение Липтона сажать чай на Шри-Ланке стало для страны судьбоносным и во многом определило для нее вектор последующего развития, потому что чаеводство на благословенном острове сразу же пошло очень успешно, привлекая к себе внимание новых предпринимателей, а площади возделываемые под чай с каждым годом росли, увеличившись нынче по сравнению с первоначальным липтоновским заделом в сто раз. Ежегодно страна поставляет на мировой рынок более 300 миллионов килограмм чая (занимая, таким образом, третье место среди чайных поставщиков, после Китая и Индии), собираемого только вручную.
На Шри-Ланке не применяют машинной стрижки чайного куста.
И связано это вовсе не с бедностью страны или экономией производителя на трудящихся. А исключительно с желанием чаеводов получать качественный, традиционный чай.
Дело в том, что чайный куст не стрижется наголо, как овца. И большинство чайных листьев взрослого куста никогда не пойдет в дело. Сборщица (а сбор чая на Шри-Ланке работа женская) берет с каждой ветки только концевой побег - пушистую почку,
считающуюся самым ценным сырьем, и вместе с ней еще два ближайших листа - первый и второй. Как правило это все и только иногда дополнительно берут третий и четвертый листы, но сортность чая, в которых такие листы присутствуют, будет уже заведомо невысокой. Листы ниже четвертого в чайную заготовку вообще не идут и остаются на кустах радовать глаз стороннего наблюдателя.
30 кг свежего чайного листа - дневная норма ланкийской сборщицы. А поэтому у нее за плечами огромный мешок, в который она кидает оторванные листья.
А еще в чайных зарослях могут прятаться змеи или пиявки. Поэтому сборщица не может одеваться легко и вынуждена собирать чай в достаточно плотной одежде.
Собранное сырье попадает на фабрику, где листья сортируют и распределяют, решая, пойдут ли они на производство зеленого, черного или же белого чая.
Традиционно Шри-Ланка специализируется на черных чаях. Зеленый чай хоть и делается тут в некотором количестве, но без особого пиетета и затей. Всего лишь, так, чтобы был.
Получают на острове и небольшое количество дорогого, белого чая.
Идут на этот вид чая только "типсы" - верхушечные (терминальные) почки и лишь иногда, для более дешевых сортов белого чая, листья. Ферментация белого чая тоже особенная: отсортированные и скрученные вручную типсы попеременно перекладываются на солнце и в тень, пока их цвет не станет серебристым или же слегка золотистым, получая, соответственно чай сорта white silver или white gold.
Но из основной массы поступающего сырья делают черный чай. Лист для его производства подсушивается,
скручивается, долго (до месяца) ферментируется, режется и окончательно сушится. Все процессы достаточно хорошо автоматизированы и происходят в специальных машинах.
Готовый чай сортируют и упаковывают.
Сами ланкийцы любят и пьют именно черный чай, обычно подавая к нему молоко. Пристрастился в Шри-Ланке к чаю с молоком и ваш корреспондент. Это оказалось, действительно, вкусно, несмотря на мою ранее существовавшую предубежденность к такому раскладу.
Любопытно, что мое же изначальное предположение о стабильно высоком уровне чайного предложения в ланкийском общепите (ну, как же может быть иначе на чайном острове?) не оправдалось. Подаваемый чай везде разного качества. Где-то он может быть превосходным, а где-то весьма средним, причем, прямой привязки качества подаваемого чая к уровню посещенного заведения нет.
Проезжая по стране в ее горной и предгорной частях, вы почти не увидите необработанных земель. Все пригорки, склоны, овраги, все неудобья, на которых невозможно выращивать более выгодную сельскохозяйственную продукцию, засажены яркими в своей зелени, ухоженными рядами чайных кустов.
А высокогорную Нувара-Элию, возле которой начинались плантации Томаса Липтона и где до сих пор собирают самый лучший цейлонский чай, теперь можно по праву называть чайной столицей Шри-Ланки.
Пейзажи тут просто восхитительны.
- Обязательно побывайте в Хапутале! - настаивал хозяин отеля в Нувара-Элии, где мы поселились.
- Просто походите или поездите вокруг города и посмотрите природу.
- А, если вам повезет и погода будет стоять ясная, поезжайте на Lipton seat - продолжал он.
- На этой площадке, находящейся на вершине горы, говорят любил сидеть, глядя вдаль, сам Томас Липтон.
И хозяин отеля был прав. Самые лучшие фотографии горных видов и чайных плантаций ваш корреспондент сделал именно в окрестностях Хапутале.
Продолжение следует..