"Читатели тоже пишут"+ Шаолинь - мифы и реальность (Китай)
Провинцию Сычуань после весеннего землетрясения постигли летние наводнения и оползни в горах, поэтому Александра Соколова пишет мне последнее время редко - там даже с интернетом проблемы сейчас... Но вот обещанный фоторепортаж о внеплановой поездке в знаменитый монастырь Шаолинь прислала-таки с подробным описанием. Текст ставлю почти полностью, а фото очень выборочно (почти две сотни в альбоме), ограничиваясь тематически и оставляя только действующие лица с обитателями монастыря... Напомню, Циин - это ранее представленная здесь китайская переводчица моей книги "ИИИ-йога". И еще по музею Александра обещала отдельный текст - и будет новая подборка фотографий.
"Кратко о поездке в Шаолинь. Мы вообще-то поехали к сестре-близнецу Циин знакомиться, и в Шаолинь нас повез ее жених. Я много раз слышала, что Шаолинь стал просто бизнес-проектом, и реальных духовных откровений не ждала, хотелось просто Мише показать кунг-фу. Тем более, что сама поездка получилась спонтанно, все решилось в один вечер. Расположен Шаолинь на горе Суншань. Вход платный,но для монахов - у которых в Китае есть специальное удостоверение - бесплатно. Территория начинается с парковой зоны, где ты проходишь мимо Дхарма холла - учебного заведения, и общежития для студентов и учеников Шаолиня. Дети дежурят на проходной. Жених Жу Бин (сестры Циин) рассказал, что вообще-то в Шаолине две школы - одна для детей богатых родителей, которые отдают детей на воспитание в монастырь - и это до сих пор живая практика. И стоит не очень дорого - 100 юаней в день. Двоюродного брата жениха ЖуБин сдавали туда на несколько месяцев. Некоторые обучаются там годы. Исправляют даже очень испорченных детей. Вторая школа - внутренняя, куда берут детей-сирот. И в общем они-то и являются кандидатами в продолжение традиции. Но по моему впечатлению, в Шаолине эксплуатируют этих детей нещадно. У школы богатых детей свой распорядок. У детей-сирот - выступления на публику каждые полчаса. Причем с элементами жесткого цигун - с битьем и ломанием железных прутьев о голову (мы сами пробовали эти прутья, все реально), со сгибанием бамбуковых копий горлом (и потом палка уже не выпрямляется), с демонстрацией разных видов оружия и всевозможной акробатики. Мы сходили на два представления, они очень похожи, на следующие не пошли. Со слов Сяо Пэна (жениха Жу Бин), начальник Шаолиня очень богатый, послал своего сына в Америку учиться в лучший вуз. Поэтому коммунизм в Китае с Очень большим уклоном в капитализм... Выступают дети 9-17 лет, всего около 20 человек. По стилю выступлений, что интересно, многие позы внутренней школы очень напоминают хатха-йогу - вариации в лотосе. Только с динамичными переходами. Чувствуется индийское влияние. Мы перед вторым представлением заходили в общежитие детей-сирот, монахов Шаолиня. Живут они очень просто. Туалет на улице, очень грязный, спят в комнатах на двухъярусных кроватях на циновках, по десять разновозрастных человек в комнате, вода только холодная. Кроме готовки еды - полное самообслуживание. Даже стол для пинг-понга сами себе из кирпичей построили (Миша с ними играл - даже ракетки все ободранные, голая деревяшка). В комнатах никаких игрушек. Рядом класс. Нет компьютеров. Нет обогрева - зимой в горах им учиться не сладко. То есть, очень малая часть их ежедневного заработка идет на их собственные нужды. Но китайцы считают, что этим детям повезло - могут в будущем сделать хорошую карьеру. Второе большое впечатление - храмовый комплекс Шаолинь. Там и деревья с отверстиями от тренировок пальцев, и ямы в каменном полу от тренировок ударов ногами, и древнейшая плита с саньцзяо - изображением интеграции трех религий в Китае (даосизма, буддизма и конфуцианства), и Храм стоящего в снегу (второго патриарха дзен Хуэй Кэ), где Бодхидхарма преподавал дхарму монахам Шаолиня. Интересно, что китайские экскурсоводы почти не упоминают о Бодхидхарме и его 9-летней практике созерцания. Они рассказывают буквально, что храм знаменит тем, что ХуэйКэ стоял два года в снегу (версия - «два дня») с просьбой передать ему дхарму, и Дамо (китайское имя Бодхидхармы) сказал, что передаст ему дхарму, только если пойдет красный снег. И тогда тот отрубил себе левую руку. Оранжевая монашеская одежда в шаолине, с открытым плечом, объясняется не индийским влиянием, а именно жертвованием Хуэй Кэ своей руки, в память об этом событии они оставляют руку открытой. Циин даже не поверила мне, когда я ей рассказала о медитации Дамо, побежала спрашивать у монахов. И те подтвердили мою версию. Не знаю, то ли опускание истории о Дамо - результат секуляризации сознания китайцев, то ли тот факт, что Дамо был индус, до сих пор тревожит национальное самосознание китайцев. Циин, например, много слышала о Дамо, но никогда не слышала, что он был индус. Я сначала подумала, что храм поставлен на месте медитации Дамо, но монахи рассказали, что Дамо медитировал в пещере, которая до сих пор недоступна большинству туристов. До нее нужно лезть в гору три часа с альпинистким снаряжением. И действительно, встречали по пути иностранцев грязных и с альпинистскими крюками и веревками. Стало понятно зачем. Горными тропами туда не дойти. Китайцы туда не лазят - только монахи. Около месяца назад группа туристов, которая попыталась долезть туда обходными путями и остановилась в горах на ночь, была съедена волками. Это показывали по всем телеканалам страны. Я не была готова к такому повороту и очень расстроилась. Но Сяо Пэн пригласил нас на свадьбу, поэтому собираюсь вернуться и полезть туда в текущем году. Потом мы дошли до леса пагод, и пошел дождь. Пагод там действительно много. Пагоды ставили тем, кого считали святыми. В пагодах - шариры этих шаолинських святых. В пагодах всегда нечетное количество ярусов, и не бывает ярусов больше семи. Чем более авторитетным был человек, тем больше ярусов. Возможно, число семь связано с восьмиступенчатым буддийским путем. Последняя пагода поставлена в 20-м веке настоятелю Шаолиня."
"Кратко о поездке в Шаолинь. Мы вообще-то поехали к сестре-близнецу Циин знакомиться, и в Шаолинь нас повез ее жених. Я много раз слышала, что Шаолинь стал просто бизнес-проектом, и реальных духовных откровений не ждала, хотелось просто Мише показать кунг-фу. Тем более, что сама поездка получилась спонтанно, все решилось в один вечер. Расположен Шаолинь на горе Суншань. Вход платный,но для монахов - у которых в Китае есть специальное удостоверение - бесплатно. Территория начинается с парковой зоны, где ты проходишь мимо Дхарма холла - учебного заведения, и общежития для студентов и учеников Шаолиня. Дети дежурят на проходной. Жених Жу Бин (сестры Циин) рассказал, что вообще-то в Шаолине две школы - одна для детей богатых родителей, которые отдают детей на воспитание в монастырь - и это до сих пор живая практика. И стоит не очень дорого - 100 юаней в день. Двоюродного брата жениха ЖуБин сдавали туда на несколько месяцев. Некоторые обучаются там годы. Исправляют даже очень испорченных детей. Вторая школа - внутренняя, куда берут детей-сирот. И в общем они-то и являются кандидатами в продолжение традиции. Но по моему впечатлению, в Шаолине эксплуатируют этих детей нещадно. У школы богатых детей свой распорядок. У детей-сирот - выступления на публику каждые полчаса. Причем с элементами жесткого цигун - с битьем и ломанием железных прутьев о голову (мы сами пробовали эти прутья, все реально), со сгибанием бамбуковых копий горлом (и потом палка уже не выпрямляется), с демонстрацией разных видов оружия и всевозможной акробатики. Мы сходили на два представления, они очень похожи, на следующие не пошли. Со слов Сяо Пэна (жениха Жу Бин), начальник Шаолиня очень богатый, послал своего сына в Америку учиться в лучший вуз. Поэтому коммунизм в Китае с Очень большим уклоном в капитализм... Выступают дети 9-17 лет, всего около 20 человек. По стилю выступлений, что интересно, многие позы внутренней школы очень напоминают хатха-йогу - вариации в лотосе. Только с динамичными переходами. Чувствуется индийское влияние. Мы перед вторым представлением заходили в общежитие детей-сирот, монахов Шаолиня. Живут они очень просто. Туалет на улице, очень грязный, спят в комнатах на двухъярусных кроватях на циновках, по десять разновозрастных человек в комнате, вода только холодная. Кроме готовки еды - полное самообслуживание. Даже стол для пинг-понга сами себе из кирпичей построили (Миша с ними играл - даже ракетки все ободранные, голая деревяшка). В комнатах никаких игрушек. Рядом класс. Нет компьютеров. Нет обогрева - зимой в горах им учиться не сладко. То есть, очень малая часть их ежедневного заработка идет на их собственные нужды. Но китайцы считают, что этим детям повезло - могут в будущем сделать хорошую карьеру. Второе большое впечатление - храмовый комплекс Шаолинь. Там и деревья с отверстиями от тренировок пальцев, и ямы в каменном полу от тренировок ударов ногами, и древнейшая плита с саньцзяо - изображением интеграции трех религий в Китае (даосизма, буддизма и конфуцианства), и Храм стоящего в снегу (второго патриарха дзен Хуэй Кэ), где Бодхидхарма преподавал дхарму монахам Шаолиня. Интересно, что китайские экскурсоводы почти не упоминают о Бодхидхарме и его 9-летней практике созерцания. Они рассказывают буквально, что храм знаменит тем, что ХуэйКэ стоял два года в снегу (версия - «два дня») с просьбой передать ему дхарму, и Дамо (китайское имя Бодхидхармы) сказал, что передаст ему дхарму, только если пойдет красный снег. И тогда тот отрубил себе левую руку. Оранжевая монашеская одежда в шаолине, с открытым плечом, объясняется не индийским влиянием, а именно жертвованием Хуэй Кэ своей руки, в память об этом событии они оставляют руку открытой. Циин даже не поверила мне, когда я ей рассказала о медитации Дамо, побежала спрашивать у монахов. И те подтвердили мою версию. Не знаю, то ли опускание истории о Дамо - результат секуляризации сознания китайцев, то ли тот факт, что Дамо был индус, до сих пор тревожит национальное самосознание китайцев. Циин, например, много слышала о Дамо, но никогда не слышала, что он был индус. Я сначала подумала, что храм поставлен на месте медитации Дамо, но монахи рассказали, что Дамо медитировал в пещере, которая до сих пор недоступна большинству туристов. До нее нужно лезть в гору три часа с альпинистким снаряжением. И действительно, встречали по пути иностранцев грязных и с альпинистскими крюками и веревками. Стало понятно зачем. Горными тропами туда не дойти. Китайцы туда не лазят - только монахи. Около месяца назад группа туристов, которая попыталась долезть туда обходными путями и остановилась в горах на ночь, была съедена волками. Это показывали по всем телеканалам страны. Я не была готова к такому повороту и очень расстроилась. Но Сяо Пэн пригласил нас на свадьбу, поэтому собираюсь вернуться и полезть туда в текущем году. Потом мы дошли до леса пагод, и пошел дождь. Пагод там действительно много. Пагоды ставили тем, кого считали святыми. В пагодах - шариры этих шаолинських святых. В пагодах всегда нечетное количество ярусов, и не бывает ярусов больше семи. Чем более авторитетным был человек, тем больше ярусов. Возможно, число семь связано с восьмиступенчатым буддийским путем. Последняя пагода поставлена в 20-м веке настоятелю Шаолиня."