Dusky Track - "Настоящее путешествие"
Фиордлэнд общепризнанно является главной "туристической ловушкой" новозеландского Южного Острова. Еще Киплинг назвал "восьмым чудом света" Милфорд Саунд, один из его фиордов. К этому фиорду ведет старая тропа - Милфорд Трек, в настоящее время почти идеально благоустроенная, почти полностью вымощенная и считающаяся "изысканнейшим пешеходным маршрутом мира".
Но к тому моменту, как я твердо решил посетить эти края оказалось, что Милфорд Трек пройти не получится - в связи с огромным наплывом туристов, в летний сезон 90-местные приюты (кстати вовсе не дешевые) требуют бронирования заранее, причем все места были забиты на месяц вперед, а без брони на маршрут не пускают!
Наиболее заманчивой альтернативой являлся Даски Трек, один из самых сложных в Новой Зеландии. Видя, что погода налаживается я поспешил в Те-Анау - "столицу" Фиордленда. По прибытии в этот поселок, состоящий из нескольких десятков зданий я сразу пришел в офис DOC, что-бы зарегистрироваться перед походом. В этом офисе национального парка меня приняли, как всегда очень доброжелательно но принесли гигантский фотоальбом пол-метра на метр, где были собраны рассказы о туристах эвакуированных с маршрута вертолетами, фотографии людей по пояс в грязи и другие страсти. Несколько раз переспросили "понимаю ли я куда иду". Потом объяснили, что просто необходимо арендовать горную радиостанцию, через которую по утрам нужно принимать прогнозы погоды на день, а в случае чего и вызвать помощь. В этом районе дожди идут почти постоянно, иногда весьма сильные, что приводит к затоплению некоторых участков тропы. А без тропы по тому лесу далеко не уйдешь. Потому прогноз погоды вовсе не прихоть.
Арендовав почти трех килограммовую длинно-волновую радио станцию, забив рюкзак припасами на десять дней плюс н/з, купив топографические карты маршрута, зарядив батареи для камеры я отправился в Манапори, откуда отправлялись корабли к одному из трех доступных извне точек маршрута.
Полная протяженность "Y-образной" тропы 84км. Есть и более короткие варианты, но они предусматривают перелет частным гидросамолетом или вертолетом в необитаемый фиорд Даски Саунд. Именно такой вариант "прохождения с гидом" предлагают почти все туристические компании за "скромные" две тысячи новозеландских долларов.
Озеро Манапори одно из красивейших в Новой Зеландии. Уровень озера на 177м. выше уровня моря, что позволило его использовать, как естественный резервуар для гидроэлектростанции. Было принято решение поднять уровень еще выше и затопить живописные берега. Но после многочисленных протестов новозеландцев от него отказались.
В начале двадцати пяти километрового маршрута по озеру окружающие горы еще не так высоки.
Места становятся все более необитаемыми, только несколько автономных маяков выдают присутствие человека.
В этом южном рукаве озера снимали сцены Властелина Колец.
В западном рукаве небольшая пристань, с выходом к грунтовке, ведущей к машинному залу электростанции.
Еще несколько километров на автобусе, который везет пассажиров кораблика к плотине и я на берегу реки Спей, у начала маршрута.
В отличие от почти всех других маршрутов Новой Зеландии Даски Трек не пытаются "причесать". Работники национального парка имеют четкую установку ничего не трогать, если пролезть еще можно без снаряжения.
Снимать в лесу практически не возможно - темно, все вокруг покрыто сплошной стеной зелени, а под ногами скользкая грязь и корни. Потому пришлось спрятать фотоаппарат в рюкзак сосредоточится на тропе.
Доставал камеру, обычно переходя речки и ручьи.
В этой местности никогда не бывает сухо, потому не бывает пожаров. Термитов тоже нет. Мху и грибку нужно сотни лет для "поедания" валежника. Лес совершенно сюрреалистический и почти непролазный.
Но в кризис начала двадцатого века, когда местные шахтеры были готовы на любую работу, пятьдесят человек подрядились проложить эту тропу.
С тех пор тропа стала почти не видна. Не смотря на то, что в год лишь около 250 человек проходят этим маршрутом они постоянно растаптывают тропу в непролазную грязь. Потому тропу постоянно переносят на несколько сотен метров, то в одну сторону то в другую.
Я видел много троп, но это что-то. По виду луж совершенно не понятно насколько они глубокие. Иногда земля лишь слегка покрыта водой, а в других местах грязь доходит до полу-метра.
Каждую сотню метров ручеек со скользкими берегами. Если он проходим без снаряжения, оставляют "как есть". Если есть опасность, что смоет - предусмотрен деревянный, или чаще вот такой мостик:
Вот пример того, чем покрыто все вокруг. А под ногами грязь. При том, что тропа размечена ярко-красными маркерами, примерно каждые пятьдесят метров в лесу, их весьма трудно разглядеть.
В отличие от других троп ее не "прочтешь" на земле. Точнее говоря, тропу видно прекрасно, но она постоянно раздваивается с более старыми вариантами, туристы пытались найти путь полегче. Пропустив маркер, и углубившись в "устаревшую", часто кажущуюся более чистой тропу, быстро обнаруживаешь, что она непроходима и приходится возвращаться назад.
Не то-что в темноте, даже ясным, солнечным днем часто совершенно непонятно куда или по крайней мере как идти.
Потому тропа разбита на довольно короткие дневные переходы, по 6-8 километров.
Вечером первого дня я пришел к приюту в верховьях реки Спей, где встретил пару французов, шедших в обратном направлении по маршруту. Как и подобает настоящим французам, они побрезговали сухими продуктами быстрого приготовления, и готовили настоящий ужин из свежего мяса и овощей на бензиновом примусе.
Следующий день вполне соответствовал типичной дождливой фиордлэндской погоде.
Миновав Центральный Перевал (1051м) я начал спуск в долину.
Еще рассматривая карту я заинтересовался этим участком, он показался неправдоподобно крутым.
В реальности большая часть спуска напоминала почти отвесную лестницу из мокрых корней.
Правда этот участок был не слишком длинным и почти без грязи. Вечером второго дня я переночевал в приюте Кинтай. Других туристов тут небыло.
На следующий день было опять ясно и сухо (насколько это возможно в Фиордлэнде).
Опять утомительный переход вдоль ручья Кинтай с крутыми берегами к приюту у озера Марии. Именно здесь часто затапливает тропу, но прогноз погоды на день был хороший.
В приюте жили несколько работников национального парка проводивших регулярный осмотр тропы. Они стационарно установили радио-станцию, что позволило мне в этот день не разматывать сорокаметровую антенну.
На следющий день по прогнозу было опять ясно. Я решил не идти в сторону фиорда, тем самым сократить маршрут на два дневных перехода, а сразу повернуть в сторону "Приятного Хребта".
Запруда на озере образовалась не так давно, при сходе селя. Потому в воде можно увидеть остатки деревьев.
Крутой подъем, опять по корням деревьев. Хорошо, что рюкзак уже чуть легче.
Приют где-то внизу, но и не разглядишь в чаще.
Отсюда виден Даски Фиорд открытый как-то раз на закате капитаном Куком, и потому названый "тусклым".
А вот вид на Центральный перевал, и долину ручья Кинтай.
"Приятное плато" очень живописно. Оно расположено на плоских вершинах гор, сглаженных ледником. Вокруг чуть более высокие хребты.
Некоторые озера довольно большие но очень холодные.
Фиорд скрывается из виду.
Не смотря на палящее солнце тут совсем не жарко.
Вокруг очень жесткая, мокрая и скользкая трава, по ней спускаться можно как по снегу.
Тропы почти не видно,
а маршрут размечен редкими красными флажками.
Уже видно долину, куда предстоит спустится.
А вот и показался приют.
Домик расположен у горного озера Роэ.
Поблизости еще несколько больших озер.
Приют современный, ухоженный - похоже некоторые туристы остаются здесь на несколько дней или прилетают на вертолете.
Уже приготовился насладится тишиной,
ан-нет, домик уже заселили студенты из Германии.
На следующий день поднялся к озеру Роэ,
оно со всех сторон окружено живописными скалами.
Еще два дня знаял спуск к озеру Хауроко, выходу из маршрута.
В домике, где я ночевал пятую ночь была повреждена сетка и ночью пришлось разбираться с кусачими "песочными мушками".
В воскресенье рано утром опять выдался солнечный день. Кстати, потом, когда я рассказал работникам парка, что пять дней из шести были ясными, они сказали "в Фиордлэнде так не бывает!" Тропа в этой части маршрута была тоже очень запутанная но сухая. Видимо именно поэтому гиды предпочитают именно эту часть маршрута, т.к. она несомненно легче. Не смотря на усталость, с полупустым рюкзаком я шел очень быстро и пришел к озеру около часа дня.
И не зря. По первоначальному плану я должен был здесь ночевать еще две ночи, т.к. в этом озере нет постоянного катера, а маленькую лодку привозят на трейлере два раза в неделю. Но по случаю выходных, здесь отдыхали местные фермеры, которые согласились меня подвезти.
Эти фермеры обследовали округу в поисках мест для пикников.
Озеро Хауроко очень длинное, только до пристани было около тридцати километров,
и даже на скоростных катерах дорога заняла почти час.
Около пристани никто не живет, это по-прежнему национальный парк.
Погрузив лодки на прицепы к Ландкрузерам, мы направились по грунтовой дороге к "цивилизации". Появились первые пастбища и овцы. Фермеры жили в районе Те-Анау и считали эти края "глухой провинцией".
Еще через 25 километров мы выехали на асфальт, а потом прибыли в крошечный, но всемирно известный, как родина банги городок Туатапере. Здесь меня ждал пустой (ключи в магазине напротив) шикарный двух-этажный хостель, с прекрасной столовой, холодильником-комнатой, горячей водой, интернетом и другой роскошью, о которой я почти забыл за шесть дней похода.
Другие мои репортажи из Новой Зеландии