Благословенная Бухара
Поезд на участке от Самарканда до Бухары, если только это не модный скоростной «Шарк», частенько опаздывает. Мой вместо 4-х ехал 8 часов. Дело в том, что на здешней ж/д дороге сейчас проводятся ремонтные работы - прокладывают еще одну колею. Кроме того, реставрируется вокзал станции Бухара-1. И вообще на Востоке так и должно быть. Куда торопиться то? Некуда.
Бухарский вокзал расположен вне города, в городе-спутнике под названием Каган (Kogon). Что-то вроде подмосковного Зеленограда. Расстояние в 15 верст от вокзала до центра Бухары нормальные люди преодолевают на такси, сторговавшись на незначительные 10-12 тысяч сум (100-120 рублей). Ненормальные, вроде меня, идут по жаре пешком. Зачем? Пока дойдешь - получишь первое представление об окружающей местности. Хотя здешние жители и смотрели на одинокого белого путника с рюкзаком с нескрываемым удивлением.
Исторический центр Бухары сравнительно небольшой, компактный. Да и сам город значительно меньше Самарканда - двести тысяч жителей против пятисот. Большинство гостиниц расположено вблизи древних строений. Мой хостел Rumi, названный, видимо, в честь персидского поэта, тоже. Семейное предприятие битком набито иностранцами. Преимущественно бездельниками из Европы. Англичане, немцы, французы, голландцы, датчане... Некоторые из них, например, были участниками авторалли из Новой Зеландии в Монголию(!). Наверное, грант получили. Или дауншифтеры. Другие перемещались по странам Средней Азии на мотоциклах. Были и автостопщики. Из русских я был, кажется, один. Правда, в последний день моего пребывания заехали еще две пары русских полухипстеров. Раскинули свои палатки (шатры?) прямо в общем дворе.
По словам хозяйки, доброй женщины иранского происхождения, русские постояльцы почти все жалуются на свою страну. Начинают ныть про Путина и про то, что он им, якобы, не дает жить. И это при том, что все они, как минимум, имеют время и средства и возможность совершать такие вот путешествия! Все-таки отечественные либералы (а они почти все либералы) редкостное гавно. Стукачи. Я вот не жаловался. Родину свою люблю, говорю. Хозяева хостела тоже партриоты. Родились и живут всю жизнь в Бухаре. Настоящие ордынцы:). Глава семьи - Игорь (русский вариант узбекского имени) мир повидал - был в свое время на заработках и в Москве и в Сибири - в Иркутске, но не в восторге от этого. Жить, конечно, лучше на Родине.
Для того, чтобы осмотреть местные достопримечательности далеко ходить не надо. Все рядом. Вот ансамбль Пои-Калян - аналог Самаркандского Регистана.
На первом фото медресе Мин-Араб, центр исламского образования в СССР. В нем учились, например, покойный Ахмад Кадыров и нынешний глава российского Совета муфтиев Райвиль Гайнутдин.
Заброшенное медресе на отшибе.
Еще какие-то купола-минареты.
А вот знаменитая бухарская крепость Арк.
Видимые стены - явный новодел. Но если обойти крепость кругом, то на единственной из четырех ее сторон, которую не видно со стороны окружающих улиц, видна древняя аутентичная кладка.
Внутри крепости тронный зал, где восседал и принимал посетителей бухарский эмир.
Последнего из них - Саида Алим-хана свергли в 1920 году большевики. Эмир бежал и закончил свои дни в Афганистане.
Вот как он выглядел.
Снимок сделан родоначальником российской цветной фотографии Прокудиным-Горским в самом начале XX века.
Кстати, именно на деньги Саида Алим-хана была построена с разрешения царского правительства Соборная мечеть в Петербурге. Та, которая на Петроградской стороне, недалеко от метро «Горьковская». Вот она.
Узнаваемый стиль, правда? В ее недавней реставрации принимал участие мой товарищ Сергей Гребнев - делал голубые изразцы. Но вернемся в Бухару.
Помимо тронного зала в крепости Арк есть двор приветствий, конюшенный двор и местная мечеть. «Здравствуйте, дорогой гость», - привествовал меня почти официально старик, сидящий у входа. Ассалам алейкум, ответил я ему.
Сейчас в здешних зданиях музейные экспозиции. Правда, на всех дверях изрядного размера амбарные замки. Догадываюсь, что за определенную мзду замки могут быть сняты и желающие могут увидеть исторические артефакты. Во всяком случае в зиндан, расположенный в двух шагах от Арка, я попал несмотря на выходной день. Каюсь, коррумпировал смотрительницу комплекса, заплатив ей неформально 40(!) российских рублей. Не осмотреть зиндан я не мог. По-моему, это одно из самых интересных мест в Бухаре.
Тюрьма оказалась совсем небольшой. Две долговые камеры и собственно яма. Последняя использовалась для содержания серьезных уголовных преступников.
Вот так выглядит «дверь» в долговую камеру, где содержались в основном барыги.
Нижние две металлические планки открывались и узники могли пролезть внутрь или наружу. Это хорошо видно на фото того же Проскудина-Горского из экспозиции музея.
А это решетка, прикрывающая собственно яму.
Глубина колодца - 6 метров. Узников туда спускали на веревках. Самое страшное в этом месте - клопы и клещи, которые заедали арестантов. Азия, че.. Поневоле вспомнишь добры словом относительно чистые простыни российской ФСИН:).
Сидели здесь и политические. Их, кстати, легко узнать по «заточке». Лица совсем не барыг.
Вот этого деда закрыли за то, что не молился.
Искатель-мечтатель, сразу видно.
А этого кинули в тюрьму и вовсе за участие в демонстрации 1917 года.
Какой типаж! Не иначе большевик.
Осмотрев зиндан хорошо прогуляться на вольном воздухе, поглазеть на спокойное течение местной жизни.
Вот идет колоритный старик.
А вот в районе базара дядька на советском еще велосипеде.
Таких в Бухаре очень много. Причем, ни одного современного, «горного», со скоростями, аппарата я не увидел. Все допотопные, крепкие, советские, с никелированными пружинами под сиденьем. Исправно служат своим владельцам не один десяток лет. Город небольшой, передвигаться на велосипедах по узким улочкам удобно.
Закат.
Об этих местах много и живописно писал советский автор Василий Ян в первой книге своей трилогии «Чингиз-хан». Помню, в детстве зачитывался ими. «Благословенная Бухара» - это как раз оттуда. Тем же, кто жаждет более документального и даже научного обзора, можно прочесть книги востоковеда и этнографа Ольги Сухаревой. Она родилась в Самарканде, прожила в Узбекистане долгие годы и знала тему как никто другой. Но лучше всего, конечно, приехать поглазеть самому.
Бухарский вокзал расположен вне города, в городе-спутнике под названием Каган (Kogon). Что-то вроде подмосковного Зеленограда. Расстояние в 15 верст от вокзала до центра Бухары нормальные люди преодолевают на такси, сторговавшись на незначительные 10-12 тысяч сум (100-120 рублей). Ненормальные, вроде меня, идут по жаре пешком. Зачем? Пока дойдешь - получишь первое представление об окружающей местности. Хотя здешние жители и смотрели на одинокого белого путника с рюкзаком с нескрываемым удивлением.
Исторический центр Бухары сравнительно небольшой, компактный. Да и сам город значительно меньше Самарканда - двести тысяч жителей против пятисот. Большинство гостиниц расположено вблизи древних строений. Мой хостел Rumi, названный, видимо, в честь персидского поэта, тоже. Семейное предприятие битком набито иностранцами. Преимущественно бездельниками из Европы. Англичане, немцы, французы, голландцы, датчане... Некоторые из них, например, были участниками авторалли из Новой Зеландии в Монголию(!). Наверное, грант получили. Или дауншифтеры. Другие перемещались по странам Средней Азии на мотоциклах. Были и автостопщики. Из русских я был, кажется, один. Правда, в последний день моего пребывания заехали еще две пары русских полухипстеров. Раскинули свои палатки (шатры?) прямо в общем дворе.
По словам хозяйки, доброй женщины иранского происхождения, русские постояльцы почти все жалуются на свою страну. Начинают ныть про Путина и про то, что он им, якобы, не дает жить. И это при том, что все они, как минимум, имеют время и средства и возможность совершать такие вот путешествия! Все-таки отечественные либералы (а они почти все либералы) редкостное гавно. Стукачи. Я вот не жаловался. Родину свою люблю, говорю. Хозяева хостела тоже партриоты. Родились и живут всю жизнь в Бухаре. Настоящие ордынцы:). Глава семьи - Игорь (русский вариант узбекского имени) мир повидал - был в свое время на заработках и в Москве и в Сибири - в Иркутске, но не в восторге от этого. Жить, конечно, лучше на Родине.
Для того, чтобы осмотреть местные достопримечательности далеко ходить не надо. Все рядом. Вот ансамбль Пои-Калян - аналог Самаркандского Регистана.
На первом фото медресе Мин-Араб, центр исламского образования в СССР. В нем учились, например, покойный Ахмад Кадыров и нынешний глава российского Совета муфтиев Райвиль Гайнутдин.
Заброшенное медресе на отшибе.
Еще какие-то купола-минареты.
А вот знаменитая бухарская крепость Арк.
Видимые стены - явный новодел. Но если обойти крепость кругом, то на единственной из четырех ее сторон, которую не видно со стороны окружающих улиц, видна древняя аутентичная кладка.
Внутри крепости тронный зал, где восседал и принимал посетителей бухарский эмир.
Последнего из них - Саида Алим-хана свергли в 1920 году большевики. Эмир бежал и закончил свои дни в Афганистане.
Вот как он выглядел.
Снимок сделан родоначальником российской цветной фотографии Прокудиным-Горским в самом начале XX века.
Кстати, именно на деньги Саида Алим-хана была построена с разрешения царского правительства Соборная мечеть в Петербурге. Та, которая на Петроградской стороне, недалеко от метро «Горьковская». Вот она.
Узнаваемый стиль, правда? В ее недавней реставрации принимал участие мой товарищ Сергей Гребнев - делал голубые изразцы. Но вернемся в Бухару.
Помимо тронного зала в крепости Арк есть двор приветствий, конюшенный двор и местная мечеть. «Здравствуйте, дорогой гость», - привествовал меня почти официально старик, сидящий у входа. Ассалам алейкум, ответил я ему.
Сейчас в здешних зданиях музейные экспозиции. Правда, на всех дверях изрядного размера амбарные замки. Догадываюсь, что за определенную мзду замки могут быть сняты и желающие могут увидеть исторические артефакты. Во всяком случае в зиндан, расположенный в двух шагах от Арка, я попал несмотря на выходной день. Каюсь, коррумпировал смотрительницу комплекса, заплатив ей неформально 40(!) российских рублей. Не осмотреть зиндан я не мог. По-моему, это одно из самых интересных мест в Бухаре.
Тюрьма оказалась совсем небольшой. Две долговые камеры и собственно яма. Последняя использовалась для содержания серьезных уголовных преступников.
Вот так выглядит «дверь» в долговую камеру, где содержались в основном барыги.
Нижние две металлические планки открывались и узники могли пролезть внутрь или наружу. Это хорошо видно на фото того же Проскудина-Горского из экспозиции музея.
А это решетка, прикрывающая собственно яму.
Глубина колодца - 6 метров. Узников туда спускали на веревках. Самое страшное в этом месте - клопы и клещи, которые заедали арестантов. Азия, че.. Поневоле вспомнишь добры словом относительно чистые простыни российской ФСИН:).
Сидели здесь и политические. Их, кстати, легко узнать по «заточке». Лица совсем не барыг.
Вот этого деда закрыли за то, что не молился.
Искатель-мечтатель, сразу видно.
А этого кинули в тюрьму и вовсе за участие в демонстрации 1917 года.
Какой типаж! Не иначе большевик.
Осмотрев зиндан хорошо прогуляться на вольном воздухе, поглазеть на спокойное течение местной жизни.
Вот идет колоритный старик.
А вот в районе базара дядька на советском еще велосипеде.
Таких в Бухаре очень много. Причем, ни одного современного, «горного», со скоростями, аппарата я не увидел. Все допотопные, крепкие, советские, с никелированными пружинами под сиденьем. Исправно служат своим владельцам не один десяток лет. Город небольшой, передвигаться на велосипедах по узким улочкам удобно.
Закат.
Об этих местах много и живописно писал советский автор Василий Ян в первой книге своей трилогии «Чингиз-хан». Помню, в детстве зачитывался ими. «Благословенная Бухара» - это как раз оттуда. Тем же, кто жаждет более документального и даже научного обзора, можно прочесть книги востоковеда и этнографа Ольги Сухаревой. Она родилась в Самарканде, прожила в Узбекистане долгие годы и знала тему как никто другой. Но лучше всего, конечно, приехать поглазеть самому.