ИНДОНЕЗИЯ. Треккинг по вулканам Семеру и Ринджани
Треккинг по вулканам в Индонезии довольно неплох, только если вас не смущает непродолжительность таких походов - максимум 3-5 дней. Природа там красива и многообразна. Встречающиеся на пути препятствия достойны ноги уважающего себя туриста. И все-таки, после непальских Гималаев и южноамериканских Анд индонезийские вулканические ландшафты не так впечатляют. Хочется больше и дольше.
В этом путешествии у меня было три дня на Бангкок с окрестностями и 20 дней на Индонезию (о-ва Ява, Ломбок, Гили и Бали). Посмотрел и попробовал все, что мне было интересно. Больше всего, конечно, понравились вулканы и рейнфорест их окружающий, пляжи островов Гили и центр острова Бали.
По треккингу (пешему походу) не все удалось реализовать, что планировалось - с самого начала все пошло наперекосяк. Первая проблема - в Москве единственный известный мне магазин, торгующий сублиматами (туристической едой), оказался закрыт. А от этих обезвоженных продуктов я очень сильно зависел. Далее, чего я изначально так боялся, - в Индонезии очень сложно найти резьбовые газовые баллоны для горелки, и я их так и не нашел. А без еды и топлива для ее приготовления треккинг весьма проблематичен. Эти две неприятности поставили мои планы на грань провала. Но в итоге решить их все же удалось - вместо сублиматов, по наводке одного из форумчан, взял с собой несколько приготовленных в деревенском хоумстее сухпайков (рис, лапшу и вареное яйцо) и парочку сникерсов, плюс три полторашки воды (она на вулкане большая редкость). Таким образом и баллоны для газовой горелки не понадобились. Может это даже и к лучшему - не надо было нести горелку, кастрюльку, газовый баллон и дополнительный запас воды для приготовления пищи.
Первый треккинг - траверс Бромо-Семеру. За два дня пешком пройден путь от Семоро Лаванга до стоянки под вулканом с названием Калимати, откуда начинается восхождение на Семеру. До Семоро Лаванга добирался на мотобайке из Проболинго - это отдельная песня, больше так ездить не буду. Представьте большущий рюкзак промеж ног водилы, и я сзади с незастегнутым шлемом (потому что шлем старый и сломанный, и уже не застегивается). Рюкзак упирается с обоих сторон в руль, а водила при этом пытается как-то маневрировать на крутом серпантине. В общем было страшно.
Вот карта-схема района Бромо-Семеру.
В Семоро Лаванге имеются простенькие ночлежки, в которых можно взять на время потертые пуховички для утренних прогулок на обзорные точки. Тут, недалеко от Семоро Лаванга расположена смотровая вершинка под названием Пенанджакан, восхождение на которую обычно начинается ночью, чтобы успеть к рассвету. Подняться на нее можно пешочком по извилистой тропе, но можно и подъехать почти на самую вершину на джипе. Ранним утром здесь довольно холодно, поэтому легкий пуховичок однозначно не помешает.
Под утро со смотровой вершинки открывается потрясающая картинка. С одной стороны - широко распахнутая кальдера Тенгер с малюсеньким Бромо в ее центре и возвышающийся вдалеке и периодически выпускающий газы Семеру, а с другой - туманная гладь равнин острова Ява с изредка выглядывающими из неё далекими верхушками вулканических конусов.
Маршрут до следующего пункта, деревни Ранупани, пролегает по дну гигантской кальдеры. А ведь раньше на месте этой кальдеры возвышался полноценный гигантский супервулкан.
В конце первого дня остановился в хоумстее деревни Ранупани, где мне подготовили комплект сухпайков и продали три бутылки воды.
Вот как выглядит этот сухпаек.
Второй день треккинга начался с подъема по красивейшему рейнфоресту через живописное озеро Кумболо.
Это первый рейнфорест в моей жизни, поэтому очень впечатлился. Все здесь такое сочное, пышущее жизнью. С веток свисают всякие экзотические паучки и червячки, под ногами тоже разных гадов полно.
На озере Кумболо есть небольшой домик и полянка для палаток. Здесь, по всей видимости, некторые тургруппы останавливаются на ночлег. В интернете пишут, что воду из озера можно спокойно пить, но я что-то не рискнул.
А вот и Семеру, периодически выпускающий клубы дыма, в конце второго дня недалеко от стоянки Калимати.
К сожалению, на саму вершину Семеру подняться не получилось - двое суток я просидел в палатке под непрекращающимся дождем. Была одна попытка ночью начать восхождение, но в воздухе стоял такой плотный туман, что фонарик едва пробивал метров на пять. Кроме того беспрерывно моросил дождик, а где-то наверху вспыхивали молнии. Отошел я метров на десять от палатки и тут же заблудился, кое-как потом отыскал ее. В итоге решил не рисковать - подниматься в таких условиях на вершину опасно и глупо, все равно там ничего видно не будет. Ждать погоду уже не было никакой возможности - еда моя закончилась, а запаса воды хватило бы только на спуск.
Третий день и спуск до деревни Ранупани в тумане.
Новехонькие саломоны с гортексом не выдержали испытания погодой - каждые полчаса приходилось выжимать носки, так здесь было сыро.
Спустившись в Ранупани, поймал там мотобайкера (другого выхода не было, теперь уже точно в последний раз). Доехал с ним сначала до поселка Тумпанг. Затем на бемо (маршрутке) перебрался на автовокзал города Маланг. Оттуда на автобусе докатил до Денпасара и далее спидботом переплыл на Ломбок, где планировал сходить еще на один треккинг - по вулкану Ринджани.
Спидбот Marina Srikandi (билеты на него продает контора под названием Perama Tour, имеющая свои представительства во всех туристически значимых городах) прибывает на Ломбок не в Сенгиги, как я думал, а на пирс с названием Телук Нара (в 30-40 минутах езды от Сенгиги на машине). Таксистов там обнаружено не было. Но к счастью пассажиров лодки ожидали 3-4 минивэна от турфирм, их встречающих. В один из них, который перевозил группу из двух веселых французских девченок в Сенару, я и вписался.
В поселке Сенару, откуда начинается треккинг к Ринджани, нашел себе отличный гестхаус за 10 баксов с потрясающим видом на море.
До заката оставалось еще часа три, и я решил сбегать до водопада, расположенного недалеко от Сенару.
Вечером хозяин геста начал настойчиво интересоваться, есть ли у меня гид, и с кем я иду. Узнав, что я пока не определился (на самом деле я планировал идти один, а чек-пост пройти поздней ночью, когда все еще спят), начал впаривать мне свои услуги. А после того, как я попросил его приготовить вечером комплект сухпайков и купил три полторашки воды, почуял неладное. Почему бы мне не сделать сухпаек завтра утром, а то рис испортится? Когда я выхожу на тропу? Не собираюсь ли я идти в парк в одиночку? После моих уклончивых ответов он начал настойчиво объяснять, что официально я не имею права ходить в треккинг без гида. Пришлось убеждать его, что решу вопрос с гидом завтра утром и начну подъем часов в 7-9 утра. Но на следующее утро вышел на тропу один, когда все еще спали, где-то в полпятого. Было еще темно, и, как и ожидалось, на входе в парк никто меня не поджидал, встречали меня лаем только собаки со светящимися глазами.
Близится рассвет, а в джунглях он очень красив.
От Сенару до гребня (места первой стоянки) - 2 километра по вертикали. Часам к двенадцати облака поднимаются так высоко, что полностью поглощают тебя. Однако вечером они опускаются и постепенно растворяются, открывая восхитительный вид на море и на кальдеру с озером.
Закат здесь просто потрясающий. Наверное, лучший из всех мной виденных. Отсюда, далеко внизу, можно разглядеть острова Гили. А еще дальше - Бали с вулканом Агунг.
На следующее утро - преодоление очень крутого шестисотметрового спуска к озеру, заполняющему центр кальдеры.
На озере с горячими источниками я не останавливался, как делают это многие, а пошел дальше в "базовый лагерь" под Ринджани, расположенный на краю кальдеры. Подъем до него местами очень крутой с набором высоты около 600 м.
А вот и сама вершина Ринджани. Тропа на нее пролегает по краю кальдеры (на фото справа вверху).
Виды отсюда вечером также весьма хороши. Особенно, когда наплывают массивные кучевые облака.
На вершину Ринджани взойти также не получилось. Теперь уже не из-за непогоды, как на Семеру, а из-за недостатка продуктов. Немного не подрасчитал. Оставшийся на полдня сухпаек начал портиться - у риса появился неприятный запашок. Однако с запасом воды все было в порядке - в пяти минутах чуть ниже стоянки был родник. Варианта у меня было три: либо ночью подняться на вершину и далее спуститься до деревни Сембалунг Лаванг (очень тяжелые и изнуряющие 11 часов на тропе), либо разбить один день на два с 5-6 часовыми переходами (не хватало продуктовых запасов), либо пропустить вершину и за 5-6 часов спуститься до деревни. Я выбрал третий вариант - сил на первый уже не было, а на второй не хватало продуктов.
Вот и все, треккинг мой на этом закончился.
Немного технической информации.
Карты района Ринджани из Интернета.
Замечу, что начинать треккинг лучше в Сенару, а не в Сембалунг (хотя многие предпочитают делать это в обратном направлении из-за меньшего набора высоты в первый день). Почему? Потому что, если начинать в Сембалунге, то нельзя будет наблюдать потрясающей красоты закат на краю кратера, поскольку из "базового лагеря" Ринджани закат непосредственно не виден. Однако из Сембалунга идти будет полегче - график набора высоты приятнее.
Если начинать в Сенару, то в первый день нужно подняться до кромки кратера (набор высоты - 2 км). Я бы посоветовал выходить до рассвета (~4:30). Дело в том, что еще некоторое время после ворот в парк тропа пролегает через фермы крестьян. Смотреть там не на что. Вот как раз и можно пройти этот участок до того, как взойдет солнце. А рассвет получится встретить в джунглях, что очень красиво. Кроме того, к кромке кратера подняться можно будет до того, как облака еще не полностью накроют окружающие вершины (~11:00). Идти от Сенару до края кратера примеро 6-7 часов. Если с погодой повезет, то вечером будет красивейший закат. На второй день нужно спуститься до озера и подняться до "базового лагеря" Ринджани на кромке кратера (600 метров спуска и 600 метров подъема). На третий день ночью подъем на Ринджани и спуск в Сембалунг Лаванг (1 км вверх, 2500 метров вниз).
Если же начинать в Сембалунг, то в первый день нужно дойти до "базового лагеря" Ринджани на кромке кратера (набор высоты - 1,5 км). На второй день - ночное восхождение на Ринджани и спуск до озера (1 км вверх, 1600 метров вниз). На третий день - подъем на гребень кратера и спуск вниз до Сенару (600 метров вверх и 2 км вниз).
В Сенару практически каждый встречный предлагает тур, в том числе это будет делать и хозяева хоумстеев. Если возникнут сложности с одиночным туром, всегда без проблем можно присоединиться к уже сформированной группе (мне сначала это предлагал гид француженок, с которыми я ехал из Телук Нара до Сенару, а потом и хозяин хоумстея).
Небольшие замечания по погоде. На 2600 метрах (на краю кальдеры) ночью где-то градусов 5 тепла было. Брал с собой спальник на +5 комфорта. Но в нем к утру чуток подмерзал. Потом стал спать в термобелье. Днем на этой же высоте температура переменчивая. Как солнце выйдет - жарко. Облака набегут - прохладно. В общем, днем я в шортах и футболке переходы совершал, вечером на стоянках надевал легкие штаны, и флиску с шапочкой. А внизу, у подножия вулкана - умеренно жарко было. По Ломбоку: те несколько дней, что я провел на острове, прошли без дождей. Но с тяжелыми тучами над Ринджани, которые скапливались почти всегда к обеду, а к вечеру растворялись. Вообще я считаю, мне повезло с погодой на Ломбоке. Когда я был на Гили, казалось, что после обеда над Ринджани всегда идут дожди. И восходители приплывали с Ломбока все грязные.
Из Маланга до Денпасара (Куты) ехал ночным автобусом и прибыл в Куту утром. Весь день и ночь провел на Бали в суматошной Куте. Следующим утром спидботом от Падангбая (пирс, откуда отправляются спидботы с восточного побережья Бали до Ломбока, и куда тебя привозит шатлбас Perama) переплыл за полтора часа на Ломбок. Теоретически Куту можно пропустить, если успеете добраться до Падангбая. Вот расписание спидботов Perama (Marina Srikandi).
Возвращался на Бали все также - нанял машину из деревни Сембалунг Лаванг (конечный пункт треккинга) до Сенгиги. Там приобрел билеты на спидбот Marina Srikandi в офисе Perama Tour. На следующее утро на шатл басе Perama доехал до пирса в Телук Нара, откуда спидботом перебрался на Бали.
Один приятный вечер в Сенгиги.
Далее - отдых и расслабон на островах Бали и Гили.