В пятисерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979) есть очень много интересных деталей, связанных с послевоенным бытом. В этом фильме вообще многое крутится вокруг вещей - их воруют, ради них убивают, их подпольно перешивают и - перепродают. Одежда здесь имеет колоссальное значение и неудивительно - после войны легпром пребывал в плачевном состоянии, он только возрождался из пепла, а люди донашивали старые платья и - трофейные пальто.
В магазине. Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
В "Месте встречи…" есть два социальных пласта: мир Верки-модистки - обслуживание нужд небогатого населения, переделка, кустарный пошив; и мир Ирины Соболевской - официальный, легпромовский стиль, по сути, "витрина" послевоенной Москвы.
Верка - в тени, Соболевская - на ярком солнце. Но, что характерно, обе связаны с преступниками - одна деловыми контактами, вторая - чувственно-любовными.
Верка-модистка - хоть и эпизодический, но замечательный персонаж. Замечательна Верка прежде всего тем, что её можно назвать своеобразным символом послевоенной эпохи. Почему её? Давайте вспоминать, точней - теоретизировать.
Верка-модистка в исполнении Людмилы Давыдовой. Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
В 1945 году на рынок хлынуло провозное тряпьё, называемое трофейным. Это были не только немецкие, но и венгерские и чешские вещи. Они сделались для многих жителей СССР важным подспорьем в преодолении послевоенной нищеты.
Эдуард Лимонов в одном из своих проведений писал: "На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов - "трофейное барахло", вывезенное солдатами в вещевых мешках из покоренной Германии. Оно было впоследствии распорото и послужило эталоном для сотен тысяч анонимных народных портных от Москвы до сибирских снегов и таджикских гор".
Важные слова - "распорото" и "послужило»". Таким, как Вера, несли какое-нибудь пальто, взятое (или выменянное) у немецкой фрау, и портниха-надомница создавала новый шедевр.
Нарядное (возможно, именно подвенечное) платье, которое женщина-военнослужащая Вера Чернышова обменяла у немки на махорку, а потом вышла в нём замуж. Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
Почему эта вполне нормальная женщина сделалась пособницей воров? Прельстили большие заказы - трофейные или хорошо сохранившиеся довоенные шмотки в те годы становились предметом кражи, их надо было срочно перешивать, поэтому жульё платило ещё и за быстроту работы. "Своя" модистка - это возможность "сделать" новые вещи и сбыть их через свои каналы. Ещё один важный момент - такие Верки сотрудничали не только с "фоксами" и "горбатыми", но и шили для обычных людей.
Интереснейшие приметы эпохи: книга-пособие для Верок-модисток и - трофейный корсет-грация.
Да, не все портнихи вели двойную жизнь. В послевоенные годы купить новый костюм или платье в магазине оказывалось очень сложно, тогда как отрезы тканей приобрести было много легче. Вся страна шила и перешивала. Можно отдать в ателье, а можно и знакомой профессионалке - так получалось не только дешевле, но и качественнее. У каждой такой Верки была своя клиентура, куда могли входить жёны и дочери начальников.
Легпромовские издания 1946-1947 гг.
Иллюстрации из пособия "Рисование моделей одежды" под ред И.А. Тер-Овакимян. М.-1947.
Потом лёгкая промышленность восстановилась, с бандами справились и сама профессия полуподпольной швеи-волшебницы, умеющей за ночь соорудить летнее платье для курортного вояжа, перестала быть символом эпохи. Впрочем, как ушла и другая статья дохода - никто уже не воровал костюмы и обычные пальто. Меха по-прежнему пользовались спросом у жуликов, но это уже совсем другая история.
Другой мир моды в телесериале представляет модельер Ирина Соболевская (по книге её зовут Ингрид Карловна), и, когда Володя Шарапов приходит с ней поговорить, нам даже демонстрируют показ сезонных мод, на котором Ирина Соболевская представляет свою коллекцию от Дома Моделей, рассказывая, какие линии будут в трендах.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья
Ирина Соболевская в исполнении Натальи Фатеевой. Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Дом Моделей на Кузнецком Мосту был создан …ещё во время войны - в 1944 году (в 1948-м он получил статус Общесоюзного), а с 1945 года выходит "Журнал мод", освещавший достижения модельеров и новинки лёгкой промышленности.
Обложка и страничка "Журнала мод" 1945 года
Дом Моделей стал проводить и дефиле - с целью "просвещения народных масс", как это пафосно именовалось. Но тогда везде царил высокий стиль.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Дамские журналы выходили и до войны ("Моды сезона", "Четыре сезона", "Костюм и пальто"), однако, "Журнал мод" имел гораздо более высокий статус, как СМИ. Существовали и дома моделей - Дом Моделей Мосторга, Дом моделей треста "Мосбелье"; отдел модельных платьев опытно-технической фабрики треста "Мосшвея", но они были юридически разрозненными и не соотносилась друг с другом.
Создание централизованного Дома Моделей аж в годы войны говорило не только о желании тогдашнего руководства всё контролировать (до войны мода развивалась более хаотично и оставалось много нэповских "лазеек", существовавших под вывесками пошивочных мастерских и крошечных фабрик); здесь явлено стремление дать советскому человеку отдушину в виде красивой картинки и - обещания грядущего счастья. Эти журналы и показы реально скрашивали тяжёлый быт.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Итак, каким же был силуэт 1945 года?
Во-первых, с "плечиками". Он появился ещё в 1939-1940 гг., после начала Второй Мировой войны, как своеобразный ответ на милитаризацию всей жизни.
Во-вторых, чёткое и жёсткое фиксирование талии, чаще всего подпоясанной - это также из военной темы, имитация ремня.
В 1945 году эти два тренда ещё сохранялись, но длина юбок (короткая - до колен - в годы войны) стала увеличиваться. Теперь уже не надо экономить ткань.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Признаком отказа от экономии стало и возвращение плиссировки - Соболевская говорит о подоле в складочку. Ещё один признак военной моды, остававшийся в 1945-1947 годах - это использование двух-трёх тканей при пошиве одного изделия - здесь тоже творческое осмысление экономии. Этот момент также указывает Соболевская. В её сопроводительной "лекции» есть указание на свободный лиф - отказ от обтягивания торса это, как вы уже поняли, возможность не экономить материю.
Модный фасон тяжёлого, но радостного года - это сочетание военных принципов - с отказами от них. Переходные формы.
Страничка "Журнала мод" 1945 года. Картина Васильева Владимира Александровича "Демобилизованная". 1947 г.
В 1947 году Кристиан Диор предложил изысканный формат, названный New Look, тогда как в СССР к нему обратились только в 1954-1955 годах.
Принято утверждать, что всему виной был "железный занавес", но главной причиной застоя в области мод являлась экономика. Не до новых лекал было Стране Советов! Общество с огромным трудом восстанавливало разрушенные города, промышленность, образование.
Отсюда и
Отсюда