Почему многие латиноамериканцы хотят свалить в Уругвай?
У нас о небольшой стране, зажатой на побережье Атлантики между гигантами континента, Бразилией и Аргентиной, почти ничего неизвестно в туристическом плане, и уж тем более не ожидаешь услышать, что те же самые бразильцы или аргентинцы в поисках лучшей жизни совсем не против перебраться в Уругвай.
Является ли уже носившая столетие назад прозвище "Латиноамериканской Швейцарии" Восточная Республика Уругвай тем самым современным вариантом мифического Эльдорадо? И зачем рядовому туристу или путешественнику ехать в страну, где и про столицу Монтевидео, где проживает большая часть населения, говорят, что смотреть там особо нечего - разве что по старому городу прогуляться около порта да по набережной? Явно не только, чтобы закрасить очередную страну на карте.
Почему же Уругвай считается одной из самых развитых и безопасных стран континента со стабильной экономикой и хорошей экологической обстановкой? Почему в такой маленькой стране есть вне зависимости от смены поколений сильная сборная по футболу, что во главе с Кавани и Суаресом внесла ложку дёгтя в неожиданный успех нашей национальной команды на прошедшем Мундиале? Вопросов при подготовке визита в Уругвай и при прогулке по Монтевидео возникала уйма.
Начнём с азов. Попасть в Уругвай предельно просто, а самый оптимальный по цене и затраченному времени вариант следующий - из порта Буэнос-Айреса до Монтевидео или до старого колониального городка Колония-дель-Сакраменто, основанного ещё в конце XVII века португальцами на противоположном берегу залива, несколько раз в день отправляются паромы двух или трёх компаний. До столицы доезжают не все желающие посмотреть Уругвай, отмечаясь лишь в находящемся под охраной ЮНЕСКО старом городе Колонии. Если хотите не просто зачекиниться в Колонии и добавить единичку к числу стран в шапке своего профиля в инстаграме, а вдумчиво погулять по Монтевидео, то лучше и дешевле брать комбо-билет "паром до Колонии + автобус до Монтевидео", а уж потом решать: стоит ли ехать дальше на главный курорт страны Пунта-дель-Эсте или ограничиться столицей.
2.
Два с лишним часа я смотрел на проносившиеся за окном автобуса бескрайние поля и угодья, иногда прерываемые рядами аккуратных малоэтажных домиков, и размышлял: неужели только на сельском хозяйстве и животноводстве можно построить столь успешную экономику и благоприятный инвестиционный климат? Оказалось, что да, экономика Уругвая ориентирована как раз на экспорт продуктов животноводства, не только в соседние страны, члены регионального союза и рынка свободной торговли Mercosur, но и в Россию, Нидерланды, США и Китай, к примеру.
Ключевую роль в экономическом благополучии Уругвая, не вдаваясь в цифры ВВП, сыграла его устойчивая политическая обстановка и статус оффшорной зоны с отсутствием строгого валютного контроля и низким налогообложением для иностранных резидентов. Поэтому бразильцам и аргентинцам, где местное песо постоянно лихорадит, гораздо выгоднее инвестировать в недвижимость, производство и хранить личные сбережения на счетах в банках в Уругвае, тем более жителям Буэнос-Айреса достаточно всего лишь перебраться через залив. В стране развился игорный бизнес, тогда как в Бразилии казино были официально запрещены.
Правда, когда где-то дела идут слишком хорошо, вмешиваются американцы и начинают расследовать серые оффшорные схемы, выискивая спонсирование терроризма. Хорошо хоть, нефтепродукты Уругвай вынужден импортировать, так как энергетика страны построена на гидроэлектростанциях.
3.
Ожидал увидеть я точно не дубайский размах, но современные здания наряду с сохранённой исторической архитектурой и чистый ухоженный город, где можно без напряга гулять допоздна с камерой в руке. Вышло несколько иначе.
Во-первых, отправился я в Уругвай 1го января, а как оказалось, для Южной Америки это абсолютно мёртвый день, где, может быть, к вечеру что-нибудь начнёт работать. Приехав на автовокзал Монтевидео, я не нашёл, где поменять деньги - всё было закрыто. Убер не работал и, за неимением других вариантов, пришлось топать с рюкзаками минут 30-40 до забронированного отеля, где с удовольствием приняли доллары и дали сдачу в уругвайских песо. Ура, вечером, если получится найти открытый магазин, можно купить еды, потому что стоимость скромного обеда в отеле сразу показала - уровень цен здесь московский и выше.
1го января было облачно, в центре и старом городе ничего точно бы не работало, поэтому отправились гулять на набережную Рамбла. А дома вдоль набережной, мягко говоря, не показывали, что люди в стране живут прям очень хорошо. Белой вороной и чужеродным элементом выглядел втиснутый между них замок, построенный уругвайским архитектором Умберто Питтамильо, которого считали ещё и магом, и алхимиком. Про замок ходит множество всяких легенд и мифов: и про тайные масонские или сатанинские церемонии, и про то, что в замке одно время хранился Святой Грааль, а посетителям показывают узкие переплетающиеся в лабиринт коридоры и двери, ведущие в никуда. На фасаде размещен нос корабля с рострой и копией статуи Ники Самофракийской.
4.
Прогулявшись по пустынным улицам жилых районов, где вообще не было ни души, лишь ближе к центру на набережной мы обнаружили ленивую движуху, где уругвайцы потягивали мате и наслаждались выходным, поглядывая на тёмные воды Ла-Платы. А чего им париться, собственно?! Несмотря на сравнительно высокий уровень цен в стране лучшее на континенте и бесплатное здравоохранение, образование тоже всё бесплатное. Школьникам и студентам, а также преподавателям, государство выделяет компьютер с доступом в интернет. Отсюда - высокие показатели грамотности населения и приличное владение английском языком. Во всех магазинах и кафешках, куда мы заходили, персонал хоть как-то говорил на английском и старательно подбирал слова, не скатываясь на испанский, который не выучил ленивый гринго даже на базовом уровне перед поездкой в Латинскую Америку.
Скорость интернета в отеле оказалась тоже, на удивление, высокой. Уругвай стремится к электронному документообороту и компьютеризации всех сфер жизни, поэтому свой бизнес регистрируется пусть и не за считанные минуты онлайн, как в Сингапуре, но тоже занимает относительно небольшое время без лишней бумажной волокиты и бюрократии. Понятно, почему сюда хотят переехать, но миграционная политика построена таким образом, чтобы ограничить приток африканцев и китайцев. Только пусти одного китайца в город, а скоро у тебя под окном Чайнатаун, куда переехали всего его родственники, захватив пару соседних деревень за компанию, пахнет варёным рисом и все фруктовые и овощные лавки вдруг контролируются тоже китайцами, вместо "¡Hola!", приветствующие тебя своим родным "Нихао!".
5.
Итак, второй день в столице - достаточно времени на разграбление и исследование, что ж за страна такая, перед отбытием обратно в Буэнос-Айрес, да и погода наладилась. Уверенной походкой по оживившимся улицам выдвинулись в сторону старого города, отмечая, что, как и в столице Аргентины, здесь местами сохранилась постколониальная архитектура среди грязноватых бело-серых жилых домов и что город выглядит несколько провинциально, совсем не по-столичному.
К тому же хорошо, что оказался в Уругвае я именно 1го и 2го января, ведь перед Новым Годом уругвайцы любят не только выбрасывать из окон старые календари, в особом почёте - отрывные, а обливаться водой. В канун праздника легко попасть под обильный водопад, прогуливаясь по городу, и тут уж влагозащищённость камеру может не спасти.
6.
Главная артерия столицы - проспект 18 июля, названный в честь даты принятия Конституции в 1830м году. Несмотря на безопасность города иногда рекомендуют вечерами не бродить за её пределами, хотя днём ничего криминального не чувствуется ни на секунду. После постов про Буэнос-Айрес ряд читаталей высказался, что да зачем ехать в Южную Америку, если там нельзя гулять где угодно и когда угодно. Обчистить сумку и выдернуть телефон из рук могут днём и в Милане, и в Париже - так что от мелкого воровства никто нигде не застрахован; но в Монтевидео мгновенно чувствуешь себя расслабленно по сравнению с Буэнос-Айресом - никто не носит рюкзаки спереди и не прижимает к себе сумки, значит, в городе, действительно, безопасно.
7.
Туризм тоже значится внушительной статьей дохода в государственный бюджет, только сдаётся мне, что основные средства поступают от аргентинцев, приезжающих на пляжи дорогого курорта Пунта-дель-Эсте, а в самой столице туристическая инфраструктура развита крайне слабо.
8.
После предновогоднего фейла с обзорной площадкой в Буэнос-Айресе не хотелось бы упускать подобный вид туристического досуга и в Монтевидео. Попробуй найди ещё, спасла метка на картах Maps.me, указывавшая на старое здание из красного кирпича с антенной на крыше.
9.
Нежданчик! Не только во Флоренции ставят копии Давида!
10.
На площади перед этой высоткой постоянно тусуются толпами бомжи - значит, не настолько всё радужно с местной экономикой и определённый уровень бедности и малоимущего населения присутствует. Изначально я присматривал отель поближе к центру, но отзывы на пару приличных вариантов гласили, что вечером и ночью бомжи любят устраивать шумные пьяные разборки. Лучше уж в приличном спальнике одну ночь перекантоваться.
11.
Скрипучий медленный старый лифт поднимает путников на обзорную площадку, чтобы там они полюбили или разочаровались в Монтевидео на все 360 градусов. Первое, что бросается в глаза - Монтевидео относительно зелёный город, где на центральных улицах не стремятся подчистую вырубить все деревья.
12.
Вдалеке - небоскреб ведущего оператора сотовой связи в стране Antel. Как такового, даунтауна в Монтевидео не видно, как и выдающейся современной архитектуры. Историческое наследие тут явно сохранилось, но в целом, та же картина, что и в Буэнос-Айресе - винегрет из архитектурных стилей и обилие утилитарных жилых и офисных коробок.
13.
14.
15.
Главный минус обзорки - ни единого окошка в старом и грязном стеклянном ограждении. Пора спускаться и двигаться в сторону Площади Независимости, где возвышается фигурная башня Дворца Сальво.
16.
Культура влюблённым вешать замочки со своими именами не обошла стороной и Монтевидео. Владельцы ресторана заказали и привезли из Мексики фонтан для привлечения клиентов, но вскоре он стал обрастать замками и превратился в одну из достопримечательностей города.
17.
18.
19.
И всё-таки у этой солянки архитектурных стилей есть свой шарм, да и люди на улицах, хоть и похожи внешне на европейцев, выглядят несколько иначе, чем испанцы или португальцы.
20.
21.
Чем ближе к Площади Независимости, тем чаще встречаются роскошные особняки, напоминание о былых временах, когда из Европы в эти края хлынул поток мигрантов из Испании и Италии, принёсших свою культуру.
22.
Наиболее запомнившееся здание в столице - эклектичный дворец Эбера Джексона (Palacio Heber Jackson), где расположились музей гаучо, музей денег и офис государственного банка, выкупившего дворец у предыдущего собственника.
23.
Построенный в духе позднего французского неоклассицизма с итальянским влиянием паласио со множеством орнаментов, маскаронов, лепнины и скульптур на фасаде и ажурной оградой на балкончиках - настолько богатого экстерьера точно не ожидаешь встретить в Монтевидео, пусть он и был построен в самом конце XIX века, когда деньги в Латинскую Америку текли полноводной рекой.
24.
25.
Варламов бы похвалил городскую администрацию за сохранение зелёных насаждений.
26.
27.
28.
29.
Самое фотографируемое здание Монтевидео - дворец Сальво (Palacio Salvo), некогда являвшееся самым высоким зданием не только столицы, но и всего континента. 105 метров со шпилем - арабские шейхи лишь усмехнутся, подписывая многомиллиардную смету на очередной вау-проект. Времена нынче совсем другие, а в 1920х годах жить во дворце Сальво мечтали многие.
30.
Заказ для местного предпринимателя Анхеля Сальво осуществил итальянский архитектор Марио Паланти, он же возвёл крайне похожую башню Паласио Бароло в Буэнос-Айресе с целью сплотить оба города и государства, исключив всяческие недоразумения и потенциальные конфликты. Оба здания по задумке зодчего служат воплощением "Божественной комедии" Данте Алигьери. Ад - 3 нижних этажа, этажи с 1го по 8й - Чистилище, Рай - 15-этажная башня. Раньше ажурная структура здания в стиле арт-деко была украшена декором на тему произведения, но из-за обвалов элементов декор пришлось почти полностью удалить.
До строительства паласио на этом месте находилось кафе "La Giralda", где Херардо Эрнан Матос Родригес сочинил легендарное танго "La Cumparsita". Позднее аргентинский певец Карлос Гардель придумал к танго новые слова, и именно эта версия принесли "кумпарсите" всемирную известность. Уругвайцы злились, но терпели. А когда в 2000м году на Олимпийских играх в Сиднее аргентинская сборная вышла под "кумпарситу", уругвайское правительство подало в международный суд, оспаривая авторские права на танго. В итоге, конечно, признали, что права принадлежат и уругвайцам, и аргентинцам, но осадок остался.
31.
А напротив столь величественной архитектурной доминанты города на центральной площади - современные здания, казалось бы, нарушающие общий ансамбль. И если возникший всего лет 10 назад стеклянный кубик Башни Правительства (La Torre Ejecutiva) ещё более-менее вписался, то страшный облезлый фасад, утыканный множеством кондиционеров, выглядит явно пережитком прошлой эпохи. Но большинству туристов как раз импонирует такой резкий контраст.
32.
Какая ж площадь в Южной Америке без памятника военному на коне - генерал Хосе Хервасио Артигас, одна из ключевых фигур в борьбе за независимость бывших колоний от португальского и испанского владычества.
33.
34.
35.
У Уругвая очень классный и легко узнаваемый флаг. Девять полос - девять первоначальных регионов страны, а жёлтое солнце очень схоже с аналогичным на флаге соседней Аргентины. "Майское солнце" символизирует древнего бога солнца инков, а принадлежность к месяцу получило в честь Майской революции 1810го года в Буэнос-Айресе, когда после вестей о захвате Наполеоном Испании местному испанскому правителю предложили сложить полномочия.
36.
На площади явно не хватает кафедрального собора (он расположен в старом городе), но ещё одним непременным атрибутом и наследием ушедшей эпохи является театр Солис, старейший театр в Уругвае и всём западном полушарии нашей планеты, датирующийся 1856м годом.
37.
Площадь Независимости - граница между старым и новым городом, а точнее её роль выполняют остатки старинных ворот La Puerta de la Ciudadela. Ранее в посте я практически не касался истории Уругвая, но сейчас как раз повод немного наверстать.
38.
Колонию-дель-Сакраменте основали португальцы, где построили форт и занимались нелегальным ввозом товаров в Буэнос-Айрес. Чтобы контролировать заходившие в залив Ла-Плата корабли, испанцы чуть восточнее основали свою колонию и построили крепость в том месте, где за два столетия до этого участник экспедиции Фернана Магеллана, увидев холм на побережье, вскричал: "Monte vide eu" - "Я видел гору." Эта версия происхождения названия города считается наиболее достоверной.
39.
40.
В следующем посте отправимся бродить по улочкам Ciudad Vieja, старого города Монтевидео. Но и продолжение прогулки не придало желания поставить себя на место латиноамериканцев и начать чисто теоретически раздумывать насчёт переезда в эту небольшую, но как будто бы благоприятную для жизни страну, где живут футболом и пьют мате литрами. Keep it locked!
Другие посты об Уругвае:
Стрит-арт Монтевидео
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.