Самые святые места Лхасы: дворец Потала и храм Джокханг
Настало время начать рассказ о моём четвёртом паломничестве в Тибет к священной горе Кайлас. Когда-то я просто мечтал побывать на "крыше мира", теперь же пытаюсь предугадать, когда же случится моё очередное возвращение. Но в 2014м Кайлас снова позвал к себе, и путь нашей группы по святой земле снегов начинался в столице некогда закрытого и запретного государства - Лхасе. Мы должны были въехать в Тибет через Непал на участке Кодари - Цангму, но из-за сошедшего оползня, принёсшего кучу проблем с логистикой и туристов, и товаров между непальскими деревнями, решили не рисковать и взяли билеты на самолёт. Так как Лхасу я осмотрел только во время своей первой поездки в Тибет в 2010м году, мне было крайне интересно сравнить, насколько изменился и индустриализировался город за четыре года. Первый полноценный день в солнечноликой Лхасе, а именно так переводится название города, был отведён на посещение дворца Далай Лам - Поталы и главного храма Лхасы и всего Тибета - Джокханг.
Солнечноликая Лхаса не часто радовала нас хорошей погодой, всё-таки середина августа - ещё не лучшее время для поездки в Тибет. Основной сезон, также наилучший для прохождения Коры вокруг Кайласа - это май и сентябрь. До мая в горах очень холодно и идёт снег, летом часто идут дожди, а в октябре снова начинается зима. Однако туроператоры возят группы на короткие туры по Тибету, захватывая Лхасу, даже в декабре. Величественный дворец Потала, потрясающий своим масштабом и органичным сочетанием белого, чёрного, бордового и золотистого цветов, возвышался на Красной горе на фоне пасмурного августовского неба цвета тибетского чая на ячьем масле.
2.
Нынче дворец, устоявший во время "культурной революции", превращён китайцами в музей, посещение которого разрешено только с гидом и по заранее купленным билетам. Каждый день выпускается лимитированное количество билетов, их стоимость составляет 200 юаней в высокий сезон с мая по октябрь и сокращается до 100 юаней в низкий туристический сезон. Для паломников, приезжающих из отдалённых деревень поклониться месту, где жили предводители тибетского народа, это всё равно достаточно высокая цена.
Но теперь о самой Потале (ударение на первый слог). Дворец именуют по названию горы в южной Индии, одной из святых гор, где по поверьям индуистов обитает бог Шива. У буддистов считается, что эта же гора служит домом бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары, чьими воплощениями являются все Далай Ламы. Поэтому Потала, что означает "чистая земля", стало наиболее подходящим названием для дворца.
3.
Первый дворец на Красной горе был построен в VII веке царём Сонгценом Гампо, принёсшим буддизм тибетскому народу, поклонявшемуся многочисленным духам и демонам. Дворец был сожжён китайской армией во время одной из войн, и сложно судить, что представляла из себя первая Потала. Строительство выстоявшего до наших дней дворца началось в 1645м году во время правления Далай Ламы V, и спустя три года над Лхасой засиял белый дворец. Однако, чтобы закончить строительство Поталы и достроить верхнюю красную часть, советнику Далай Ламы V пришлось скрыть смерть своего правителя под предлогом его ухода в продолжительное медитативное затворничество. Красный дворец полностью возвели через 12 лет после смерти Далай Ламы V в 1694м году.
4.
Со второй половины XVIII века Потала использовалась как зимний дворец Далай Ламы, тогда как лето лидеры тибетского народа предпочитали проводить в тени парков резиденции Норбулингка. До 1959го года в Потале постоянно проживали 175 монахов, сейчас же их число сокращено до нескольких десятков. Всего во дворце 999 комнат, постоянно китайцы то закрывают одни залы, то открывают другие. Легенды гласят о тайных помещениях и секретных ходах вглубь Красной горы к подземному озеру и пещерам, где в саркофагах спят люди, прилетевшие на Землю из созвездия Сириуса и принёсшие с собой мыслящий камень Чинтамани, что по другим легендам находится внутри или на вершине горы Кайлас. Более подробно всё расписано в книге Лобсанга Рампы "Третий Глаз". Как англичанин мог так чётко, до малейших подробностей передать в своих книгах быт закрытой для иноземцев страны, для не верящих в возможность переселения душ до сих пор остаётся загадкой.
5.
Фотографировать внутри Поталы строго запрещается, монахам наказано следить за порядком. Так что в репортажах приходится довольствоваться ограниченными видами внутренних дворов и отдельных построек дворца. Если Вы захотите запечатлеть не только в памяти роскошное внутреннее убранство Поталы, можно в одной из сувенирных точек купить альбом о Потале с качественными открыточными видами как самого дворца во всей красе, так фотографиями покоев Далай Ламы, его слуг, монахов и живших во дворце членов правительства, святилищ будд и бодхисаттв, а также со снимками ступ-могил предыдущих Далай Лам, различных мандал, фресок, тханок и статуэток. Тонны золота и драгоценных камней находятся в Потале в виде ритуальных буддийских реликвий и предметов искусства.
Время визита ограничено одним часом, маршрут расписан заранее, так что свободно побродить по залам дворца Вам не удастся. Задержаться можно ненадолго перед выходом разве что на крыше, откуда открываются виды на разрезанную рекой долину, в которой на высоте около 3500 м была основана Лхаса.
6.
Сегодня в Лхасе уже почти не осталось старых зданий, китайцы активно их сносят и строят новые кварталы. Всё больше неоновых вывесок на улицах, Лхаса - стремительно меняющийся современный город, за четыре года отсутствия я заметил разительные изменения. Но вернёмся лучше к величественной Потале.
7.
Погода под конец нашего визита начала улучшаться, и так и часто было в последующие дни в Тибете: с утра небо затянуто пеленой облаков, к обеду выглядывает солнце, а вечером снова набегают тучи и льёт дождь.
8.
После выхода из Поталы паломники отправляются совершать ритуальный обход, Кору, вокруг дворца по часовой стрелке. Заодно появляется возможность ещё раз испытать восторг от размеров и красоты этого уникального сооружения, к сожалению, превращённого в музей. На фронтальном фасаде в дни больших праздников вывешивают гигантские тханки с изображением будд.
9.
Массивные стены дворца должны были надёжно укрывать и обеспечивать безопасность Далай Лам в случае войны. В западной части Поталы построена характерная сторожевая обзорная башня.
10.
По маршруту Коры на улочках расположено множество магазинов с сувенирами и буддийскими предметами. Паломники неспешно бредут, крутя молитвенные мельницы, перебирая бусины чёток и бормоча мантры. Наиболее глубоко верующие совершают Кору простираниями, отмеряя пройденный путь своим телом. Причём довольно часто такие "ползуны" простираются аж от своих дальних деревень и весь обратный путь. На такое паломничество уходят месяцы, и обычно "ползунам" помогает группа сопровождения, разбивающая палатку для ночлега и готовящая обед или ужин в заранее оговоренном месте. Лезть камерой к таким людям в лицо не тактично.
11.
После Поталы мы переехали в центр старого города, к Джокхангу - самому святому храму Тибета, построенному в VII веке царём Сонгценом Гампо, чтобы разместить в стенах храма статую Будды Акшобхьи (по-тибетски Джово Микьо Дордже), подаренную ему его непальской женой, принцессой Бхрикути. В те годы храм носил название Трулнанг, что означает "магическое появление".
12.
У Сонгцена Гампо было две жены: одна непальская, которую считают воплощением богини Зелёной Тары, вторая китайская - Вэньчен, считающаяся воплощением Белой Тары. Вэньчен и привезла в Тибет, как часть своего приданого, статую Джово Шакьямуни или Джово Ринпоче. Статуя Джово, по тибетским поверьям, была изготовлена мастером Вишвакарманом при жизни Будды. Статуя изначально находилась в храме Рамоче, но после смерти Сонгцена Гампо была перемещена в Джокханг, тогда же и получивший своё нынешнее название - "место поклонения Джово". Статуя Акшобхьи была перемещена в Рамоче.
Ещё одна легенда гласит, что когда на тибетской земле правили демоны и злые духи и Сонгцен Гампо выбирал место для будущей столицы, Вэньчен с помощью магии обнаружила, что всю территорию тибетского царства занимает тело лежащей на спине демоницы. Окружающие Лхасу холмы - это груди и пах демоницы, а на месте сердца находилось небольшое озеро. Царь приказал осушить озеро и построить на том месте храм, куда и поместили статую Будды. Так демоница была повержена, а в Тибете начал укореняться буддизм.
13.
Естественно, с годами Джокханг расширялся, и наибольшие изменения пережил во время правления Далай Ламы V. Большинство из украшающих стены Джокханга фресок - обновлённые. Во время "культурной революции" храм серьёзно пострадал, но был восстановлен. Сейчас в Джокханге проживает около 100 монахов.
14.
Снимать внутри Джокханга не разрешается, можно лишь пофотографировать в небольшом зале при входе и после посещения храма, поднявшись на крышу.
15.
В центральном зале Джокханга восседают на лотосовых тронах статуи Будды Майтрейи и великого махасиддхи Падмасамбхавы, которого тибетцы называют Гуру Ринпоче. Имя этого мага не раз упоминалось в моих прошлых рассказах о Тибете и также будет часто встречаться в данной серии постов о паломничестве 2014го года. За ними расположена статуя тысячерукого бодхисаттвы Авалокитешвары. Вокруг центрального зала расположены маленькие комнатки-святилища, отведённые разным буддам, бодхисаттвам, божествам-защитникам и тибетским буддийским учителям и святым.
16.
В огромных чанах плавятся килограммы ячьего масла, принесённого паломниками. Они обычно приносят с собой большой пакет и по чуть-чуть отсыпают в каждом святилище после молитвы. Статуям совершают подношения - фрукты, рис, мелкие деньги. Энергетика внутри Джокханга невероятная, посетители стараются сохранять тишину, и её нарушает лишь шорох шагов и мантры, произносимые шёпотом. А запах плавящегося ячьего масла и травяных благовоний довольно быстро насквозь пропитывает Вашу одежду, и гарантирую - после возвращения домой из Тибета Вы скорее всего будете скучать по этому характерному запаху.
17.
Нам очень повезло с гидом в этой поездке, Джун провела нас по всем святилищам, показала, где раньше стояла статуя Джово. В 2010м году мы не успели сначала попасть в Джокханг до закрытия всей группой, поэтому с приятелем вдвоём пошли на обратном пути, и времени у нас было мало. Сейчас же всё полноценно посмотрели. Теперь пора подниматься на крышу.
18.
В архитектурном стиле Джокханга, если уж хоть чуть-чуть заострять на нём внимание, прослеживается влияние и непальской, и китайской культур. Вообще, строительством Джокханга под началом принцессы Бхрикути занимались непальские мастера, но в процессе и принцесса Вэньчен приложила свою руку тоже, поэтому загнутые углы крыш очень перекликаются со стилем китайских пагод.
19.
Как и над Поталой, и над многими другими храмами и монастырями, над Джокхангом развевается китайский флаг. Тибетский флаг официально запрещён, появление с ним приводит к попаданию в тюрьму. Согласитесь, что флаг над монастырём - вообще вещь посторонняя.
20.
Перед входом в Джокханг паломники совершают обряд простирания. Паломники складывают руки в молитвенном жесте, подносят их сначала к макушке, затем к горлу и груди, что символизирует ум, речь и сердце Будды. Затем человек опускается на колени на подстилку, касается ладонями земли, а затем вытягивается во весь рост, перенося ладони за голову. Затем руки через стороны снова возвращаются к корпусу, паломник встаёт, и ритуал продолжается снова и снова, сотни раз. Чуть левее под навесами вращаются два огромных молитвенных барабана; такое впечатление, что они никогда не останавливаются.
21.
С крыши Джокханга открываются потрясающие виды на старый город, окружающий храм, на площадь Баркхор и возвышающуюся на Красной горе Поталу. Если присмотреться, то в начале площади можно увидеть пропускной пункт полиции. Сейчас из-за периодических волнений со стороны тибетцев, чтобы попасть к храму, надо пройти через рамку металлоискателя. Полицейские посты в большом количестве расположены и на обрамляющей район Джокханга улице Баркхор, по которой тибетцы совершают ритуальный обход вокруг храма, Кору. Четыре года назад этих постов не было, стоял только один в самом начале площади.
22.
Но не будем о грустном, так как непонятно, смогут ли тибетцы когда-то вернуть себе независимость или хотя бы флаг, не говоря уже о правительстве, находящемся в изгнании. Погода разыгралась, стало тепло, и Лхаса предстала нашему взору действительно солнечноликой.
23.
Несмотря на напряжённую обстановку около Джокханга ещё хорошо чувствуется дух старой Лхасы, не испорченной цивилизацией и рекламными вывесками, убивающими весь колорит и аутентичность.
24.
На углах крыш храмов и монастырей часто стоят колонны, символизирующие мифическую гору Меру. Украшены колонны различными буддийскими символами.
25.
Непременная символика буддийских монастырей - колесо жизни, по обе стороны которого присели две лани, что относит нас к первой проповеди Будды Шакьямуни. По преданиям, царевич Сиддхартха дал первые наставления в лесу в тени дерева бодхи, под которым ночью накануне обрёл просветление. Послушать проповедь Будды пришли две лани.
26.
В Джокханге, как и в Потале, всегда очень много посетителей, другие монастыри Лхасы менее популярны у туристов. Туда мы отправимся в следующих постах.
27.
А пока можно ещё полюбоваться пейзажами и затем отправиться совершать Кору по улице Баркхор.
28.
На Баркхор мы уже мелкими группами или по одиночке возвращались в последующие пару дней. Любую Кору, будь то Кора вокруг Кайласа, или просто обход вокруг небольшой ступы, лучше совершать одному, чтобы побыть наедине со своими мыслями и почувствовать энергетику места. Возвращаясь к бытовым наблюдениям, стоит отметить красивые новые фонари, а также исчезновение многочисленных торговых прилавков, у которых так интересно и весело было торговаться за буддийские ритуальные предметы и сувениры четыре года назад. Сейчас китайцы всех торговцев загнали в магазины.
29.
В последний вечер в Лхасе, когда не моросил дождь, я всё-таки решил дойти до Поталы, чтобы сфотографировать дворец с подсветкой. Над Лхасой сгущались тучи, и могло полить в любой момент. И как только я установил штатив, приготовился наснимать шедевров и сделал пробную пристрелку, начался ливень. Пришлось в спешке прятать камеру в рюкзак, буквально на бегу складывать штатив и широким шагом двигаться в сторону ближайшего навеса.
30.
Забегая вперёд, скажу, что в эту поездку я не охватил монастырь Сэра, в котором побывал в 2010м. Зато восполнил пробел по ещё одному крупному монастырю Лхасы - Дрепунг. Туда и отправимся в следующем посте, а заодно и заедем в монастырь Папонга. Keep it locked!
Другие посты о Тибете:
По следам паломничества к Кайласу 2014
Прикосновение к Северному лицу Кайласа
Цивилизация всё больше проникает к Кайласу
Добавить журнал в друзья