Путешествие в Риоху. Canales de la Sierra
Городок Каналес-де-ла-Сьерра расположен на самой границе провинции Ла Риоха, в долине у подножия гор Сьерра-де-ла-Деманда. Два часа бурного серпантина от столицы, Логроньо - это тут самая что ни на есть глубинка, и даже глушь. Каналес - последний населенный пункт на живописной дороге LR-113.
Она петляет через изъеденные эрозией скалы, пересекается время от времени с речкой Нахерильей (извините!) и снова отклоняется в сторону.
По дороге проезжаем деревню Мансилья-де-ла-Сьерра. Вернее, место от деревни.
Мансилья была обычным поселением в горах, но в 1950 году здесь решено было построить водохранилище.
Новую Мансилью построили выше на холме, а старую затопили.
И когда уровень воды в водохранилище падает, можно увидеть остовы ее домов.
Фото спёрнуто с Panoramio
Но уровень падает редко, и все, что мы увидели - верхушки деревьев, когда-то росших здесь. Остальное дорисовывает воображение - рыбы, живущие в оставленных домах, русалки на вервях сидят.
И вот он, Каналес. Уклончивая статистика утверждает, что здесь живет около сотни человек, не более, а скорее даже менее. Когда-то население Каналес достигало двух тысяч, но в 70-ые годы отчего-то резко поубавилось. Впрочем, в выходные дни народ размножается: окрестные горные пейзажи привлекают множество скалолазок и прочих любителей хайкинга, а также тех, кто ищет тишины и спокойствия. Наверное, два столетия назад местная община была довольно многочисленна и процветала, здесь промышляли разведением домашнего скота и ткали шерсть. Сейчас же полузабытая деревушка погрузилась в дремоту ― как и многие подобные ей старинные поселения. Но общее ощущение сонного и сытого довольства сохранилось.
Мы приехали сюда в воскресенье, и поначалу удивились полному безлюдью. К полудню деревня ожила: из церкви потянулись женщины, наряженные во все лучшее. Мужики, наоборот, неспешно стягивались к бару Хосефы. Всякий новый человек здесь ― событие. Поэтому нас рассматривали с откровенным, но вежливым интересом. Каждый встречный здоровался, но так, слегка приподняв бровь: мол, что ты за птица? Откуда прилетела?
Каланес - деревня маленькая, но гордая. На единственную улицу дома шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков выставляют гербы. Особняком стоит дворец Фернана Гонсалеса, первого владетельного сеньора этих мест. Впрочем, это уже не дворец, а место от дворца.
Центр деревни - здание Консистории Каналес-де-ла-Сьерра, тринадцатый век. В девичестве - первая здешняя часовня Сан Андрес, с фахверковой надстройкой. Когда в деревне были построены другие церкви, здание отдали под театр. У Каналес был собственный театр, первый в провинции. Он просуществовал до 1988 года, но пал в неравной битве с синематографом, и был закрыт. Сохранился лишь колокол, его сохранили, чтобы предупреждать народ о лесных пожарах и прочих неурядицах, тредующих общего сбора. На колокольне висит Papamoscas, "мухоловка". Забавная маска - механическое устройство XVI века, на колокольне исполняет ту же роль, что кукушка в домашних ходиках. Каждый раз, когда на башне часы бьют время, маска оживает, роняет челюсть и делает "клац-клац".
Речка Каналес делит город на островки, через нее перекинуты пять каменных мостов, два из них почетно считаются романскими. Каналес, соединяясь с другой речкой - Нейлой образуют еще одну, полноводную Нахерилью (извините!).
В мелких каналах бродят коровы
Но самое лучшее, что есть в Каналес, ради чего стоило тащиться сюда по петляющей дороге два часа - Ermita de San Cristóbal.
Двенадцатый век. Романские церкви - они на вид суровые такие, кряжистые. Сложены из тяжелых, грубо отесаных камней. Видно, что при нужде им приходилось бывать и крепостью.
Портик. Резные капители поистерлись от времени, сюжеты тут только угадываются. Судя по безыскусным фигурам, трудился над церковью какой-нибудь местный умелец. Эта на первый взгляд несколько неуклюжая и не очень нарядная церковь тем не менее крепко к себе притягивает.
К селу-то она повернута фасадом цвета карамели, соединена длинной коленчатой лестницей, ловко и изящно вписавшись в холмистый пейзаж. Но оказалось, что она густо заросла ежевичными кустами и шиповником, видимо, открывают ее не чаще, чем раз в году.
Продираясь сквозь колючки, и обрывая с веток поспевшие ягоды, я вдруг поняла, что никуда не хочу отсюда уходить. Мягкое осеннее полуденное тепло словно наброшено на плечи. Пчелы жужжат, ежевика зреет, где-то на безопасном расстоянии бренчит коровий колокольчик.
И так без малого 900 лет. Мои несколько минут упали в эту копилочку. Но тут засуетились попутчики, заторопились что-то там осматривать, какие-то коровьи тропы, очарование развеялось. Но все равно - непростое это место.
Она петляет через изъеденные эрозией скалы, пересекается время от времени с речкой Нахерильей (извините!) и снова отклоняется в сторону.
По дороге проезжаем деревню Мансилья-де-ла-Сьерра. Вернее, место от деревни.
Мансилья была обычным поселением в горах, но в 1950 году здесь решено было построить водохранилище.
Новую Мансилью построили выше на холме, а старую затопили.
И когда уровень воды в водохранилище падает, можно увидеть остовы ее домов.
Фото спёрнуто с Panoramio
Но уровень падает редко, и все, что мы увидели - верхушки деревьев, когда-то росших здесь. Остальное дорисовывает воображение - рыбы, живущие в оставленных домах, русалки на вервях сидят.
И вот он, Каналес. Уклончивая статистика утверждает, что здесь живет около сотни человек, не более, а скорее даже менее. Когда-то население Каналес достигало двух тысяч, но в 70-ые годы отчего-то резко поубавилось. Впрочем, в выходные дни народ размножается: окрестные горные пейзажи привлекают множество скалолазок и прочих любителей хайкинга, а также тех, кто ищет тишины и спокойствия. Наверное, два столетия назад местная община была довольно многочисленна и процветала, здесь промышляли разведением домашнего скота и ткали шерсть. Сейчас же полузабытая деревушка погрузилась в дремоту ― как и многие подобные ей старинные поселения. Но общее ощущение сонного и сытого довольства сохранилось.
Мы приехали сюда в воскресенье, и поначалу удивились полному безлюдью. К полудню деревня ожила: из церкви потянулись женщины, наряженные во все лучшее. Мужики, наоборот, неспешно стягивались к бару Хосефы. Всякий новый человек здесь ― событие. Поэтому нас рассматривали с откровенным, но вежливым интересом. Каждый встречный здоровался, но так, слегка приподняв бровь: мол, что ты за птица? Откуда прилетела?
Каланес - деревня маленькая, но гордая. На единственную улицу дома шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков выставляют гербы. Особняком стоит дворец Фернана Гонсалеса, первого владетельного сеньора этих мест. Впрочем, это уже не дворец, а место от дворца.
Центр деревни - здание Консистории Каналес-де-ла-Сьерра, тринадцатый век. В девичестве - первая здешняя часовня Сан Андрес, с фахверковой надстройкой. Когда в деревне были построены другие церкви, здание отдали под театр. У Каналес был собственный театр, первый в провинции. Он просуществовал до 1988 года, но пал в неравной битве с синематографом, и был закрыт. Сохранился лишь колокол, его сохранили, чтобы предупреждать народ о лесных пожарах и прочих неурядицах, тредующих общего сбора. На колокольне висит Papamoscas, "мухоловка". Забавная маска - механическое устройство XVI века, на колокольне исполняет ту же роль, что кукушка в домашних ходиках. Каждый раз, когда на башне часы бьют время, маска оживает, роняет челюсть и делает "клац-клац".
Речка Каналес делит город на островки, через нее перекинуты пять каменных мостов, два из них почетно считаются романскими. Каналес, соединяясь с другой речкой - Нейлой образуют еще одну, полноводную Нахерилью (извините!).
В мелких каналах бродят коровы
Но самое лучшее, что есть в Каналес, ради чего стоило тащиться сюда по петляющей дороге два часа - Ermita de San Cristóbal.
Двенадцатый век. Романские церкви - они на вид суровые такие, кряжистые. Сложены из тяжелых, грубо отесаных камней. Видно, что при нужде им приходилось бывать и крепостью.
Портик. Резные капители поистерлись от времени, сюжеты тут только угадываются. Судя по безыскусным фигурам, трудился над церковью какой-нибудь местный умелец. Эта на первый взгляд несколько неуклюжая и не очень нарядная церковь тем не менее крепко к себе притягивает.
К селу-то она повернута фасадом цвета карамели, соединена длинной коленчатой лестницей, ловко и изящно вписавшись в холмистый пейзаж. Но оказалось, что она густо заросла ежевичными кустами и шиповником, видимо, открывают ее не чаще, чем раз в году.
Продираясь сквозь колючки, и обрывая с веток поспевшие ягоды, я вдруг поняла, что никуда не хочу отсюда уходить. Мягкое осеннее полуденное тепло словно наброшено на плечи. Пчелы жужжат, ежевика зреет, где-то на безопасном расстоянии бренчит коровий колокольчик.
И так без малого 900 лет. Мои несколько минут упали в эту копилочку. Но тут засуетились попутчики, заторопились что-то там осматривать, какие-то коровьи тропы, очарование развеялось. Но все равно - непростое это место.