От Падающей Башни до Падающей Башни.
Рано утром мы попрощались с Дейвой Мариной, с морем, в котором мы так и не рискнули искупаться, и отправились в путь. Путь наш на этот раз лежал практически в самое сердце Италии в область Эмилия-Романья, в гастрономическую столицу этой области Болонью, правда, через Пизу.
Решили снова поехать по платной дороге, дабы сократить расстояние и время.
Итак, Пиза - семь веков тому назад Пиза оспаривала влияние крупных портов Генуи и Венеции в Лигурийском море, а теперь лишь скромно пожинает лавры одной местной архитектурной ошибки. Падающая Пизанская башня стала мировым брэндом, живой открыткой и символом города, конкурируя по посещаемости с самой Эйфелевой башней.
В Пизе есть несколько бесплатных парковок недалеко от центра, мы решили остановиться тут(Via Ugo Rindi большая парковка при супермаркете)
to read in English
Времени особо у нас на этот городок не было, да и изначально мы планировали к посещению только площадь чудес, хотя и помимо главной достопримечательности в городе есть что посмотреть, да и не секрет, что в городе есть и вторая падающая башня.
Главным чудом этой площади является Duomo Santa Maria Assunta, Собор Успения святой Девы Марии. Он поражает своими величественными размерами, мозаикой и изразцами фасадов
Вторая по величине достопримечательность Площади Чудес - это Баптистерий,
место для совершения обряда крещения. Цилиндрической формы, тоже слегка наклоненный, что не удивительно на этой площади, он производит впечатление космического объекта.
А вот известная всему миру Падающая башня, ставшая символом Пизы, является колокольней собора. С ней связано множество тайн, загадок и легенд. Начнем с того, что точно неизвестно имя архитектора. Самая большая загадка - чего же она падает? По легенде, неизвестного архитектора сильно обидели, не заплатив за работу, и он, уходя, поманил за собой башню. Вот она к нему и склонилась. Более же реалистичной выглядит версия о том, что дело в ошибке в расчетах, сделанной при проектировании башни этим самым архитектором и в качестве грунта, на котором сооружение возведено. Долгие попытки укрепления продолжались вплоть до 2001 года. И, как сказал герой романа, "Когда упадет Пизанская башня, еще одной надеждой в этом мире станет меньше..."
В саму башню мы к сожалению не попали, во-первых была огромная очередь за билетами, во-вторых огромная очередь в саму башню и пускали по расписанию, в третьих была жутчайшая жара, что ж Пиза, мы, я думаю, еще увидимся, так как есть еще что у тебя посмотреть, да и на башню нужно забраться. Так подурачились, как все и поехали дальше.
Кстати, Пиза известна не только своей башней, но и уроженцем, не менее известным, а зовут его Галилей Галилео. Так что всем советую туда съездить и посмотреть весь город.
Ну, а наш дальнейший путь лежал в Болонью, вот по такой дороге мы выезжали из Пизы, ни чем не лучше наших. :)
Потом въехали в Тоскану, взбирались и взбирались в гору, откуда увидели потрясающую красоту Тосканы…
По навигатору искали какое-нибудь озеро, где можно было бы искупаться, уж очень было жарко, да и отпуск все же! На подъезде к Болонье увидели озера, заехали, а это оказался парк для рыболовов с искусственными прудами и вот таким вот лебедем или гусем. :)
Ну и, собственно, Болонья. Сразу могу сказать - нас она меньше всего поразила, а мою жену, даже напугала. Возможно, мы приехали в неудачный момент.
Болонья оказалась самым неприятным городом из всех, в которых мы побывали. Конечно, видели мы, в основном, центральную часть Болоньи, но и она, в отличие от центров других городов Италии, наводит мысль о хрестоматийных нью-йоркских гетто, как их показывают в кино: решетки и опущенные даже днем металлические жалюзи на окнах и витринах, повсеместно расписанные граффити стены, заставленные мусорными баками улицы (включая исторический центр! почему их ставят на проезжей части, а не во дворах?), бомжи и нищие, собачьи экскременты на тротуарах... Мы живем не в самом чистом городе Земли, но такого, как в Болонье, у нас не было, по-моему, никогда - и ни в одном другом городе Италии мы такого не видели. Может, повезло.
Болонья - город, по итальянским меркам, очень большой - 380 тысяч населения. Здесь находится узловая станция железной дороги с самым большим в стране вокзалом, крупный (для Италии) аэропорт, старейший в мире университет (основан в 1088 году, за 6 десятков лет до основания Москвы) и множество промышленных предприятий. Структура похожа на Москву: внутреннее кольцо (circolare), внешнее (tangenziale), радиальные улицы с односторонним (в центре) движением, местная "Тверская" - Via dell'Indipendenza (улица Независимости).
Отель(единственная трешка в нашем путешествии, про него в отдельной теме) находился примерно в 30 минутах на автобусе от центра, слава Богу.
С погодой повезло, было оочень жарко, но даже если бы и был дождь, Болонья в смысле хождения под дождем довольно выгодна: в ней, как утверждают, 35 км галерей, и можно гулять под дождем аки посуху.
Что за галереи, резонно спросите вы? В принципе, таких галерей много в разных городах Италии и даже России: верхние этажи здания опираются на вынесенные вперед от входа колонны, тянущиеся по всему фасаду. Выглядеть это может вот так (в основном, конечно. более цивильно). Говорят, в средние века предприимчивые болонцы сдавали студентам именно такие "дополнительные" комнаты, на которые не распространялся налог на землю.
Галерей в Болонье, действительно, много. Но есть несколько занятных особенностей. Для начала, галереи сильно суживают и улицы (которые и без того не сильно широки), и небо над головой: ощущение не просто каменного мешка - каменной коробки. Кроме того, если уж они дают защиту от дождя, то дают ее всем: и бомжам, которых, как я уже сказал, в Болонье много, и рядом с каждым почему-то стоит початая 5-литровая бутыль с вином; и собачникам, не стесняющимся выгуливать своих питомцев все под теми же галереями, из-за чего все время приходится смотреть под ноги; и столикам соседних кафешек, выставленных под сводом так, чтобы пройти мимо было максимально трудно. Ну, и наконец, как у всякого полезного приспособления, у него сильно ограничен "радиус действия": если идет дождь, на нужных улицах ни галерей, ни тротуаров, конечно, не окажется.
Собственно, башни есть в большинстве старых городах Италии, сохранивших средневековые кварталы. В Болонье их десяток, но большая часть - в частном владении, и туда никого не пускают. Исключение - torre degli Asinelli высотой в 97 метров, где расположена смотровая площадка. Надо сказать, мы хотели туда подняться, но после наших марш бросков и после того, как узнали, что лифта нет, мы решили этого не делать (400 с лишним ступенек, вход 3 евро) - удовольствие не для всех.
На самом деле, башен две - у torre degli Asinelli есть соседка, La Garisenda. Вернее, половина соседки, поскольку в процессе строительства башня начала падать (напомню, падающие башни - это национальный спорт), и ее пришлось разобрать до уровня 48 м (снизу хорошо видно, насколько велик уклон). Asinelli повезло больше: она тоже падает, но не так явно и в другую сторону, поэтому пока жива.
Галереи. Из приличных - и то стены расписаны.
Едальное место (ибо настало едальное время) было решено искать неподалеку от Главной площади, чтобы не бегать туда-сюда. Была выбрана пиццерия, не самая лучшая, мало того, что лазанья была отвратительной, так еще когда нам выставили чек со злаполучным корпетто, в чеке оказалось два спрайта, вместо одного, сначала официантка пыталась отвертеться, но после того, как мы ей показали, что у нас одна банка, сдалась и с ворчливым видом пошла исправлять чек.
Здесь надо сделать отступление. Вообще говоря, Болонья считается кулинарной столицей Италии: здесь изобрели, естественно, соус "болоньезе", тортеллини, колбасы сальса и мортаделла, а также, специально к свадьбе Лукреции Борджиа и Альфонса д'Эсте, тальятелли.
Отужинав, мы продолжили осмотр окрестностей пьяцца Маджоре, тем более, что посмотреть тут есть на что.
Фонтан Нептуна, поставленный в 1563 году. Вы обращаете внимание, насколько все здесь старое? Я так свободно оперирую: 450 год, 1514 год... Ничего удивительного. Болонья возникла как поселение этрусков в 534 году до нашей эры. Таким образом, этот фонтан был открыт как бы уже после второго тысячелетия от основания города!
Как видно, фонтан достаточно фриволен. Итальяшки, мать их .
К сожалению ни сил, ни времени нам больше не хватило и мы поехали в отель спать.
Немного технической информации:
Рядом с Болоньей расположены такие аэропорты как международный аэропорт Маркони (http://www.bologna-airport.it), аэропорт Форли (http://www.forliairport.com/).
Цена на bed&breakfast начинаются от 25 евро за человека в день, средняя цена - примерно 50-60 евро на человека в сутки. Часто в стоимость входит завтрак. Цены на отели 2*-3* начинаются от 50 евро в сутки на человека. Однокомнатная квартира (monolocale) в новом доме, рассчитанная на двоих, со всем необходимым стоит 650 евро за десять дней. Это средняя цена.
Сайты для поиска квартир:
http://www.rentxpress.com/bologna/
http://www.residencedaercole.com/
http://www.homelidays.com
Еще один вид размещения - agriturismo, небольшое семейное предприятие в провинции, совмещающее в себе ресторан с продуктами собственного производства и небольшую гостиницу. Это идеальный вариант для гастрономического туризма - в ресторане подаются типичные продукты, вино местных сортов, собственное мясо, сыры, ликеры, граппа... В agriturismo стоит съездить и просто на ужин, предварительно забронировав столик. Чаще всего, здесь дешевле и вкуснее, чем во многих ресторанах в городе. Для поиска удобно использовать сайт http://www.agriturismo.com/?l=eng. Важно помнить, что в случае проживания в агритуризмо необходима машина, т.к. общественным транспортом до подобных мест чаще всего не доедешь. Цены на проживание могут быть как такими же, как и в городе, так и колебаться в обе стороны - все зависит от места.
Продолжение следует…
Решили снова поехать по платной дороге, дабы сократить расстояние и время.
Итак, Пиза - семь веков тому назад Пиза оспаривала влияние крупных портов Генуи и Венеции в Лигурийском море, а теперь лишь скромно пожинает лавры одной местной архитектурной ошибки. Падающая Пизанская башня стала мировым брэндом, живой открыткой и символом города, конкурируя по посещаемости с самой Эйфелевой башней.
В Пизе есть несколько бесплатных парковок недалеко от центра, мы решили остановиться тут(Via Ugo Rindi большая парковка при супермаркете)
to read in English
Времени особо у нас на этот городок не было, да и изначально мы планировали к посещению только площадь чудес, хотя и помимо главной достопримечательности в городе есть что посмотреть, да и не секрет, что в городе есть и вторая падающая башня.
Главным чудом этой площади является Duomo Santa Maria Assunta, Собор Успения святой Девы Марии. Он поражает своими величественными размерами, мозаикой и изразцами фасадов
Вторая по величине достопримечательность Площади Чудес - это Баптистерий,
место для совершения обряда крещения. Цилиндрической формы, тоже слегка наклоненный, что не удивительно на этой площади, он производит впечатление космического объекта.
А вот известная всему миру Падающая башня, ставшая символом Пизы, является колокольней собора. С ней связано множество тайн, загадок и легенд. Начнем с того, что точно неизвестно имя архитектора. Самая большая загадка - чего же она падает? По легенде, неизвестного архитектора сильно обидели, не заплатив за работу, и он, уходя, поманил за собой башню. Вот она к нему и склонилась. Более же реалистичной выглядит версия о том, что дело в ошибке в расчетах, сделанной при проектировании башни этим самым архитектором и в качестве грунта, на котором сооружение возведено. Долгие попытки укрепления продолжались вплоть до 2001 года. И, как сказал герой романа, "Когда упадет Пизанская башня, еще одной надеждой в этом мире станет меньше..."
В саму башню мы к сожалению не попали, во-первых была огромная очередь за билетами, во-вторых огромная очередь в саму башню и пускали по расписанию, в третьих была жутчайшая жара, что ж Пиза, мы, я думаю, еще увидимся, так как есть еще что у тебя посмотреть, да и на башню нужно забраться. Так подурачились, как все и поехали дальше.
Кстати, Пиза известна не только своей башней, но и уроженцем, не менее известным, а зовут его Галилей Галилео. Так что всем советую туда съездить и посмотреть весь город.
Ну, а наш дальнейший путь лежал в Болонью, вот по такой дороге мы выезжали из Пизы, ни чем не лучше наших. :)
Потом въехали в Тоскану, взбирались и взбирались в гору, откуда увидели потрясающую красоту Тосканы…
По навигатору искали какое-нибудь озеро, где можно было бы искупаться, уж очень было жарко, да и отпуск все же! На подъезде к Болонье увидели озера, заехали, а это оказался парк для рыболовов с искусственными прудами и вот таким вот лебедем или гусем. :)
Ну и, собственно, Болонья. Сразу могу сказать - нас она меньше всего поразила, а мою жену, даже напугала. Возможно, мы приехали в неудачный момент.
Болонья оказалась самым неприятным городом из всех, в которых мы побывали. Конечно, видели мы, в основном, центральную часть Болоньи, но и она, в отличие от центров других городов Италии, наводит мысль о хрестоматийных нью-йоркских гетто, как их показывают в кино: решетки и опущенные даже днем металлические жалюзи на окнах и витринах, повсеместно расписанные граффити стены, заставленные мусорными баками улицы (включая исторический центр! почему их ставят на проезжей части, а не во дворах?), бомжи и нищие, собачьи экскременты на тротуарах... Мы живем не в самом чистом городе Земли, но такого, как в Болонье, у нас не было, по-моему, никогда - и ни в одном другом городе Италии мы такого не видели. Может, повезло.
Болонья - город, по итальянским меркам, очень большой - 380 тысяч населения. Здесь находится узловая станция железной дороги с самым большим в стране вокзалом, крупный (для Италии) аэропорт, старейший в мире университет (основан в 1088 году, за 6 десятков лет до основания Москвы) и множество промышленных предприятий. Структура похожа на Москву: внутреннее кольцо (circolare), внешнее (tangenziale), радиальные улицы с односторонним (в центре) движением, местная "Тверская" - Via dell'Indipendenza (улица Независимости).
Отель(единственная трешка в нашем путешествии, про него в отдельной теме) находился примерно в 30 минутах на автобусе от центра, слава Богу.
С погодой повезло, было оочень жарко, но даже если бы и был дождь, Болонья в смысле хождения под дождем довольно выгодна: в ней, как утверждают, 35 км галерей, и можно гулять под дождем аки посуху.
Что за галереи, резонно спросите вы? В принципе, таких галерей много в разных городах Италии и даже России: верхние этажи здания опираются на вынесенные вперед от входа колонны, тянущиеся по всему фасаду. Выглядеть это может вот так (в основном, конечно. более цивильно). Говорят, в средние века предприимчивые болонцы сдавали студентам именно такие "дополнительные" комнаты, на которые не распространялся налог на землю.
Галерей в Болонье, действительно, много. Но есть несколько занятных особенностей. Для начала, галереи сильно суживают и улицы (которые и без того не сильно широки), и небо над головой: ощущение не просто каменного мешка - каменной коробки. Кроме того, если уж они дают защиту от дождя, то дают ее всем: и бомжам, которых, как я уже сказал, в Болонье много, и рядом с каждым почему-то стоит початая 5-литровая бутыль с вином; и собачникам, не стесняющимся выгуливать своих питомцев все под теми же галереями, из-за чего все время приходится смотреть под ноги; и столикам соседних кафешек, выставленных под сводом так, чтобы пройти мимо было максимально трудно. Ну, и наконец, как у всякого полезного приспособления, у него сильно ограничен "радиус действия": если идет дождь, на нужных улицах ни галерей, ни тротуаров, конечно, не окажется.
Собственно, башни есть в большинстве старых городах Италии, сохранивших средневековые кварталы. В Болонье их десяток, но большая часть - в частном владении, и туда никого не пускают. Исключение - torre degli Asinelli высотой в 97 метров, где расположена смотровая площадка. Надо сказать, мы хотели туда подняться, но после наших марш бросков и после того, как узнали, что лифта нет, мы решили этого не делать (400 с лишним ступенек, вход 3 евро) - удовольствие не для всех.
На самом деле, башен две - у torre degli Asinelli есть соседка, La Garisenda. Вернее, половина соседки, поскольку в процессе строительства башня начала падать (напомню, падающие башни - это национальный спорт), и ее пришлось разобрать до уровня 48 м (снизу хорошо видно, насколько велик уклон). Asinelli повезло больше: она тоже падает, но не так явно и в другую сторону, поэтому пока жива.
Галереи. Из приличных - и то стены расписаны.
Едальное место (ибо настало едальное время) было решено искать неподалеку от Главной площади, чтобы не бегать туда-сюда. Была выбрана пиццерия, не самая лучшая, мало того, что лазанья была отвратительной, так еще когда нам выставили чек со злаполучным корпетто, в чеке оказалось два спрайта, вместо одного, сначала официантка пыталась отвертеться, но после того, как мы ей показали, что у нас одна банка, сдалась и с ворчливым видом пошла исправлять чек.
Здесь надо сделать отступление. Вообще говоря, Болонья считается кулинарной столицей Италии: здесь изобрели, естественно, соус "болоньезе", тортеллини, колбасы сальса и мортаделла, а также, специально к свадьбе Лукреции Борджиа и Альфонса д'Эсте, тальятелли.
Отужинав, мы продолжили осмотр окрестностей пьяцца Маджоре, тем более, что посмотреть тут есть на что.
Фонтан Нептуна, поставленный в 1563 году. Вы обращаете внимание, насколько все здесь старое? Я так свободно оперирую: 450 год, 1514 год... Ничего удивительного. Болонья возникла как поселение этрусков в 534 году до нашей эры. Таким образом, этот фонтан был открыт как бы уже после второго тысячелетия от основания города!
Как видно, фонтан достаточно фриволен. Итальяшки, мать их .
К сожалению ни сил, ни времени нам больше не хватило и мы поехали в отель спать.
Немного технической информации:
Рядом с Болоньей расположены такие аэропорты как международный аэропорт Маркони (http://www.bologna-airport.it), аэропорт Форли (http://www.forliairport.com/).
Цена на bed&breakfast начинаются от 25 евро за человека в день, средняя цена - примерно 50-60 евро на человека в сутки. Часто в стоимость входит завтрак. Цены на отели 2*-3* начинаются от 50 евро в сутки на человека. Однокомнатная квартира (monolocale) в новом доме, рассчитанная на двоих, со всем необходимым стоит 650 евро за десять дней. Это средняя цена.
Сайты для поиска квартир:
http://www.rentxpress.com/bologna/
http://www.residencedaercole.com/
http://www.homelidays.com
Еще один вид размещения - agriturismo, небольшое семейное предприятие в провинции, совмещающее в себе ресторан с продуктами собственного производства и небольшую гостиницу. Это идеальный вариант для гастрономического туризма - в ресторане подаются типичные продукты, вино местных сортов, собственное мясо, сыры, ликеры, граппа... В agriturismo стоит съездить и просто на ужин, предварительно забронировав столик. Чаще всего, здесь дешевле и вкуснее, чем во многих ресторанах в городе. Для поиска удобно использовать сайт http://www.agriturismo.com/?l=eng. Важно помнить, что в случае проживания в агритуризмо необходима машина, т.к. общественным транспортом до подобных мест чаще всего не доедешь. Цены на проживание могут быть как такими же, как и в городе, так и колебаться в обе стороны - все зависит от места.
Продолжение следует…