Грузия, Сигнахи. Город, в котором хочется писать картины.
Я не был в Сигнахи до серьезной реставрации, начавшейся в 2007 году, и не имею представления о том как выглядел городок до того момента, но могу предположить, что это было такое серое неприглядное место с разбитыми дорогами, вся историческая составляющая которого была похоронена за толстым слоем самостроя и разрушающейся штукатурки. Но вот в чью-то светлую голову пришла мысль вдохнуть сюда новую жизнь, украсив дома историческим макияжем и красивой легендой о том, что это город влюбленных. Некоторых результат разочаровал, они посчитали весь этот блеск бутафорией, потемкинской деревней, кого-то же, наоборот, вдохновил, и таких к счастью оказалось большинство. Я же думаю, что раз Сигнахи стал не просто символом возрождения массового туризма в Грузии, но и многим приезжим полюбился, то это лучшая оценка отличной работы архитекторов и строителей.
1.
У любителей отмытой и идеализированной старины может возникнуть желание задержаться в Сигнахи надолго. Если бы я был художником, я бы точно остался здесь жить на какое-то время, ведь достойный картины сюжет можно встретить на каждой улочке отреставрированного центра. И характерное доказательство этого - несколько сотен фотографий, привезенных из поездки, из которых мне очень не просто было выбрать лучшие... Но и для однодневной экскурсии на целый день из Тбилиси город удобен. От центра столицы чуть больше ста километров хорошей дороги, большая часть которой проложена среди живописных кахетинских виноградников.
2. Дорожный сюжет.
Примерно на полпути от Тбилиси по правую сторону на небольшом холме расположена хорошо сохранившаяся крепость Ниахура, называемая также в честь близлежащей деревушки Чаилури, получившей в свою очередь название от протекающей здесь же реки. Крепость, защищающая ущелье реки Иори, построена в средние века, предположительно в XVI веке, чтобы прикрыть подступы к Тбилиси. В истории государства какой-то существенной роли она не сыграла, но ее стены все же хранят память о некоторых сражениях.
3. Крепость Чаилури.
Мы свернули на дорогу, ведущую к крепости и объехали ее вокруг по разбитой тракторами колее. Проехать там было не просто, но наградой стала пара удачных кадров.
4. Кахетинский фермер.
Сигнахи встречает памятным барельефом, установленным на бетонном столбе. На композиции к стоящей на балконе девице по стене башни пробирается ухажор. Не свойственный Кавказу сюжет здесь кажется вполне органичным. Город влюбленных, что тут добавить?
5.
В какой-то момент придорожные заросли расступились и открылся вид на черепичные крыши центральных улиц. Я, конечно, встречал фотографии города, но то, что он еще и расположен в таком живописном месте стало приятным сюрпризом. На горе, над теряющейся в дымке цветущей Алазанской долиной, он казался небесным городом для античных божеств.
6.
Словно в противовес ярким визуальным впечатлениям, Сигнахи не может похвастаться богатой историей. Считается, и это подтверждено раскопками, что какая-то местячковая жизнь существовала здесь и в дохристианскую эру. Окрестности действительно не назовешь банальными, взять хотя бы монастырь Бодбе, расположенный в паре километров от города, одну из главнейших грузинских святынь с могилой крестившей Грузию Святой Нино. Или город-крепость Хорнабуджи, важный политический, экономический и религиозный центр средневековья, от которого до наших дней сохранились лишь стены. Вокруг таких древних и знаковых объектов непременно должны были возникнуть поселения и Сигнахи, похоже, был одним из них. Впрочем, происхождение названия города - турецкое (sığınak) и означает "укрытие". Вероятно в те времена, когда оно закрепилось за городком, спасительным могли казаться и крутые горы, на которых он расположен. Как бы то ни было, но в 1772-м году при царе Ираклии II для защиты местного населения от лезгин здесь была достроена внушительная крепость и с тех пор Сигнахи не просто подтвердил свое название, но и стал упоминаться в качестве города. Крепость или скорее четырехсполовинойкилометровая оборонительная стена с 28 (некоторые источники говорят о 23, что неверно) башнями и семью выходами и сейчас производит впечатление, стекая по склону горы подобно Великой Китайской стене. Невольно хочется спросить: а зачем ее построили? Внутри крепости могли укрыться десятки тысяч человек, но стольких жителей в окрестностях не было никогда. Вопрос уместен, тем более, что время тогда было очень непростое и тратить драгоценные ресурсы на возведение бессмысленных дорогостоящих сооружений было неразумно, фактически на кону стояло существование государства. И похоже, по прямому назначению крепость так и не использовалась...
7. Центр Сигнахи, вид с дороги.
Постройка крепости дала толчок к развитию города, но поскольку расти внутрь мешала неудобная впадина внутри ее стен, город рос снаружи крепости, образовав, если посмотреть на карту, восьмерку, где одно из колец - крепость, а другое - собственно жилой Сигнахи. Основная застройка состоялась на рубеже 18 и 19 веков и в том виде, как утверждается, город и сохранился.
Сделав крутой поворот с дороги, мы оказались на улице Бараташвили, изгибом спускающейся к площади Ираклия II. Сам по себе этот спуск стал визитной карточкой Сигнахи и снимки улицы неизменно встречаются на большинстве открыток.
8. Ул. Бараташвили - парадный въезд в Сигнахи.
9. Мальчишка скатывается по улице на тележке.
Дома на улице как один построены из тонкого грузинского кирпича и имеют традиционные резные деревянные балкончики, наподобие тех, что можно встретить в районе тбилисских серных бань.
10.
В конце улицы Бараташвили по правой стороне расположены пара беседок, с которых открывается вид на долину, рядом установлен памятник доктору на ослике (по мотивам одноименной картины Пиросмани, о котором я еще скажу пару слов ниже), а напротив за полицейским участком, возле которого на сегвеях и квадроциклах гарцуют копы, находится парковка, на которой мы и оставили машину. Здесь же нам попалась воркующая парочка, что, как я уже писал, в Грузии встречается редко. Я даже в шутку предположил: а, может, их специально нанял муниципалитет, чтобы настраивать туристов на любовную тематику?
11. Доктор на осле.
12. Парочка.
Площадь Ираклия II выполняет функцию автовокзала, сюда приходят маршрутки из Тбилиси, здесь ждут клиентов таксисты, отсюда начинают изучать город туристы.
13. Таксисты на площади.
Первое, что бросается в глаза - фонтан, изображающий квеври со стоящим на нем оленем (вроде бы это копия древней фигурки, но не берусь утверждать). За фонтаном дворец бракосочетаний и туристический центр, в котором можно получить карту города.
14. Фонтан.
15. Дворец бракосочетаний.
16. Свадебная скульптура перед дворцом.
От площади в две стороны поднимаются улицы Лолашвили и Костава (это место хорошо видно на фото 7), обе приводят к парку 9-го Апреля. Улица Костава - средоточие кафешек и магазинчиков - упирается в площадь Давида Строителя и по правую руку от Сити-холла уходит в гору, где срастается с улицей 9-го Апреля, которая в свою очередь спускается назад к площади Ираклия Второго. Эта как раз и есть та часть отреставрированного города, которую видно с дороги на подъезде к Сигнахи.
17. Сити-холл на площади Давида Строителя. Улица Костава сворачивает с площади в районе круглой башни.
18. Театр на площади Давида Строителя.
Площадь Давида Строителя - сердце города, здесь стоят лотки продавцов сувениров, войлочных поделок и разноцветной чурчхелы. Товар разложен прямо на мостовой... На Костава мы зашли в кафе, покинув которое, продолжили путь по улице в компании беспризорных собак, почуявших, что мы несем им угощение. Вскоре мы дошли до церкви и, пройдя еще немного, свернули на улицу Давида Строителя, которая привела нас к памятнику Вано Сараджишвили (1879-1924) - основателю грузинской оперы, родившемуся в Сигнахи.
19. Собаки.
20. Дома на улице Костава.
21. Церковь на пересечении улиц Костава и 9-го Апреля.
22. Дома на улице 9-го Апреля.
23.
24. Дворик.
25. Место пересечения улиц 9-го Апреля и Давида Строителя (Агмашенебели). Давида Строителя приводит на одноименную площадь, а 9-го Апреля - вниз, на площадь Ираклия Второго.
Удивительно и печально, но в центральной, свежеотреставрированной части старого города можно встретить пустующие, а порой даже разрушенные дома. Там, где в Европе наверняка бы стоял отель, в Сигнахи - разбитые оконные проемы. Спрос еще не настолько велик, чтобы застроить город отелями и ресторанами.
26. На улице Давида Строителя.
Рядом с площадью Давида Строителя находится парк 9-го Апреля. (В этот день в 1989 году в Тбилиси армейскими подразделениями был разогнан оппозиционный митинг, были жертвы. Сейчас эта дата отмечается, как День национального единства.) В дальнем углу парка установлен памятник писателю Соломону Додашвили, также уроженцу этих мест. Напротив памятника - крупнейший в городе отель "Сигнахи". Одна из сторон парка заканчивается террасой на которой располагается Этнографический музей. У основания террасы разбит мемориал погибшим во Второй Мировой войне.
27. Фрагмент мемориала.
28. Балкончик на северной стороне Сити-холла, выходящей к музею.
В музей непременно стоит зайти. Помимо археологических экспонатов, найденных во время раскопок в Алазанской долине, здесь представлены картины самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Художник родился в селе Мирзаани, недалеко от Сигнахи, был самоучкой, зарабатывал (скорее выживал, потому как часто работал за еду) тем, что оформлял витрины питейных заведений (эти чудом сохранившиеся вывески составляют основу его наследия), прожил нищую жизнь и умер от голода и болезней в городском подвале. Даже месторасположение его могилы неизвестно, вероятно, он был похоронен в общей могиле для бедняков. Нико был тем самым художником ("Жил-был художник один...") из песни Пугачевой, подарившим некой французской актрисе Маргарите "целое море цветов". Если говорить точнее, то ночью к гостинице, где проживала актриса подъехали несколько телег, загруженных цветами (не только розами, но и акациями, лилиями, маками и прочими), и улица перед ее балконом превратилась в разноцветный цветочный ковер. Актриса поцеловала художника и... уехала с богатым поклонником.
29. Археологические экспонаты.
30. Фигурка. 14-13 вв. до нашей эры.
31. Фрагмент сосуда. Второе тысячелетие до н.э.
32. Модель повозки. Первое тысячелетие до н.э.
33. Копия росписи из Гареджийской пустыни.
34. Картины Пиросмани. В этой части музея фотографировать к сожалению нельзя.
35.
Если пройти немного дальше от музея мимо памятника и площади Соломона Додашвили, мимо отеля "Сигнахи", то дорога раздваивается, одна (ул. Кетеван Цамебули) уходит в Телави, вторая (ул. Горгасали) - в городок Цнори, но обе насквозь пересекают сигнахскую крепость. Мы отправились по улице Горгасали, так как внутри крепости реставрировали только ее.
36. Проход внутрь крепости на улице Горгасали.
Почти у самых крепостных ворот к ул. Горгасали примыкает тупиковая улица Царицы Тамары, создающая эффектную композицию с видом на Алазанскую впадину. Внутри крепости пара десятков домов и церковь Св. Георгия. А вскоре улица уходит за пределы крепости и спускается в долину.
37. Улица Царицы Тамары.
38. Улица Горгасали.
39.
40. Улица Горгасали, самая окраина Сигнахи.
41. Еще один проход внутрь крепости, всего их вроде бы 8 или 9.
Церковь Святого Георгия (Сурб Геворк), ровесница крепости (1793), некогда была армянской. Говорят, после постройки стены Ираклий II велел поселить в Сигнахи армян, которые позже или покинули город или ассимилировались. Сейчас о том, что здесь проживали армяне уже ничего не напоминает... А церковь долгое время была закрыта, но недавно ее отремонтировали и передали Грузинской Православной церкви. Интересна колокольня, возведенная прямо на крепостной башне. За церковью есть приятная тенистая улочка.
42.
43. Колокольня.
44. Улочка за церковью, выводящая на улицу Царицы Тамары.
45.
С улицы Горгасали открывается лучший вид на северную часть крепости, отстроенную на склоне холма. Стоя здесь отчетливо понимаешь и масштаб строения и его красоту.
46.
47. Выезд из крепости в сторону Телави.
48. Башня.
49. Чем не Великая Китайская стена?
По другую сторону стены отчетливо виден город Цнори. У Мимино здесь был запасной аэродром...
50.
51. Церковь на окраине Цнори.
Мы вернулись в центр города немного другой дорогой. На площади Додашвили свернули на зеленую улицу Дадиани, на которой тоже есть несколько интересных домов с традиционными балконами. В тот момент улицу заполонили туристы, съемочная группа настраивала аппаратуру, шли съемки очередного документального фильма.
52.
53. Фонтан в Бебрис-парке на улице Дадиани.
54. Съемочная группа.
Прежде чем покинуть город мы зашли в винный погреб Слезы фазана (Pheasants tears), находящийся на подъеме Бараташвили, улице, которой мы въехали в Сигнахи. Одно из вин этого производителя я купил на пробу в Тбилиси несколько лет назад и с тех привожу домой из каждой поездки в Грузию. Винодельня была основана американским художником Джоном Вардеманом, приехавшим в Грузию еще в 90-е и пожелавшим остаться в стране навсегда. Несколько лет спустя он и основал Слезы Фазана. Сейчас компания выпускает около 150000 бутылок вина в год (к слову, это очень мало), вино экспортируется в 15 стран (России в их числе к сожалению нет), но как правило не попадает в открытую продажу, а расходится по бутикам и ресторанам. Вино производится в глиняных амфорах квеври по традиционной технологии, бродит вместе со жмыхом, отчего получается слишком терпким. Это не столовое вино, врядли оно придется по вкусу всем, но по крайней мере оно дает представление о том, что пили в Грузии еще несколько тысячелетий назад.
56. Подвалы Pheasants tears.
57. В этот раз я купил "Вино мира", экспериментальное вино произведенное из всех сортов винограда, произрастающих в Грузии. Говорят, получилось что-то интересное, но я еще не пробовал.
58. Давильня для винограда, выполненная из цельного ствола.
58. Скульптура на верхней точке улицы Бараташвили, приехав в город, мы не заметили ее.
59. Прощальный снимок города в вечернем освещении.
На обратном пути мы хотели посетить монастырь Бодбе, но оказалось, что он закрывается толи в 18 толи в 19 часов. Придя за пару минут до закрытия, мы все же уговорили служительницу впустить нас. Увидеть могилу Святой Нино мы успели, но времени на фотографирование уже не оставалось, поэтому если кто соберется в Сигнахи на один день, лучше начать с монастыря.
60. Монастырь Бодбе.
(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)
Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтакте или Twitter.
1.
У любителей отмытой и идеализированной старины может возникнуть желание задержаться в Сигнахи надолго. Если бы я был художником, я бы точно остался здесь жить на какое-то время, ведь достойный картины сюжет можно встретить на каждой улочке отреставрированного центра. И характерное доказательство этого - несколько сотен фотографий, привезенных из поездки, из которых мне очень не просто было выбрать лучшие... Но и для однодневной экскурсии на целый день из Тбилиси город удобен. От центра столицы чуть больше ста километров хорошей дороги, большая часть которой проложена среди живописных кахетинских виноградников.
2. Дорожный сюжет.
Примерно на полпути от Тбилиси по правую сторону на небольшом холме расположена хорошо сохранившаяся крепость Ниахура, называемая также в честь близлежащей деревушки Чаилури, получившей в свою очередь название от протекающей здесь же реки. Крепость, защищающая ущелье реки Иори, построена в средние века, предположительно в XVI веке, чтобы прикрыть подступы к Тбилиси. В истории государства какой-то существенной роли она не сыграла, но ее стены все же хранят память о некоторых сражениях.
3. Крепость Чаилури.
Мы свернули на дорогу, ведущую к крепости и объехали ее вокруг по разбитой тракторами колее. Проехать там было не просто, но наградой стала пара удачных кадров.
4. Кахетинский фермер.
Сигнахи встречает памятным барельефом, установленным на бетонном столбе. На композиции к стоящей на балконе девице по стене башни пробирается ухажор. Не свойственный Кавказу сюжет здесь кажется вполне органичным. Город влюбленных, что тут добавить?
5.
В какой-то момент придорожные заросли расступились и открылся вид на черепичные крыши центральных улиц. Я, конечно, встречал фотографии города, но то, что он еще и расположен в таком живописном месте стало приятным сюрпризом. На горе, над теряющейся в дымке цветущей Алазанской долиной, он казался небесным городом для античных божеств.
6.
Словно в противовес ярким визуальным впечатлениям, Сигнахи не может похвастаться богатой историей. Считается, и это подтверждено раскопками, что какая-то местячковая жизнь существовала здесь и в дохристианскую эру. Окрестности действительно не назовешь банальными, взять хотя бы монастырь Бодбе, расположенный в паре километров от города, одну из главнейших грузинских святынь с могилой крестившей Грузию Святой Нино. Или город-крепость Хорнабуджи, важный политический, экономический и религиозный центр средневековья, от которого до наших дней сохранились лишь стены. Вокруг таких древних и знаковых объектов непременно должны были возникнуть поселения и Сигнахи, похоже, был одним из них. Впрочем, происхождение названия города - турецкое (sığınak) и означает "укрытие". Вероятно в те времена, когда оно закрепилось за городком, спасительным могли казаться и крутые горы, на которых он расположен. Как бы то ни было, но в 1772-м году при царе Ираклии II для защиты местного населения от лезгин здесь была достроена внушительная крепость и с тех пор Сигнахи не просто подтвердил свое название, но и стал упоминаться в качестве города. Крепость или скорее четырехсполовинойкилометровая оборонительная стена с 28 (некоторые источники говорят о 23, что неверно) башнями и семью выходами и сейчас производит впечатление, стекая по склону горы подобно Великой Китайской стене. Невольно хочется спросить: а зачем ее построили? Внутри крепости могли укрыться десятки тысяч человек, но стольких жителей в окрестностях не было никогда. Вопрос уместен, тем более, что время тогда было очень непростое и тратить драгоценные ресурсы на возведение бессмысленных дорогостоящих сооружений было неразумно, фактически на кону стояло существование государства. И похоже, по прямому назначению крепость так и не использовалась...
7. Центр Сигнахи, вид с дороги.
Постройка крепости дала толчок к развитию города, но поскольку расти внутрь мешала неудобная впадина внутри ее стен, город рос снаружи крепости, образовав, если посмотреть на карту, восьмерку, где одно из колец - крепость, а другое - собственно жилой Сигнахи. Основная застройка состоялась на рубеже 18 и 19 веков и в том виде, как утверждается, город и сохранился.
Сделав крутой поворот с дороги, мы оказались на улице Бараташвили, изгибом спускающейся к площади Ираклия II. Сам по себе этот спуск стал визитной карточкой Сигнахи и снимки улицы неизменно встречаются на большинстве открыток.
8. Ул. Бараташвили - парадный въезд в Сигнахи.
9. Мальчишка скатывается по улице на тележке.
Дома на улице как один построены из тонкого грузинского кирпича и имеют традиционные резные деревянные балкончики, наподобие тех, что можно встретить в районе тбилисских серных бань.
10.
В конце улицы Бараташвили по правой стороне расположены пара беседок, с которых открывается вид на долину, рядом установлен памятник доктору на ослике (по мотивам одноименной картины Пиросмани, о котором я еще скажу пару слов ниже), а напротив за полицейским участком, возле которого на сегвеях и квадроциклах гарцуют копы, находится парковка, на которой мы и оставили машину. Здесь же нам попалась воркующая парочка, что, как я уже писал, в Грузии встречается редко. Я даже в шутку предположил: а, может, их специально нанял муниципалитет, чтобы настраивать туристов на любовную тематику?
11. Доктор на осле.
12. Парочка.
Площадь Ираклия II выполняет функцию автовокзала, сюда приходят маршрутки из Тбилиси, здесь ждут клиентов таксисты, отсюда начинают изучать город туристы.
13. Таксисты на площади.
Первое, что бросается в глаза - фонтан, изображающий квеври со стоящим на нем оленем (вроде бы это копия древней фигурки, но не берусь утверждать). За фонтаном дворец бракосочетаний и туристический центр, в котором можно получить карту города.
14. Фонтан.
15. Дворец бракосочетаний.
16. Свадебная скульптура перед дворцом.
От площади в две стороны поднимаются улицы Лолашвили и Костава (это место хорошо видно на фото 7), обе приводят к парку 9-го Апреля. Улица Костава - средоточие кафешек и магазинчиков - упирается в площадь Давида Строителя и по правую руку от Сити-холла уходит в гору, где срастается с улицей 9-го Апреля, которая в свою очередь спускается назад к площади Ираклия Второго. Эта как раз и есть та часть отреставрированного города, которую видно с дороги на подъезде к Сигнахи.
17. Сити-холл на площади Давида Строителя. Улица Костава сворачивает с площади в районе круглой башни.
18. Театр на площади Давида Строителя.
Площадь Давида Строителя - сердце города, здесь стоят лотки продавцов сувениров, войлочных поделок и разноцветной чурчхелы. Товар разложен прямо на мостовой... На Костава мы зашли в кафе, покинув которое, продолжили путь по улице в компании беспризорных собак, почуявших, что мы несем им угощение. Вскоре мы дошли до церкви и, пройдя еще немного, свернули на улицу Давида Строителя, которая привела нас к памятнику Вано Сараджишвили (1879-1924) - основателю грузинской оперы, родившемуся в Сигнахи.
19. Собаки.
20. Дома на улице Костава.
21. Церковь на пересечении улиц Костава и 9-го Апреля.
22. Дома на улице 9-го Апреля.
23.
24. Дворик.
25. Место пересечения улиц 9-го Апреля и Давида Строителя (Агмашенебели). Давида Строителя приводит на одноименную площадь, а 9-го Апреля - вниз, на площадь Ираклия Второго.
Удивительно и печально, но в центральной, свежеотреставрированной части старого города можно встретить пустующие, а порой даже разрушенные дома. Там, где в Европе наверняка бы стоял отель, в Сигнахи - разбитые оконные проемы. Спрос еще не настолько велик, чтобы застроить город отелями и ресторанами.
26. На улице Давида Строителя.
Рядом с площадью Давида Строителя находится парк 9-го Апреля. (В этот день в 1989 году в Тбилиси армейскими подразделениями был разогнан оппозиционный митинг, были жертвы. Сейчас эта дата отмечается, как День национального единства.) В дальнем углу парка установлен памятник писателю Соломону Додашвили, также уроженцу этих мест. Напротив памятника - крупнейший в городе отель "Сигнахи". Одна из сторон парка заканчивается террасой на которой располагается Этнографический музей. У основания террасы разбит мемориал погибшим во Второй Мировой войне.
27. Фрагмент мемориала.
28. Балкончик на северной стороне Сити-холла, выходящей к музею.
В музей непременно стоит зайти. Помимо археологических экспонатов, найденных во время раскопок в Алазанской долине, здесь представлены картины самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Художник родился в селе Мирзаани, недалеко от Сигнахи, был самоучкой, зарабатывал (скорее выживал, потому как часто работал за еду) тем, что оформлял витрины питейных заведений (эти чудом сохранившиеся вывески составляют основу его наследия), прожил нищую жизнь и умер от голода и болезней в городском подвале. Даже месторасположение его могилы неизвестно, вероятно, он был похоронен в общей могиле для бедняков. Нико был тем самым художником ("Жил-был художник один...") из песни Пугачевой, подарившим некой французской актрисе Маргарите "целое море цветов". Если говорить точнее, то ночью к гостинице, где проживала актриса подъехали несколько телег, загруженных цветами (не только розами, но и акациями, лилиями, маками и прочими), и улица перед ее балконом превратилась в разноцветный цветочный ковер. Актриса поцеловала художника и... уехала с богатым поклонником.
29. Археологические экспонаты.
30. Фигурка. 14-13 вв. до нашей эры.
31. Фрагмент сосуда. Второе тысячелетие до н.э.
32. Модель повозки. Первое тысячелетие до н.э.
33. Копия росписи из Гареджийской пустыни.
34. Картины Пиросмани. В этой части музея фотографировать к сожалению нельзя.
35.
Если пройти немного дальше от музея мимо памятника и площади Соломона Додашвили, мимо отеля "Сигнахи", то дорога раздваивается, одна (ул. Кетеван Цамебули) уходит в Телави, вторая (ул. Горгасали) - в городок Цнори, но обе насквозь пересекают сигнахскую крепость. Мы отправились по улице Горгасали, так как внутри крепости реставрировали только ее.
36. Проход внутрь крепости на улице Горгасали.
Почти у самых крепостных ворот к ул. Горгасали примыкает тупиковая улица Царицы Тамары, создающая эффектную композицию с видом на Алазанскую впадину. Внутри крепости пара десятков домов и церковь Св. Георгия. А вскоре улица уходит за пределы крепости и спускается в долину.
37. Улица Царицы Тамары.
38. Улица Горгасали.
39.
40. Улица Горгасали, самая окраина Сигнахи.
41. Еще один проход внутрь крепости, всего их вроде бы 8 или 9.
Церковь Святого Георгия (Сурб Геворк), ровесница крепости (1793), некогда была армянской. Говорят, после постройки стены Ираклий II велел поселить в Сигнахи армян, которые позже или покинули город или ассимилировались. Сейчас о том, что здесь проживали армяне уже ничего не напоминает... А церковь долгое время была закрыта, но недавно ее отремонтировали и передали Грузинской Православной церкви. Интересна колокольня, возведенная прямо на крепостной башне. За церковью есть приятная тенистая улочка.
42.
43. Колокольня.
44. Улочка за церковью, выводящая на улицу Царицы Тамары.
45.
С улицы Горгасали открывается лучший вид на северную часть крепости, отстроенную на склоне холма. Стоя здесь отчетливо понимаешь и масштаб строения и его красоту.
46.
47. Выезд из крепости в сторону Телави.
48. Башня.
49. Чем не Великая Китайская стена?
По другую сторону стены отчетливо виден город Цнори. У Мимино здесь был запасной аэродром...
50.
51. Церковь на окраине Цнори.
Мы вернулись в центр города немного другой дорогой. На площади Додашвили свернули на зеленую улицу Дадиани, на которой тоже есть несколько интересных домов с традиционными балконами. В тот момент улицу заполонили туристы, съемочная группа настраивала аппаратуру, шли съемки очередного документального фильма.
52.
53. Фонтан в Бебрис-парке на улице Дадиани.
54. Съемочная группа.
Прежде чем покинуть город мы зашли в винный погреб Слезы фазана (Pheasants tears), находящийся на подъеме Бараташвили, улице, которой мы въехали в Сигнахи. Одно из вин этого производителя я купил на пробу в Тбилиси несколько лет назад и с тех привожу домой из каждой поездки в Грузию. Винодельня была основана американским художником Джоном Вардеманом, приехавшим в Грузию еще в 90-е и пожелавшим остаться в стране навсегда. Несколько лет спустя он и основал Слезы Фазана. Сейчас компания выпускает около 150000 бутылок вина в год (к слову, это очень мало), вино экспортируется в 15 стран (России в их числе к сожалению нет), но как правило не попадает в открытую продажу, а расходится по бутикам и ресторанам. Вино производится в глиняных амфорах квеври по традиционной технологии, бродит вместе со жмыхом, отчего получается слишком терпким. Это не столовое вино, врядли оно придется по вкусу всем, но по крайней мере оно дает представление о том, что пили в Грузии еще несколько тысячелетий назад.
56. Подвалы Pheasants tears.
57. В этот раз я купил "Вино мира", экспериментальное вино произведенное из всех сортов винограда, произрастающих в Грузии. Говорят, получилось что-то интересное, но я еще не пробовал.
58. Давильня для винограда, выполненная из цельного ствола.
58. Скульптура на верхней точке улицы Бараташвили, приехав в город, мы не заметили ее.
59. Прощальный снимок города в вечернем освещении.
На обратном пути мы хотели посетить монастырь Бодбе, но оказалось, что он закрывается толи в 18 толи в 19 часов. Придя за пару минут до закрытия, мы все же уговорили служительницу впустить нас. Увидеть могилу Святой Нино мы успели, но времени на фотографирование уже не оставалось, поэтому если кто соберется в Сигнахи на один день, лучше начать с монастыря.
60. Монастырь Бодбе.
(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)
Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтакте или Twitter.