Что такое базовая выкройка
После обсуждения книги М.Максимовой «Азбука вязания» я несколько дополню тот комментарий, который там написала.
В конструировании одежды есть такие два понятия как базовая выкройка (выкройка-основа) и рабочая выкройка модели - важно понимать, в чём отличие этих понятий.
Выкройки, которые обычно приводятся в книгах (и у Максимовой в том числе), предназначены не для какой-то определённой модели, это базовые выкройки. Упрощённо можно представить, что это манекен фигуры, разложенный на плоскости. Силуэт такой выкройки имеет минимальные припуски на свободу облегания. Вырез горловины проходит по основанию шеи в области ключиц и 7-го шейного позвонка. Проймы довольно высокие и точно повторяют естественную линию сочленения руки с туловищем.
Базовая выкройка в любом случае построена на условно-типовую пропорционально сложенную фигуру. Но таких фигур в природе исчезающе мало. Вот картинка, на которой видно, как меняются пропорции фигуры с изменением только одной из мерок ширины или длины при неизменности всех остальных.
Именно поэтому нам нужна базовая выкройка для себя, на нашу реальную фигуру со всеми её особенностями, которые отличаются от стандартных пропорций. И тогда мы начинаем корректировать стандартную базовую выкройку в соответствии с нашими пропорциями.
Что же надо учитывать при корректировке базовой выкройки? Самым существенным образом на особенности фигуры влияет тип телосложения и осанка. Например, вот такие фигуры вполне могут иметь одинаковые мерки обхватов груди, талии и бёдер.
Диспропорции фигуры могут проявляться в самых разнообразных сочетаниях - узкая спина и тонкая талия при большой груди, широкие прямые плечи или покатые плечи, выступающий живот, форма бёдер и масса других вариантов. В зависимости от этих особенностей фигуры вносим изменения в стандартную базовую выкройку. Для этого нужны несколько дополнительных контрольных мерок.
Дополнительные мерки
ПОТ - половина обхвата талии
ПОБ - половина обхвата бёдер
ДСТ - длина спины до талии
ШС - ширина спины
ВПк - высота плеча косая, ещё эту мерку называют наклон плеча спинки
Здесь все изменения я показываю только на выкройке спинки. На выкройке переда нужно сделать такие же изменения, как на спинке.
1. Проверка ширины спинки
Мерка ШС (ширина спины) откладывается горизонтально примерно посередине между нижней точкой плеча и линией груди. При необходимости меняется форма проймы.
Особенность фигуры - узкая спина, большая грудь.
2. Проверка наклона плеча
Мерка ДСТ (длина спины до талии) откладывается в центре спинки от линии шеи вниз, проводится линия талии. Эта мерка важна ещё и для приталивания по боковому шву.
У меня есть подруга, с которой у нас совершенно одинаковые мерки обхватов, но у неё высокая талия, т.е. длина спины 34 см, а у меня 39 см. Мы бы и рады были поменяться какими-то одёжками, но ничего не получается :((
Мерка ВПк (высота плеча косая спинки) откладывается наклонно от середины спинки на талии до пересечения с нижней точкой плеча.
Особенность фигуры - прямые широкие плечи.
Особенность фигуры - покатые плечи.
3. Проверка обхвата бёдер
Эта проверка есть в книге Максимовой. На картинке показано изменение линии бокового шва в зависимости от обхвата бёдер.
Я привела здесь только самые простые примеры, они самые распространённые, их нужно проверять в первую очередь.
Другие примеры можно искать по запросу «Корректировка выкройки» или «Изменение выкройки на фигуры с отклонениями». Практически всё, что будет найдено, относится к выкройкам для шитья. Но при некоторой разумной интерпретации это можно применить и для вязальных выкроек. Только выбирать нужно не подгонку модели во время примерки, это применимо для шитья, а именно изменение выкройки. Во время примерки ничего отрезать мы не можем, только распускать и печально вздыхать :((
Если при корректировке выкройки возникают сложности или сомнения, можно сшить её макет и на примерке проверить насколько точно он соответствует конкретной фигуре.
Подробней про макет здесь - https://ira-fd.livejournal.com/29506.html
В результате после всех построений и корректировок у нас получится отлично подогнанная под все особенности фигуры базовая выкройка. Если фигура не меняется, то эту выкройку можно использовать как основу бесконечно.
Вот от этой базовой выкройки можно моделировать выкройку любого фасона, т.е. меняем ширину, длину, глубину проймы, вырез горловины. Наносим манжеты, отделочные планки, карманы, линии застёжки и всё остальное, чего требует фантазия. Это и будет рабочая выкройка той определённой модели, которую мы собираемся вязать. Про самые простые способы моделирования расскажу в следующий раз, и так уже слишком длинно получилось.
P.S.Вот это вот всё написано не для того, чтобы увлечь всё честнОе сообщество построением базовой выкройки, а токмо ради реабилитации выкройки Максимовой, которую я считаю практически самой удачной базовой выкройкой на момент выхода первого издания книги в 1979 году.
В конструировании одежды есть такие два понятия как базовая выкройка (выкройка-основа) и рабочая выкройка модели - важно понимать, в чём отличие этих понятий.
Выкройки, которые обычно приводятся в книгах (и у Максимовой в том числе), предназначены не для какой-то определённой модели, это базовые выкройки. Упрощённо можно представить, что это манекен фигуры, разложенный на плоскости. Силуэт такой выкройки имеет минимальные припуски на свободу облегания. Вырез горловины проходит по основанию шеи в области ключиц и 7-го шейного позвонка. Проймы довольно высокие и точно повторяют естественную линию сочленения руки с туловищем.
Базовая выкройка в любом случае построена на условно-типовую пропорционально сложенную фигуру. Но таких фигур в природе исчезающе мало. Вот картинка, на которой видно, как меняются пропорции фигуры с изменением только одной из мерок ширины или длины при неизменности всех остальных.
Именно поэтому нам нужна базовая выкройка для себя, на нашу реальную фигуру со всеми её особенностями, которые отличаются от стандартных пропорций. И тогда мы начинаем корректировать стандартную базовую выкройку в соответствии с нашими пропорциями.
Что же надо учитывать при корректировке базовой выкройки? Самым существенным образом на особенности фигуры влияет тип телосложения и осанка. Например, вот такие фигуры вполне могут иметь одинаковые мерки обхватов груди, талии и бёдер.
Диспропорции фигуры могут проявляться в самых разнообразных сочетаниях - узкая спина и тонкая талия при большой груди, широкие прямые плечи или покатые плечи, выступающий живот, форма бёдер и масса других вариантов. В зависимости от этих особенностей фигуры вносим изменения в стандартную базовую выкройку. Для этого нужны несколько дополнительных контрольных мерок.
Дополнительные мерки
ПОТ - половина обхвата талии
ПОБ - половина обхвата бёдер
ДСТ - длина спины до талии
ШС - ширина спины
ВПк - высота плеча косая, ещё эту мерку называют наклон плеча спинки
Здесь все изменения я показываю только на выкройке спинки. На выкройке переда нужно сделать такие же изменения, как на спинке.
1. Проверка ширины спинки
Мерка ШС (ширина спины) откладывается горизонтально примерно посередине между нижней точкой плеча и линией груди. При необходимости меняется форма проймы.
Особенность фигуры - узкая спина, большая грудь.
2. Проверка наклона плеча
Мерка ДСТ (длина спины до талии) откладывается в центре спинки от линии шеи вниз, проводится линия талии. Эта мерка важна ещё и для приталивания по боковому шву.
У меня есть подруга, с которой у нас совершенно одинаковые мерки обхватов, но у неё высокая талия, т.е. длина спины 34 см, а у меня 39 см. Мы бы и рады были поменяться какими-то одёжками, но ничего не получается :((
Мерка ВПк (высота плеча косая спинки) откладывается наклонно от середины спинки на талии до пересечения с нижней точкой плеча.
Особенность фигуры - прямые широкие плечи.
Особенность фигуры - покатые плечи.
3. Проверка обхвата бёдер
Эта проверка есть в книге Максимовой. На картинке показано изменение линии бокового шва в зависимости от обхвата бёдер.
Я привела здесь только самые простые примеры, они самые распространённые, их нужно проверять в первую очередь.
Другие примеры можно искать по запросу «Корректировка выкройки» или «Изменение выкройки на фигуры с отклонениями». Практически всё, что будет найдено, относится к выкройкам для шитья. Но при некоторой разумной интерпретации это можно применить и для вязальных выкроек. Только выбирать нужно не подгонку модели во время примерки, это применимо для шитья, а именно изменение выкройки. Во время примерки ничего отрезать мы не можем, только распускать и печально вздыхать :((
Если при корректировке выкройки возникают сложности или сомнения, можно сшить её макет и на примерке проверить насколько точно он соответствует конкретной фигуре.
Подробней про макет здесь - https://ira-fd.livejournal.com/29506.html
В результате после всех построений и корректировок у нас получится отлично подогнанная под все особенности фигуры базовая выкройка. Если фигура не меняется, то эту выкройку можно использовать как основу бесконечно.
Вот от этой базовой выкройки можно моделировать выкройку любого фасона, т.е. меняем ширину, длину, глубину проймы, вырез горловины. Наносим манжеты, отделочные планки, карманы, линии застёжки и всё остальное, чего требует фантазия. Это и будет рабочая выкройка той определённой модели, которую мы собираемся вязать. Про самые простые способы моделирования расскажу в следующий раз, и так уже слишком длинно получилось.
P.S.Вот это вот всё написано не для того, чтобы увлечь всё честнОе сообщество построением базовой выкройки, а токмо ради реабилитации выкройки Максимовой, которую я считаю практически самой удачной базовой выкройкой на момент выхода первого издания книги в 1979 году.