Sagaing - Inwa - Amarapura and trekking in Hsipaw
19 марта, суббота. Sagaing - Inwa - Amarapura (around Mandalay)
В окрестностях Мандалая находятся четыре древних города: Sagaing, Inwa (Awa), Amarapura и Mingun. Есть еще Paleik, но туда немногие доезжают. Sagaing, Inwa и Amarapura можно посетить за один день, если нанять «синее такси». Это маленький пикап, в который влазит 5 пассажиров. Пикап на день стоит 17000-18000 чят, время поездки с 8:30 и до заката на мосту U Bein, потом возвращение в Мандалай. Таким образом, если вы найдете 4 компаньона, то этот трип обойдется вам всего в 3600 ($4). Я искал напарников вечером, никого не нашел. Только утром в своем гестхаузе встретил прекрасную гонконгчанку Вики, которая тоже искала компанию. Мы обошли пару отелей, никого больше не нашли и наняли таксиста вдвоем.
Я посмотрел ей в глаза, и два горячих сердца закружились в вихре февральской метели. Хотя, какие здесь метели? И сейчас март. Ладно, я не буду портить такую красивую фразу из-за жалких фактов.
Вики вообще-то собиралась на две недели в Японию, но там произошли такие несовместимые с туризмом события, как землетрясение, цунами и взрыв ядерного реактора, поэтому она поехала в солнечную Мьянму.
Прикольная девочка. Люблю таких веселых, чтобы без этой гнетущей городской тоски. Ее во мне и в самом хватает.
Первым пунктом программы был завтрак монахов в монастыре в Амарапуре. Начало в 10:00. Якобы тысяча или две тысячи монахов едят одновременно и вы должны это видеть. В реальности, монахов было несколько сотен и примерно столько же белых мистеров, которые снимали монахов на все, что только можно. Аутентичности в этом было не много. Вообще вся эта поездка крайне популярна и насквозь пропитана сладким ядом организованного туризма. Пикапы ездят весь день по одним и тем же точкам, прибываете вы туда почти одновременно. Монахи поели рис с разными приколами (им запрещено есть вечером), а мы поехали дальше.
В Сагаине бесчисленное количество пагод, но главная достопримечательность - Сагаинский холм. Вход $3, но билеты никто не проверяет. Странная политика. Холм как холм - красивый вид, ничего личного.
Далее была самая попсовая часть программы. Осмотр острова Inwa организован так, чтобы выбить как можно больше денег из карманов робких гостей Бирмы. Чтобы переплыть на ту сторону маленькой речки надо заплатать 1000 чят (билет в оба конца). Та вас уже поджидают повозки с впряженными лошадьми. Берут только двоих людей в повозку, стоимость 5000 чят ($5.6), продолжительность 2 часа. Можно ходить пешком, пройти надо будет километров 10 в общей сложности.
Сам остров красивый, храмы - ничего из ряда вон выходящего. Интересно было бы покататься там на велосипеде или мотобайке (их можно взять напрокат в Мандалае).
Финальный аккорд трипа - томная встреча заката на знаменитом мосту U Bein’s Bridge. Если видели карточки с аутентичными монахами и женщинами, несущими на голове всякую хрень в теплых лучах заката - то это отсюда. Фото женщин на мосту даже украшает обложку последнего издания Lonely Planet Myanmar. Загвоздка только в том, что чтобы снять монаха на мосту, надо ждать минут десять, пока из кадра выйдут пожилые французские туристы. Во время заката количество белых на мосту явно зашкаливает. На парковке стояло шесть больших туристических автобусов и бесчисленное количество пикапов. Потом все приезжают домой, закачивают фото с местными жителями на мосту в интернет, и иллюзия продолжает жить. Но само место красивое, приятная атмосфера, это самое яркое впечатление дня, и одна из главных достопримечательностей Мьянмы. В Амарапуру стоит съездить, тем более это можно сделать на общественном транспорте. Пикап из Мандалая за 200 чят, потом 10 минут пешком.
Сагаинг и Инву можно и пропустить, если мало времени.
Мы с Вики вернулись в город и пошли ужинать в ресторан. А потом случилось то, что должно было произойти. То есть она уехала на поезде в Баган, а я остался в Мандалае. Потом я попробовал найти ее в фейсбуке - о боже, малышек с таким именем и фамилией там около двадцати, и если бы они хоть чем-то отличались между собой!
Завтра я уезжаю на автобусе в северный город Hsipaw. Это суровый край, где месяцами бушуют тридцатиградусные морозы, и твоя жизнь зависит только от твоей отваги и мужества. Северные мужчины молчаливы и суровы. Ты никогда не увидишь, как они ласково треплют непослушные волосы своих смуглых подруг. И многие из них умирают, так и не произнеся за всю жизнь слов «люблю тебя, дурочка».
20 марта, воскресенье. Mandalay - Hsipaw.
В этот день я полдня проторчал в автобусе, впечатлений было немного. Автобус Mandalay - Hsipaw, 5000 чят, 15:00-21:00. В автобусе было еще 7 бэкпекеров, в основном американцы. В городке всего три гестхауза, по прибытию мы рассредоточились между ними. Я заселился за 4000 чят ($4,5) за ночь.
Прочитал в «Волхв» Фаулза: «Я облобызал ее тело до самых лодыг». Лодыги, боже мой. Я бы никогда не стал спать с женщиной, у которой есть лодыги. Тем более лобызать. Ремарк пишет о любви простым и грубыми словами, но у него все по-настоящему и очень красиво. А тут какой-то калейдоскоп сомнительных архаизмов: чресла, длани, перси и так далее. Переводчик еще перестарался, по-моему. А так книга отличная.
21 марта, понедельник. Hsipaw.
Hsipaw - это маленький городок в горах, база для треккинга. Ехать сюда для того, чтобы просто погулять - не особо хорошая идея. Есть пару интересных мест (так называемый Little Bagan), холм для встречи заката, но все это на пару часов работы.
Хозяйка моего гестхауза Golden Doll (Mr Kid) Guesthouse в обстановке строжайшей секретности выдала мне карту двухдневного трека в горы. Остальные гестхаузы никакой информации не дают. Хозяйка просила никому про карту не рассказывать, и другим иностранцам не показывать. Другие гестхаузы организовывают треки по горам и деревням. Гиды за свою работу заряжают по $20 с человека в день. Это сумасшедшие деньги для Мьянмы, на них можно содержать одного человека целый месяц. Я решил идти сам, а потом в городе пообщался с одной парой и они вызвались составить мне компанию. Завтра утром мы выступаем на рассвете.
22 марта, вторник. Hsipaw, 1-й день трека.
Мои компаньоны по треку - англичанин Саймон и финка (так их называют?) Сара. Они познакомились два месяца назад в в Ванг Виенге (Лаос), где на протяжении 9 недель работали барменами. Там было задействовано около двадцати иностранцев. Зарплату не платили, зато обеспечивали бесплатным жильем, питанием и алкогольными напитками (анлимитед). Иногда их работа заключалась в том, чтобы изображать клиентов заведения - веселых бухающих гринго. С этим они справлялись на ура.
У Саймона биография, которой мог бы позавидовать Хэмингуэй. Ему почти 27 лет. В школе он был лучшим игроком в регби, футбол, побеждал на соревнованиях по легкой атлетике. В 16, на следующий день после окончания школы, он записался в Военно-воздушные силы Британии. Отслужил четыре года, стал капралом. Первые 6 месяцев они каждый день бегали по 10 км с полной боевой выкладкой - в общей сумме 54 килограмма. После первого месяца многих отсеяли. Некоторые из них были этому рады. Остались только самые выносливые. Потом их отправили на Кипр. Было у них и такое испытание. Каждого солдата сбросили на парашюте только с картой и компасом, сказали координаты и место, куда он должен прибыть через 24 часа. Выполнить эту задачу можно было только в том случае, если ты будешь бежать все 24 часа без перерыва, причем в нужном направлении. Из 40 человек только 10 добрались вовремя. Саймон среди них. После дембеля он устроился на работу горным спасателем в США, штат Колорадо. Работает там уже шесть лет. Полгода с апреля по октябрь он работает, а отсальные полгода можешь делать что хочешь, так как в горах Колорадо не сезон. Они живут на базе, их бесплатно кормят. Зарплата $5200 в месяц. У спасательного отряда три вертолета разных типов, через 5 минут после поступления сигнала они уже в воздухе. Врачи уже в вертолете, они тоже живут на базе. Отряд Саймона спасает за сезон около 100 человек, примерно десять туристов погибает. В основном люди вызывают спасателей когда заблудились. Иногда их находят в миле от тропы. Если у тебя есть лицензия на кэмпинг, которая стоит $60 в год, то твое спасение и эвакуацию оплачивает государство. Если лицензии нет, тогда услуги спасателей стоят $1200 в час, а иногда требуется 7-8 часов, чтобы добраться до госпиталя. Но все туристы покупают лицензии, идиотов нет. Также можно купить специальную кнопку тревоги. Стоит около $100, вроде бы. Она крепится к рюкзаку. В экстренной ситуации нажимаешь эту кнопку, спасателям поступает сигнал с твоими координатами. Они вылетают и забирают тебя. Кнопка сработает в любом месте, даже там, где не ловит ни телефон, ни gps.
Когда вызовов нет, спасатели все время тренируются. Саймон обучает людей работе с веревками.
Все эти шесть лет каждую зиму он путешествует или работает в других странах. Он работал гидом в Египте (теперь ненавидит русских), треккинг гидом в Непале, рафтинг-гидом в Новой Зеландии (я бы делал эту работу только за еду). Жил год в Австралии, 6 месяцев путешествовал по ней с друзьями в минивэне. Путешествовал 3 месяца в Африке - был в ЮАР, Зимбабве, Малави, Мозамбике. Также в Южной Америке, ну и Азия, понятно.
В следующем феврале он опять начнет служить в армии. Родители требуют, чтоб он нашел наконец-то нормальную работу, а то «ты только путешествуешь». Уже подписал контракт на 8 лет. Будет получать сначала 30000, потом 36000 фунтов в год.
При всем при этом он постоянно попадает в какие-то неприятные истории. За последние 5 лет у него украли 5 паспортов. В посольстве уже на него смотрят с недоверием - думают, он продает паспорта Аль-Каиде.
Вот краткий перечень его неудач.
В Бангкоке, в гестхаузе на Каосан-роад, пока он спал, кто-то вошел к нему в номер и украл абсолютно все: деньги, паспорт, банковские карты, айпод, ноутбук.
В Зимбабве они с другом стопили на трассе. Их взял грузовик. Они заснули, среди ночи водитель сказал им убираться из машины без рюкзаков. Они вышли и грузовик уехал. У них осталось то, в чем они были одеты, паспорта и $70 на двоих. Они были ночью на трассе вообще непонятно где. Остановили другой грузовик, терять было уже нечего. Так и добрались до города.
Даже когда он пошел в интернет-кафе в Таиланде и оставил тапки у входа, их украли.
Всего пару недель назад на острове Ко Ланта (Таиланд) Саймона укусил за грудь ядовитый паук. У него начался жуткий абсцесс, но они с Сарой все равно сели на самолет в Янгон. В самолете ему было очень плохо. Какие-то люди дали ему антибиотики. В аэропорту Саймон пошел к врачу. Тот ничем не помог, только спросил - что за таблетки тебе дали? Ну, пей их. Счет врача - $46.
Там же, в Таиланде, они с Сарой напились, на пляже какие-то дети устраивали файер-шоу с факелами. Саймон попросил факел помахать, сильно обжег себе руку.
В Мексике они прыгали с катера в воду, все ценные вещи были в гермомешке. Но Саймон как-то не очень удачно его завязал, поэтому все насквозь промокло - камера, паспорт, деньги.
Его подруга Сара тоже натерпелась. В Лаосе кто-то разбил окно ее номера в гестхаузе и украл маленький рюкзак с деньгами и всем содержимым.
В автобусе в Лаосе из ее маленького рюкзака украли довольно много денег, но оставили тысячу бат и $6. Забрали только деньги. Она подозревает кого-то из бэкпекеров, которые ехали с ними, так как местный забрал бы все.
Вот такие истории о довольно безопасной Юго-Восточной Азии.
Вообще они довольно странная пара. За два дня, что я был с ними, они ни разу друг к другу не прикоснулись. При этом они знакомы только несколько месяцев. То ли между ними вообще ничего нет, и они просто ездят вместе. Или там только секс, ничего личного. Как зубы почистить.
Я зашел за попутчиками в их гестхауз, и мы отправились в путь. В первый день мы шли 7 часов. Местные жители показывают дорогу, если говоришь им название следующей деревни.
Было очень жарко. Саймон постоянно комментировал это так: “So fucking hot!”. Трудно не согласиться с мужчиной.
Дошли до развилки. Мы с Саймоном хотели свернуть направо, Сара думала, что правильный путь - слева. По предыдущему опыту я знаю, что надо внимательно выслушать мнения женщин в группе, и делать точно наоборот. Потому что они почти всегда выбирают неправильную дорогу. Но в этот раз Сара была права.
Потом мы свернули с дороги на тропу, которая через час должна была нас привезти в место ночевки. Пришли к развилке из трех дорог. На карте (это просто нарисованная на листке схема маршрута) ничего такого нет. И людей там уже не было. Выбрали правую, прошли минут 30 - как-то очень сомнительно. Вернулись и увидели крестьянок с корзинами за спиной. Они нам показали другую дорогу, правда, было не очень понятно, какая именно наша из двух оставшихся. Мы шли по этой тропе еще два часа, и это был самый красивый участок трека. Буколические (умное слово детектед) пейзажи, горы. Мы уже начали волноваться, что это не та тропа, но тут появились признаки того, что неподалеку есть жилье. И мы пришли в нашу деревню!
Ранее хозяйка гестхауза дала мне секретную записку на бирманском языке, которую надо было показать любому жителю деревни Htan San. Нам показали дом, в котором нас приютят. В итоге за ночлег, ужин и завтрак мы заплатили по 4000 ($4.5) с человека. Это совершенно глухая деревня высоко в горах. Уровень жизни людей примерно как в Российской империи в 19 веке. Электричество включают на пару часов вечером, канализации нет, еду готовят на дровах и угле. В каждой семье такое количество детей, что, кажется, никакой контрацепции тут нет вообще. Их количество ограничивается только физической возможностью женщины рожать дальше. Все очень доброжелательные, по-английски никто не говорит, мы были там как знаменитости. К туристам вообще не привыкли, дикое место. И это классно.
Вся эта деревня выращивает, собирает и сушит чайные листы. Потом, видимо, продают.
Семья, у которой мы ночевали, довольно зажиточная по местным меркам. Они держат магазин с довольно скромным ассортиментом и tea-shop (типа кабак, но только с чаем). Их старший сын учится в школе в Мандалае. На выходные он приезжает домой. Для этого ему надо ехать в Hsipaw 12 часов в поезде или 7 на автобусе, а потом идти пешком 7 часов через горы. То есть весь наш сегодняшний маршрут - это просто его дорога домой каждую субботу.
Наше село расположено на вершине горы. Следующее село в 500 метрах по прямой, на вершине соседней горы. Но чтобы туда попасть, надо спуститься в самый низ, к ручью, а потом опять набрать высоту. Мы уже предвкушаем.
23 марта, среда. Hsipaw, 2-й день трека.
Позавтракали булочками с кофе и стартовали. Шли часа четыре и добрались до села Oh Mu. Там обнаружили первый нормальный магазин на маршруте. Уже были очень голодные. Купили вермишель быстрого приготовления и попросили залить нам ее кипятком. Хозяйка магазина (их там целая семья, в этом же магазине и живут) растопила печку и накипятила воды. Саймон зашел на кухню посмотреть, как там идут дела, и увидел, что она нарезала несколько стручков красного перца чили, и половину этого уже высыпала в наши тарелки. Он ее остановил, но было слишком поздно. Как это было остро! Это был почти предел того, что я могу есть. Мы давились вермишелью, и слезы бессилия и ярости капали из глаз.
Отправились дальше. По дороге видели странное сооружение. Какие-то печи, в которых люди переплавляли камни в золу для непонятных целей. Рядом стоял барак, обнесенный тремя рядами колючей проволоки - очень хорошо укрепленный, не сбежишь. Неподалеку люди стройными колоннами шли работать в горы, по бокам шагали сопровождающие. То ли это исправительные работы, то ли концлагерь, то ли принудительный труд во благо государства. В общем, выглядело все это очень мрачно и подозрительно. Хорошо, что я не стал фотографировать, а в начале хотел, пока не понял что это.
В нашей карте говорилось, что от последней деревни до шоссе идти 2 часа, и имеет смысл заняться автостопом.
Мы прошли два часа, никаких следов трассы, да и дорога была уже довольно однообразной и скучной. Трафик был очень слабый, я застопил грузовик с мешками с рисом. На мешках уже сидели женщины и дети. Мы с радостью залезли, а потом выяснилось, что грузовик едет прямо в Hsipaw. Мы ехали на грузовике до трассы еще 30 минут. Думаю, мы бы еще долго там телепались пешком.
Довольные, мы десантировались в Hsipaw. Когда шли по городу, навстречу нам попался чистый американский мальчик. Белоснежная рубашка, большие хипстерские очки, чистый, весь такой новенький. В глазах его читался неподдельный ужас. Он даже обошел нас стороной на расстоянии метров пяти. Мы шли такие уставшие, грязные, все в пыли, ноги черные. И в глазах недетский блеск. Это мне напомнило сцены из фильмов про войну, где новоприбывшие части смотрят ошалелыми глазами на солдат, возвращающихся с передовой.
Трек был отличный, он мне понравился намного больше, чем попсовая муть из Калава к озеру Инле.
Хочешь получить что-то хорошее - сделай это сам. Приключения нельзя купить.