Столица Гамбии, Банжул - тайная заморская территория Латвии
Вы не поверите, но Банжул - столицу экзотической африканской страны Гамбии основали латыши и это могло бы стать заморскими владениями Латвийской республики. В 1651 году город был основан куляндским герцогом Якобом Кетлером, и пусть он был не совсем латышом, а точнее сказать вовсе не латышом, а пруссаком, но территория нынешней Латвии была частью его герцогства. Впрочем, курляндцы недолго правили Гамбией и вскоре их оттуда прогнали англичане, превратив Банжул в перевалочный пункт для отправки рабов в Америку и переименовав его в Батхёрст. Они правили Гамбией более 200 лет, а после прекращения рабства город выполнял роль базы британского флота. Взгянув на карты колониальных времен несложно представить, насколько важно было удержать Гамбию. Крохотная полоска земли и порт внутри обширных владений враждебных французов.
Этот интересный колониальный город расположен на острове в месте впадения реки Гамбия в Атлантический океан. Место выбрано таким образом, чтобы к нему было сложно подступиться: с трех сторон Банжул окружен океаном и с четвертой стороны - широким проливом, отделяющим от африканского материка.
Путешестуя по франкоязычным странам Западной Африки, несколько удивляешься неожиданному попаданию в англоязычное государство. Здесь все без исключения прекрасно говорят по-английски, другое дело, что английский тут свой и прежде чем вы начнете понимать этих общительных гамбийцев, пройдет некоторое время. Англичане называют этот английский "Pichinglis", то есть голубиный язык, broken english. Мне сложно это передать словами, дам лишь пару примеров, как тут общаются:
"How market?" - спросил меня таксист. Я подумал, что он спрашивает были ли я на базаре. Говорю, что не был. Он отвечает "No broda, I mean how is YOUR market?". Начинаю понимать, что он спрашивает, как мои дела. "Окей" говорю, спасибо. Насчет broda догадались, что это brother?
"Makes brain to drop something to police officer..." - что бы вы думали, это значит? Подсказываю - имеет смысл дать полицейскому на лапу.
А еще слышал не раз слово "Abby". То есть он вам что-то рассказывает и затем спрашивает "abby?". Это значит "agree", то есть согласен. Он спрашивает, согласен ли я со сказанным. Хрен же догадаешься!
Но в целом, после колоссальных языковых проблем во фанкоязычном Сенегале и португалоязычной Гвинее-Бисау, мне было в Гамбии легко общаться. Пусть не каждое слово сходу понимаешь, но общий смысл всегда ясен. Одно опасно: ваш собственный английский настолько быстро деградирует при таком стиле общения, что уже покинув Африку продолжаете разговаривать как "пиджен". Прилипло ко мне несколько дурацких выражений, сейчас слушаю Би-Би-Си на чистом английском, чтобы перебить дурное. Окай, брода? :)
Ладно, вернемся к Банжулу. Трудно найти более забытую туристами столицу, чем Банжул. Ведь страна достаточно туристическая и ежедневно сюда прилетают несколько чартеров с туристами из Великобитании, Нидерландов и Испании. Государство малюсенькое, чуть более 250 километров в длину и 40 в ширину. Эдакая кишка внутри территории Сенегала. При этом, их в год посещает больше туристов, чем все страны Западой Африки вместе взятые. От морских курортов до Банжула не более 20 километров, но невероятным образом туристы в столицу не заезжают. Прилетают и прямиком на море, не вылезая из своих курортов неделями. А с другой стороны, десятки миллионов россиян побывали в Турции, но многие ли посетили ее столицу, Анкару? А отдыхавшие в Болгарии бывали в столице, Софии?
Я хотел поселиться прямо в Банжуле, чтобы спокойно по нему гулять. Но ничего не вышло. Нет ни одного вменямого отеля. Да и всего отелей в нем ровно три: один грязный бордель с проститутками напротив порта, один клоповник впритык к мечети и один на вид нормальный отель был почему-то закрыт на клюшку. Все, больше ночевать негде. Поэтому, я поселился в туристической зоне в местечке Кололи (Kololi) в 20 километрах от Банжула и на берегу океана. Там все выглядит как в Хургаде, или Шарме: сплошная линия отелей и резортов вдоль побережья и тянется вдоль всего этого автодорога с жадными до туристов (точнее их кошельков) таксистами. Кроме как купаться, делать там нечего абсолютно.
В моем отеле жили исключительно пожилые британцы, почти все - тетки и почти все заигрывали с черными юношами из персонала. На завтрак были традиционные для англичан бобы в томатном соусе, чипсы, жаренные сосиски, поридж (каша) и корнфлекс. Есть это было невозможно, исключая кашу, куда я крошил бананы купленные на базаре. Персонал дьявольски общителен и наблюдая, чем я питаюсь на завтрак, всплескивали руками: "-Broda, from which part of UK you are?". Говорю, что из Батуми.
"А-а, Bat-Bat, I know! Somerset!"
"Oh no, Ajaria", говорю им.
"You said you're Irish?"
Уфффф, брода, дай мне позавтракать!
Так вот, утром я выходил на трассу, ловил мятый микроавтобус с местным населением, за 10 даласи ($0.25) доезжал до автостанции в Серекунде, пересаживался на второй минибус в Банжул (еще $0,25) и за час добирался до столицы. Звучит, как долгое путешествие? Да там менее 20 километров, просто со всеми остановками и пересадками теряется уйма времени. Вот автостанция в Серекунде -
На въезде в город, там где мост (см. карта вначале) большой армейский пост. Ощущение, что безумый президент Гамбии Яхья Джамме, возомнивший себя владетелем мира, а по сути - мелкий и туповатый диктатор, отгородился от народа рекой и живет как в крепости, опасаясь революций. Товарищ Яхья Джамме известен призывами убивать гомосексуалистов, журналистов и всякого, кто его лично не уважает. Сам же он захватил власть в результате военного переворота и тут же наградил себя званиями профессора, шейха, доктора, пожизненного президента -
Фото президента взято из блога Давида Вартумашвили vartumashvili, известного путешественника, посетившего большую часть африканского континента. Почему я сам не мог сфотографирвать нечто подобное? А вот парадокс, Давид побывал в Гамбии за три года до меня и с тех пор почти все портреты президента пропали. Реально, пока что видел лишь один. То ли великий кормчий уже достаточно уверенно себя чувствует и не нуждается в наглядной агитации, то ли я не там искал эту самую агитацию.
Британцы правили Гамбией до 1965 года и оставили после себя немало архитектурных памятников. В Банжуле десятки церквей, но почти все недействующие. Население страны на 95% мусульманское, а прихожанами были сами же англичане, которые покинули страну вскоре после смены власти -
Все церкви закрыты, не удалось попасть ни в одну. Но к чести "профессора, доктора и шейха", по крайней мере ничего не разрушают и поддерживают в относительно терпимом состоянии -
Два шага от старой британской части города и асфальта больше нет, начинаются трущобы -
Когда я фотографировал нижеследующее фото (внизу), вдруг возник некий помятый субъект и сказал мне, что фотографировать ЭТО нельзя. Оборачиваюсь, а там вылитый Ленни Кравиц! Ну реально, один в один. А он мне показывает ксиву, болтающуюся на веревочке. Там написано "National Intelligence Agency" и имя чувака, причем его как и президента зовут Яхья, а фамилию забыл. Говорю ему, что он похож на Ленни Кравица. Тот не понял "Who is he?". Ну, певец такой американский, в стиле рэгги пел, отвечаю. Тот мне "Hey, I'm Gambian chief officer, don't bol ma!". Еще один пример пидженского инглиша, он явно говорил "не дури со мной".
Дальше типовые вопросы: кто такой, зачем в Гамбию приехал, почему фотографируешь. Денег не просил. Вроде бы отцепился и я пошел свое дорогой. Но заметил, что он организовал скрытую слежку. Сразу видно, насколько высок уровень гамбийской контрразведки: я его наблюдал еще полчаса, он постоянно оказывался где-то неподалеку. Только я повернусь, как тот отворачивается, типа рядом проходил. Знаете, как я "запутал следы"? Воспользовался религиозным аспектом. Мусульманин никогда не войдет в христианский храм и даже в духовную семинарию. И я нагло зашел в католическую миссию и было видно, как агент 007 заволновался и растерялся. Между тем, пройдя небольшой дворик насквозь, я вышел на соседнюю улицу и затерялся на базарчике. Гамбийская разведка провалила операцию "Пуэрто-2016".
Альберт-маркет, главный базар Банжула, построенный англичанами более 100 лет назад -
Национальный музей Гамбии был закрыт -
Главная мечеть Банжула -
А это монумент, носящий название "Арка-22" в честь совершенного нынешним президентом переворота в 1994 году. Арка стала символом Банжула, да и Гамбии в целом. На мой взгляд - ничего особенного, а уж внутреннее её убранство и вовсе вызывает саркастическую усмешку.
Подняться наверх стоит 50 даласи ($1), причем лифт не работает и идти надо по лестнице. Зато шикарный вид на город компенсирует все ваши страдания от подьема по крутой лестице -
Так вот, внутри арки находится национальная галерея искусств. Так, эстеты, дальше не читайте, а лучше зажмурьтесь. Вот как выглядит сокровищница искусств изнутри, уж я не знаю как это назвать -
И вот второй ее зал с картонной головой. То ли галерея подверглась нашествию варваров, то ли так все задумано -
Единственный портрет президента, что я встретил в Банжуле -
Перед аркой стоит странный памятник солдату (за спиной винтовка М-16) с карликом на руке. К сожалению, я утратил фотографию снятую вблизи, но на руках сидит существо абсолютно взрослое, но карликовых размеров -
Банжул мне понравился. Африканский колорит, помноженный на абсурд диктатора карликового государства и все это на фоне старых британских зданий колониальной эпохи.
И это еще не все про Гамбию! Завтра расскажу про колоритнейший портовый район, про местную школу и много чего другого.
p.s Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер http://twitter.com/puerrtto
Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin
Этот интересный колониальный город расположен на острове в месте впадения реки Гамбия в Атлантический океан. Место выбрано таким образом, чтобы к нему было сложно подступиться: с трех сторон Банжул окружен океаном и с четвертой стороны - широким проливом, отделяющим от африканского материка.
Путешестуя по франкоязычным странам Западной Африки, несколько удивляешься неожиданному попаданию в англоязычное государство. Здесь все без исключения прекрасно говорят по-английски, другое дело, что английский тут свой и прежде чем вы начнете понимать этих общительных гамбийцев, пройдет некоторое время. Англичане называют этот английский "Pichinglis", то есть голубиный язык, broken english. Мне сложно это передать словами, дам лишь пару примеров, как тут общаются:
"How market?" - спросил меня таксист. Я подумал, что он спрашивает были ли я на базаре. Говорю, что не был. Он отвечает "No broda, I mean how is YOUR market?". Начинаю понимать, что он спрашивает, как мои дела. "Окей" говорю, спасибо. Насчет broda догадались, что это brother?
"Makes brain to drop something to police officer..." - что бы вы думали, это значит? Подсказываю - имеет смысл дать полицейскому на лапу.
А еще слышал не раз слово "Abby". То есть он вам что-то рассказывает и затем спрашивает "abby?". Это значит "agree", то есть согласен. Он спрашивает, согласен ли я со сказанным. Хрен же догадаешься!
Но в целом, после колоссальных языковых проблем во фанкоязычном Сенегале и португалоязычной Гвинее-Бисау, мне было в Гамбии легко общаться. Пусть не каждое слово сходу понимаешь, но общий смысл всегда ясен. Одно опасно: ваш собственный английский настолько быстро деградирует при таком стиле общения, что уже покинув Африку продолжаете разговаривать как "пиджен". Прилипло ко мне несколько дурацких выражений, сейчас слушаю Би-Би-Си на чистом английском, чтобы перебить дурное. Окай, брода? :)
Ладно, вернемся к Банжулу. Трудно найти более забытую туристами столицу, чем Банжул. Ведь страна достаточно туристическая и ежедневно сюда прилетают несколько чартеров с туристами из Великобитании, Нидерландов и Испании. Государство малюсенькое, чуть более 250 километров в длину и 40 в ширину. Эдакая кишка внутри территории Сенегала. При этом, их в год посещает больше туристов, чем все страны Западой Африки вместе взятые. От морских курортов до Банжула не более 20 километров, но невероятным образом туристы в столицу не заезжают. Прилетают и прямиком на море, не вылезая из своих курортов неделями. А с другой стороны, десятки миллионов россиян побывали в Турции, но многие ли посетили ее столицу, Анкару? А отдыхавшие в Болгарии бывали в столице, Софии?
Я хотел поселиться прямо в Банжуле, чтобы спокойно по нему гулять. Но ничего не вышло. Нет ни одного вменямого отеля. Да и всего отелей в нем ровно три: один грязный бордель с проститутками напротив порта, один клоповник впритык к мечети и один на вид нормальный отель был почему-то закрыт на клюшку. Все, больше ночевать негде. Поэтому, я поселился в туристической зоне в местечке Кололи (Kololi) в 20 километрах от Банжула и на берегу океана. Там все выглядит как в Хургаде, или Шарме: сплошная линия отелей и резортов вдоль побережья и тянется вдоль всего этого автодорога с жадными до туристов (точнее их кошельков) таксистами. Кроме как купаться, делать там нечего абсолютно.
В моем отеле жили исключительно пожилые британцы, почти все - тетки и почти все заигрывали с черными юношами из персонала. На завтрак были традиционные для англичан бобы в томатном соусе, чипсы, жаренные сосиски, поридж (каша) и корнфлекс. Есть это было невозможно, исключая кашу, куда я крошил бананы купленные на базаре. Персонал дьявольски общителен и наблюдая, чем я питаюсь на завтрак, всплескивали руками: "-Broda, from which part of UK you are?". Говорю, что из Батуми.
"А-а, Bat-Bat, I know! Somerset!"
"Oh no, Ajaria", говорю им.
"You said you're Irish?"
Уфффф, брода, дай мне позавтракать!
Так вот, утром я выходил на трассу, ловил мятый микроавтобус с местным населением, за 10 даласи ($0.25) доезжал до автостанции в Серекунде, пересаживался на второй минибус в Банжул (еще $0,25) и за час добирался до столицы. Звучит, как долгое путешествие? Да там менее 20 километров, просто со всеми остановками и пересадками теряется уйма времени. Вот автостанция в Серекунде -
На въезде в город, там где мост (см. карта вначале) большой армейский пост. Ощущение, что безумый президент Гамбии Яхья Джамме, возомнивший себя владетелем мира, а по сути - мелкий и туповатый диктатор, отгородился от народа рекой и живет как в крепости, опасаясь революций. Товарищ Яхья Джамме известен призывами убивать гомосексуалистов, журналистов и всякого, кто его лично не уважает. Сам же он захватил власть в результате военного переворота и тут же наградил себя званиями профессора, шейха, доктора, пожизненного президента -
Фото президента взято из блога Давида Вартумашвили vartumashvili, известного путешественника, посетившего большую часть африканского континента. Почему я сам не мог сфотографирвать нечто подобное? А вот парадокс, Давид побывал в Гамбии за три года до меня и с тех пор почти все портреты президента пропали. Реально, пока что видел лишь один. То ли великий кормчий уже достаточно уверенно себя чувствует и не нуждается в наглядной агитации, то ли я не там искал эту самую агитацию.
Британцы правили Гамбией до 1965 года и оставили после себя немало архитектурных памятников. В Банжуле десятки церквей, но почти все недействующие. Население страны на 95% мусульманское, а прихожанами были сами же англичане, которые покинули страну вскоре после смены власти -
Все церкви закрыты, не удалось попасть ни в одну. Но к чести "профессора, доктора и шейха", по крайней мере ничего не разрушают и поддерживают в относительно терпимом состоянии -
Два шага от старой британской части города и асфальта больше нет, начинаются трущобы -
Когда я фотографировал нижеследующее фото (внизу), вдруг возник некий помятый субъект и сказал мне, что фотографировать ЭТО нельзя. Оборачиваюсь, а там вылитый Ленни Кравиц! Ну реально, один в один. А он мне показывает ксиву, болтающуюся на веревочке. Там написано "National Intelligence Agency" и имя чувака, причем его как и президента зовут Яхья, а фамилию забыл. Говорю ему, что он похож на Ленни Кравица. Тот не понял "Who is he?". Ну, певец такой американский, в стиле рэгги пел, отвечаю. Тот мне "Hey, I'm Gambian chief officer, don't bol ma!". Еще один пример пидженского инглиша, он явно говорил "не дури со мной".
Дальше типовые вопросы: кто такой, зачем в Гамбию приехал, почему фотографируешь. Денег не просил. Вроде бы отцепился и я пошел свое дорогой. Но заметил, что он организовал скрытую слежку. Сразу видно, насколько высок уровень гамбийской контрразведки: я его наблюдал еще полчаса, он постоянно оказывался где-то неподалеку. Только я повернусь, как тот отворачивается, типа рядом проходил. Знаете, как я "запутал следы"? Воспользовался религиозным аспектом. Мусульманин никогда не войдет в христианский храм и даже в духовную семинарию. И я нагло зашел в католическую миссию и было видно, как агент 007 заволновался и растерялся. Между тем, пройдя небольшой дворик насквозь, я вышел на соседнюю улицу и затерялся на базарчике. Гамбийская разведка провалила операцию "Пуэрто-2016".
Альберт-маркет, главный базар Банжула, построенный англичанами более 100 лет назад -
Национальный музей Гамбии был закрыт -
Главная мечеть Банжула -
А это монумент, носящий название "Арка-22" в честь совершенного нынешним президентом переворота в 1994 году. Арка стала символом Банжула, да и Гамбии в целом. На мой взгляд - ничего особенного, а уж внутреннее её убранство и вовсе вызывает саркастическую усмешку.
Подняться наверх стоит 50 даласи ($1), причем лифт не работает и идти надо по лестнице. Зато шикарный вид на город компенсирует все ваши страдания от подьема по крутой лестице -
Так вот, внутри арки находится национальная галерея искусств. Так, эстеты, дальше не читайте, а лучше зажмурьтесь. Вот как выглядит сокровищница искусств изнутри, уж я не знаю как это назвать -
И вот второй ее зал с картонной головой. То ли галерея подверглась нашествию варваров, то ли так все задумано -
Единственный портрет президента, что я встретил в Банжуле -
Перед аркой стоит странный памятник солдату (за спиной винтовка М-16) с карликом на руке. К сожалению, я утратил фотографию снятую вблизи, но на руках сидит существо абсолютно взрослое, но карликовых размеров -
Банжул мне понравился. Африканский колорит, помноженный на абсурд диктатора карликового государства и все это на фоне старых британских зданий колониальной эпохи.
И это еще не все про Гамбию! Завтра расскажу про колоритнейший портовый район, про местную школу и много чего другого.
p.s Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер http://twitter.com/puerrtto
Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin