Трагикомическое путешествие из Грузии в северную Армению и как я едва с цыганками не подрался
Кавказ... кажется, ни один другой регион мира не вызывал во мне столь противоположных эмоций от огромного интереса и желания приезжать вновь и вновь до тотального неприятия и раздражения. Что не говорите, а менталитет во всех трех закавказских государствах крайне сложен для понимания и восприятия нам, выросшим в традициях некоей европейской культуры. Данная поездка на два дня на машине из Грузии в Армению обещала быть краткой, простой и даже немного банальной. Но превратилась в натуральное трагикомическое приключение -
Изначально, целью моего приезда в Тбилиси стали квартирные вопросы, на решение которых я заложил 9 дней. Но вышло так, что все вопросы решились гораздо быстрее и высвободилось несколько свободных дней. Плюс, в Грузию прилетел из Москвы мой старый знакомый Дима, известный читателю по поездке в ЮАР в 2011 году. Человек вырвался с работы буквально на два с половиной дня и хотел увидеть максимум возможного. Если вы думаете, что два дня это очень мало, то вы нас недооцениваете. За эти два дня мы ударными темпами успели посетить три страны (Грузию, Армению и Турцию). Сейчас, еле-еле продрав глаза после этой поездки (завершившейся сегодня ночью), попытаюсь пересказать кратко этот сюрреализм.
Прежде всего я пакую чемодан, подаренный мне компанией American Tourister. Комизм ситуации заключается в том, что собрав чемодан, я благополучно забыл его в квартире и уехал вообще с пустыми руками, не взяв даже зубную щетку -
Отдельно хочу затронуть тему проката автомобилей в Грузии. Здесь представлена парочка серьезных брендов, таких как Avis и Sixt, но при бронировании через соответствующие сайты выдает несуразные цены вроде 668(!) евро за два дня за какой-нибудь мелкий Хюндай-Гец. Может быть у них глюк на сайте? Дозвониться до них по телефону мне не удалось вовсе. Посему стали искать варианты среди местных грузинских фирм. Как правило, речь идет о весьма старых автомобилях, которые сдают частники по схеме "Слюшай хароший мащина 200 баксов всего... дорого? Ну давай хотя бы 70". Они просят залог 200-300 долларов, который возвращают, если вы окончательно не расколбасили их тарантайку. Торг уместен, саму машину критически важно смотреть и проверять. Они почти всегда старые, измученные темпераментными грузинскими водителями, содержатся нередко в неважном техническом состоянии.
Мы за 75 долларов в сутки получили здоровенный черный Mercedes ML320 кажется 2000-го года выпуска, чье техническое состояние я бы оценил на тройку с минусом: сильный люфт руля, нездоровые скрипящие звуки из под капота, не горящая левая фара (выяснилось позднее) и другие мелкие и "приятные" сюрпризы. Но времени искать другие варианты не было. У этой машины был один важный плюс: она имела высокую подвеску и достаточную мощность, что бы одолевать разбитые горные дороги. Да и с моим армейским опытом езды на убитых американских грузовиках, этот Мерседес казался прям таки лимузином для британской королевы -
Я хотел по-быстрому показать Диме ближайшие к Тбилиси достопримечательности (Мцхета, Гори), затем продолжить путь на Боржоми, далее Ахалцихе с новой восстановленной крепостью, потом пещерный город Вардзия и поздно вечером назад в Тбилиси. Но все планы перевернулись с ног на голову в тот момент, когда посетив Мцхету с Гори, мы доехали до Боржоми. Там, глядя на часы и понимая что мы рискуем не успеть в Вардзию если поедем в Ахалцихе, я решил "срезать" путь до Вардзии и рвануть по горной дороге через горнолыжный курорт Бакуриани и перевал Цхрацхаро (Tskhratskaro) высотой в 2454 метра над уровнем моря. До Бакуриани дорога была неплохая, а затем резко превратилась в абсолютно убитую грунтовку. Оставшиеся 40 километров мы ехали ровно 2 часа по серпантинам, колдобинам, камням и грязи. В конечном итоге вырулили на нужную нам трассу Ахалцихе - Ахалкалаки - Ниноцминда лишь к вечеру. Называется, срезали, черт возьми :)
Складывалось так, что в этот день мы уже не успевали в Вардзию, зато обнаружили себя в городке Ахалкалаки, что всего в 35км к северу от армянской границы -
И раз такое дело, то я спросил Диму: "-Кстати, не хочешь еще и Армению посмотреть за 2 дня?". Тот был не против и мы уверенно повернули на юг, в сторону пограничного перехода Ниноцминда - Бавра -
В Ахалкалаки сохранился давно заброшенный железнодорожный вокзал. В далеком 2006 году, когда я был в Грузии впервые в жизни, то именно напротив этого вокзала ловил попутки до границы. В ту пору на платформе стоял грузовой поезд с российской военной техникой, вывозимой с эвакуировавшейся воинской части Закавказского военного округа, ранее расквартированной в Ахалкалаки. Сейчас вокзал выглядит так -
Приближаясь к границе мы вспоминали, что при получении машины с нас попросили 60 долларов за доверенность на вывоз автомобиля за границу. Мы отказались, ибо дороговато за доверенность, стоимость которой 10 долларов у любого нотариуса. Выходит, что нас запросто могут с этой машиной не выпустить из Грузии? Но, о чудеса, вчитавшись в договор аренды на английском языке мы увидели, что вывоз машины за границу разрешается. Спрашивается, за что с нас хотели взять 60 долларов в таком случае? Так, или иначе, но попробовать прорваться через границу несомненно имело смысл.
Уверенность в себе, как известно, берет города. Грузинские пограничники мучительно вчитывались в доверенность на английском языке, так ничего в ней и не поняли и просто спросили "Эту машину можно вывозить в Армению?", мы ответили, что да, разумеется. После чего спокойно пересекли границу и переехали на армянскую сторону. Забегая вперед замечу, что договор проката машины имел два варианта, на грузинском и на английском языках. Так вот, постфактум выяснилось, что в английской версии выезд за границу разрешен, а в грузинской - нет. Выходит, что если бы мы протянули на границе грузинскую версию договора, то нас бы не выпустили.
Далее я пополнил коллекцию своего фетиша, заключающегося в фотографировании на фоне разных границ -
Если на грузинский стороне все функционирует четко как часы, то на армянской царил кромешный бардак. И ладно бы, если бардак заключался в многочисленных мелких поборах вроде невнятного экологического сбора стоимостью в 2 бакса, страховки за 17 баксов и так далее. На выезде из Армении, когда мы уже возвращались назад в Грузию, надо снова бегать и собирать бумажки, плюс платить невнятную сумму в 2000 армянских драм (5 долларов). Проблема в том, что все это не организовано как следует. Чтобы ввезти в Армению машину вам надо пройти 4 инстанции, на каждой из которых очереди и хаос. Все лезут, толкаются, один "братан" примазывает к очереди другого братана, нужные чиновники исчезают с рабочих мест с казенными печатями, бумажки теряются, вас отправляют из одного кабинета в другой. Суммарно мы потеряли на беготню больше двух часов и вьехали в Армению примерно в девять вечера. Дорога испортилась сразу же после границы. Если в Грузии мы спокойно держали крейсерскую скорость в 90-100км/ч, то здесь с учетом обилия ям и отсутствия разметки пришлось ехать 50-60 от силы.
Заночевать мы решили в Гюмри, а по пути сделали остановку на ужин в какой-то придорожной кафешке -
Прежде чем я расскажу про второй по величине армянский город Гюмри, несколько слов о том, где мы провели ночь. Вьезжая в город поздно вечером и ища какой-нибудь отель, мы постоянно натыкались на бордели завлекающие клиентов мигающими вывесками. Как вы помните, поездку в Армению мы не планировали, поэтому я не взял с собой путеводитель по этой стране и решать вопросы логистики приходилось спонтанно. В центре города нашли приличный отель, но за него хотели порядка 100 долларов, что нас не устраивало. Потом спросили у таксиста недорогое и тихое место. Тот нам ответил, что в Гюмри есть либо дорогие отели для туристов, либо такие вот, да, бордельчики. Он посоветовал место под названием "Арлекино", что рядом с площадью Шарля Азнавура. Двухместный номер стоит всего 8000 драм (20 долларов), на первый взгляд довольно чистые номера, вода в кране есть.
Но потом стало хуже. Оказалось, что к гостинице вплотную прилегает бар и ночная дискотека. Шум дешевого российского шансона вперемежку с Аллой Пугачевой продолжался часов до трех ночи. Параллельно в кране пропала вода, от чего я не смог помыться. Потом я лег в кровать и обнаружил, что матрас продавлен до глубины угольной шахты и мои ноги таким образом оказались выше головы. Апогеем стало то, что в двери сломался замок и я не мог выйти из номера. Стучал, шумел, прибежал сторож, попытался открыть с внешней стороны - не удалось. Посоветовал ложиться спать и утром, мол, придет хозяин и что-нибудь придумает.
Вах-вах! С горя включаю телевизор, от чего заискрилось в розетке и в номере погас свет. Да, самое время ложиться спать при свете луны. Утром меня, конечно же, открыли, но будучи невыспавшимся и уставшим от непрекращающихся приключений, я долго возвращался в норму.
Гюмри
На мой взгляд, этот армянский город совершенно незаслуженно обойден вниманием туристов. В советское время он носил название Ленинакан и жителям СНГ известен скорее в связи с землетрясением в декабре 1988 года, когда город был сильно разрушен, а тысячи жителей погибли под завалами. К счастью, за прошедшие годы Гюмри более-менее восстановили и сейчас уже никто не живет в вагончиках-времянках. Тем не менее, следы землетрясения много где видны по сей день -
Центральная площадь города -
Французский актер и шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, ставший фактически национальным героем Армении -
В Гюмри прекрасно сохранилась старая русская застройка, пожалуй, лучше всего из всех городов Армении -
Что касается истории, то Википедия гласит о следующем:
...В 1804 году, в ходе русско-персидской войны 1804-1813 годов Кумайри входит в состав Российской империи.
В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, город был переименован в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. В 1840 году Гюмри был официально провозглашен городом, в 1850 году, стал центром Александропольского уезда Эриванской губернии.
В Александрополе дислоцировался Северский 18-й драгунский полк.
Александрополь, будучи пограничным городом-крепостью, вскоре стал также значительным центром торговли и ремесленничества. В 1899 году в связи с сооружением железнодорожных линий Тифлис - Александрополь, затем Александрополь - Эривань, продолженных в 1906 году до Джульфы и далее до Тебриза, Александрополь стал одним из важных железнодорожных узлов. Это стало переломным моментом в социально-экономической и культурной жизни города. В досоветский период Александрополь был в первую очередь ремесленным городом. В Александрополе было множество магазинов, больших и малых лавок, рынков.
К концу XIX века город населяло около 32 000 жителей. После Тифлиса и Баку, Александрополь считался третьим, по величине и значению, торговым и культурным центром Закавказья. В этот период в Гюмри действовало около 10 школ и училищ.
В борьбе за установление Советской власти в Армении особое место занимает Майское восстание железнодорожников и рабочих депо Гюмри 1920 года. Его лидерами были Баграт Гарибджанян, Егор Севян, Саркис Мусаелян (расстреляны).
В 1924 году ставший советским Александрополь был переименован в Ленинакан, в начале 1991 - в Кумайри, а после провозглашения независимости Армении (21.09.1991) вернул себе историческое название - Гюмри...
В Гюмри бросается в глаза относительно большое число славянских лиц; как известно Армения даже в советское время была одной из самых моноэтнических республик бывшего СССР, где более 90% населения составляли этнические армяне. В постсоветский период большая часть не армянского населения покинула республику из-за тяжелого экономического положения и отсутствия перспектив. Но конкретно здесь, в Гюмри, русских достаточно много. С одной лишь поправкой: все они тут временно. Речь идет о военных 102-ой российской военной базе, расположенной в центре Гюмри и на территории близлежащего аэропорта Ширак.
База возникла в 1995 году на основе оставшихся после вывода войск соединений Закавказского военного округа. База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. На территории базы, кстати, размещены зенитно-ракетныме комплексамы С-300 и истребители МиГ-29. Численность личного состава базы - около 5 тысяч человек, плюс члены их семей.
Интересен городской базар, именуемый "шука". Здесь время остановилось лет 40 назад. Гулять там одно удовольствие, сплошные артефакты из советского детства и всякая разная экзотика -
Пекарня -
Такую газировку помните? Я очень смутно, но что-то такое да, было -
Обед в традиционной семейной столовой прямо на базаре -
Дима покупает чучхелу -
Знаете что продает этот дядечка? Мясо. Что-то вроде копченого мяса. Лично я от дегустации воздержался, мой желудок не железный, от греха подальше -
Мясной ряд -
Цыганка разводит на деньги наивного армянского юношу -
Увидев, что я их фотографирую, другая цыганка со злобным матом бросилась меня колотить, мол, всех лохов мне распугаешь. Пришлось ретироваться, не драться же мне с пожилой женщиной, согласитесь -
Местные армяне, наблюдавшие за моими разборками с цыганками, потом говорили, что связываться с ними опасно, могут мол порчу навести. Проходящая тетенька добавила, что цыгане - посланники дьявола на земле и будь они прокляты. Подобное мракобесие меня порядком повеселило. Мы ответили людям, что бояться цыган глупо, они обыкновенные люди такие же как мы и вы; просто некоторые из представителей этого народа промышляют мелкими криминалом. Насчет порчи мы им ответили, что все это чушь и средневековье, а если бы цыганка меня ударила - получила бы по морде, только и всего. Армянские тетушки заулыбались "Да, вы конечно правы, но мы все равно цыган боимся". Забавные суеверия.
Спальные кварталы Гюмри -
Заправляемся перед возвращением в Грузию, ибо бензин в Армении несколько дешевле грузинского -
В очередной раз будучи в Армении убедился в правильности ранее сделанных выводов в статье " Народ живущий прошлым". У армян давно опустились руки менять свою жизнь к лучшему. Все понимаю: геноцид, войны, землетрясение, экономический спад. Но, черт возьми, не мусорить можно? А собственный подьезд подмести веником? Почистить общественные туалеты в городе можно (такого чудовищного сортира как на главной площади Гюмри я не встречал даже в Индии)? Залатать дыры в асфальте? Не заниматься фигней и мракобесием, а начать работать.
Изначально, целью моего приезда в Тбилиси стали квартирные вопросы, на решение которых я заложил 9 дней. Но вышло так, что все вопросы решились гораздо быстрее и высвободилось несколько свободных дней. Плюс, в Грузию прилетел из Москвы мой старый знакомый Дима, известный читателю по поездке в ЮАР в 2011 году. Человек вырвался с работы буквально на два с половиной дня и хотел увидеть максимум возможного. Если вы думаете, что два дня это очень мало, то вы нас недооцениваете. За эти два дня мы ударными темпами успели посетить три страны (Грузию, Армению и Турцию). Сейчас, еле-еле продрав глаза после этой поездки (завершившейся сегодня ночью), попытаюсь пересказать кратко этот сюрреализм.
Прежде всего я пакую чемодан, подаренный мне компанией American Tourister. Комизм ситуации заключается в том, что собрав чемодан, я благополучно забыл его в квартире и уехал вообще с пустыми руками, не взяв даже зубную щетку -
Отдельно хочу затронуть тему проката автомобилей в Грузии. Здесь представлена парочка серьезных брендов, таких как Avis и Sixt, но при бронировании через соответствующие сайты выдает несуразные цены вроде 668(!) евро за два дня за какой-нибудь мелкий Хюндай-Гец. Может быть у них глюк на сайте? Дозвониться до них по телефону мне не удалось вовсе. Посему стали искать варианты среди местных грузинских фирм. Как правило, речь идет о весьма старых автомобилях, которые сдают частники по схеме "Слюшай хароший мащина 200 баксов всего... дорого? Ну давай хотя бы 70". Они просят залог 200-300 долларов, который возвращают, если вы окончательно не расколбасили их тарантайку. Торг уместен, саму машину критически важно смотреть и проверять. Они почти всегда старые, измученные темпераментными грузинскими водителями, содержатся нередко в неважном техническом состоянии.
Мы за 75 долларов в сутки получили здоровенный черный Mercedes ML320 кажется 2000-го года выпуска, чье техническое состояние я бы оценил на тройку с минусом: сильный люфт руля, нездоровые скрипящие звуки из под капота, не горящая левая фара (выяснилось позднее) и другие мелкие и "приятные" сюрпризы. Но времени искать другие варианты не было. У этой машины был один важный плюс: она имела высокую подвеску и достаточную мощность, что бы одолевать разбитые горные дороги. Да и с моим армейским опытом езды на убитых американских грузовиках, этот Мерседес казался прям таки лимузином для британской королевы -
Я хотел по-быстрому показать Диме ближайшие к Тбилиси достопримечательности (Мцхета, Гори), затем продолжить путь на Боржоми, далее Ахалцихе с новой восстановленной крепостью, потом пещерный город Вардзия и поздно вечером назад в Тбилиси. Но все планы перевернулись с ног на голову в тот момент, когда посетив Мцхету с Гори, мы доехали до Боржоми. Там, глядя на часы и понимая что мы рискуем не успеть в Вардзию если поедем в Ахалцихе, я решил "срезать" путь до Вардзии и рвануть по горной дороге через горнолыжный курорт Бакуриани и перевал Цхрацхаро (Tskhratskaro) высотой в 2454 метра над уровнем моря. До Бакуриани дорога была неплохая, а затем резко превратилась в абсолютно убитую грунтовку. Оставшиеся 40 километров мы ехали ровно 2 часа по серпантинам, колдобинам, камням и грязи. В конечном итоге вырулили на нужную нам трассу Ахалцихе - Ахалкалаки - Ниноцминда лишь к вечеру. Называется, срезали, черт возьми :)
Складывалось так, что в этот день мы уже не успевали в Вардзию, зато обнаружили себя в городке Ахалкалаки, что всего в 35км к северу от армянской границы -
И раз такое дело, то я спросил Диму: "-Кстати, не хочешь еще и Армению посмотреть за 2 дня?". Тот был не против и мы уверенно повернули на юг, в сторону пограничного перехода Ниноцминда - Бавра -
В Ахалкалаки сохранился давно заброшенный железнодорожный вокзал. В далеком 2006 году, когда я был в Грузии впервые в жизни, то именно напротив этого вокзала ловил попутки до границы. В ту пору на платформе стоял грузовой поезд с российской военной техникой, вывозимой с эвакуировавшейся воинской части Закавказского военного округа, ранее расквартированной в Ахалкалаки. Сейчас вокзал выглядит так -
Приближаясь к границе мы вспоминали, что при получении машины с нас попросили 60 долларов за доверенность на вывоз автомобиля за границу. Мы отказались, ибо дороговато за доверенность, стоимость которой 10 долларов у любого нотариуса. Выходит, что нас запросто могут с этой машиной не выпустить из Грузии? Но, о чудеса, вчитавшись в договор аренды на английском языке мы увидели, что вывоз машины за границу разрешается. Спрашивается, за что с нас хотели взять 60 долларов в таком случае? Так, или иначе, но попробовать прорваться через границу несомненно имело смысл.
Уверенность в себе, как известно, берет города. Грузинские пограничники мучительно вчитывались в доверенность на английском языке, так ничего в ней и не поняли и просто спросили "Эту машину можно вывозить в Армению?", мы ответили, что да, разумеется. После чего спокойно пересекли границу и переехали на армянскую сторону. Забегая вперед замечу, что договор проката машины имел два варианта, на грузинском и на английском языках. Так вот, постфактум выяснилось, что в английской версии выезд за границу разрешен, а в грузинской - нет. Выходит, что если бы мы протянули на границе грузинскую версию договора, то нас бы не выпустили.
Далее я пополнил коллекцию своего фетиша, заключающегося в фотографировании на фоне разных границ -
Если на грузинский стороне все функционирует четко как часы, то на армянской царил кромешный бардак. И ладно бы, если бардак заключался в многочисленных мелких поборах вроде невнятного экологического сбора стоимостью в 2 бакса, страховки за 17 баксов и так далее. На выезде из Армении, когда мы уже возвращались назад в Грузию, надо снова бегать и собирать бумажки, плюс платить невнятную сумму в 2000 армянских драм (5 долларов). Проблема в том, что все это не организовано как следует. Чтобы ввезти в Армению машину вам надо пройти 4 инстанции, на каждой из которых очереди и хаос. Все лезут, толкаются, один "братан" примазывает к очереди другого братана, нужные чиновники исчезают с рабочих мест с казенными печатями, бумажки теряются, вас отправляют из одного кабинета в другой. Суммарно мы потеряли на беготню больше двух часов и вьехали в Армению примерно в девять вечера. Дорога испортилась сразу же после границы. Если в Грузии мы спокойно держали крейсерскую скорость в 90-100км/ч, то здесь с учетом обилия ям и отсутствия разметки пришлось ехать 50-60 от силы.
Заночевать мы решили в Гюмри, а по пути сделали остановку на ужин в какой-то придорожной кафешке -
Прежде чем я расскажу про второй по величине армянский город Гюмри, несколько слов о том, где мы провели ночь. Вьезжая в город поздно вечером и ища какой-нибудь отель, мы постоянно натыкались на бордели завлекающие клиентов мигающими вывесками. Как вы помните, поездку в Армению мы не планировали, поэтому я не взял с собой путеводитель по этой стране и решать вопросы логистики приходилось спонтанно. В центре города нашли приличный отель, но за него хотели порядка 100 долларов, что нас не устраивало. Потом спросили у таксиста недорогое и тихое место. Тот нам ответил, что в Гюмри есть либо дорогие отели для туристов, либо такие вот, да, бордельчики. Он посоветовал место под названием "Арлекино", что рядом с площадью Шарля Азнавура. Двухместный номер стоит всего 8000 драм (20 долларов), на первый взгляд довольно чистые номера, вода в кране есть.
Но потом стало хуже. Оказалось, что к гостинице вплотную прилегает бар и ночная дискотека. Шум дешевого российского шансона вперемежку с Аллой Пугачевой продолжался часов до трех ночи. Параллельно в кране пропала вода, от чего я не смог помыться. Потом я лег в кровать и обнаружил, что матрас продавлен до глубины угольной шахты и мои ноги таким образом оказались выше головы. Апогеем стало то, что в двери сломался замок и я не мог выйти из номера. Стучал, шумел, прибежал сторож, попытался открыть с внешней стороны - не удалось. Посоветовал ложиться спать и утром, мол, придет хозяин и что-нибудь придумает.
Вах-вах! С горя включаю телевизор, от чего заискрилось в розетке и в номере погас свет. Да, самое время ложиться спать при свете луны. Утром меня, конечно же, открыли, но будучи невыспавшимся и уставшим от непрекращающихся приключений, я долго возвращался в норму.
Гюмри
На мой взгляд, этот армянский город совершенно незаслуженно обойден вниманием туристов. В советское время он носил название Ленинакан и жителям СНГ известен скорее в связи с землетрясением в декабре 1988 года, когда город был сильно разрушен, а тысячи жителей погибли под завалами. К счастью, за прошедшие годы Гюмри более-менее восстановили и сейчас уже никто не живет в вагончиках-времянках. Тем не менее, следы землетрясения много где видны по сей день -
Центральная площадь города -
Французский актер и шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, ставший фактически национальным героем Армении -
В Гюмри прекрасно сохранилась старая русская застройка, пожалуй, лучше всего из всех городов Армении -
Что касается истории, то Википедия гласит о следующем:
...В 1804 году, в ходе русско-персидской войны 1804-1813 годов Кумайри входит в состав Российской империи.
В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, город был переименован в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. В 1840 году Гюмри был официально провозглашен городом, в 1850 году, стал центром Александропольского уезда Эриванской губернии.
В Александрополе дислоцировался Северский 18-й драгунский полк.
Александрополь, будучи пограничным городом-крепостью, вскоре стал также значительным центром торговли и ремесленничества. В 1899 году в связи с сооружением железнодорожных линий Тифлис - Александрополь, затем Александрополь - Эривань, продолженных в 1906 году до Джульфы и далее до Тебриза, Александрополь стал одним из важных железнодорожных узлов. Это стало переломным моментом в социально-экономической и культурной жизни города. В досоветский период Александрополь был в первую очередь ремесленным городом. В Александрополе было множество магазинов, больших и малых лавок, рынков.
К концу XIX века город населяло около 32 000 жителей. После Тифлиса и Баку, Александрополь считался третьим, по величине и значению, торговым и культурным центром Закавказья. В этот период в Гюмри действовало около 10 школ и училищ.
В борьбе за установление Советской власти в Армении особое место занимает Майское восстание железнодорожников и рабочих депо Гюмри 1920 года. Его лидерами были Баграт Гарибджанян, Егор Севян, Саркис Мусаелян (расстреляны).
В 1924 году ставший советским Александрополь был переименован в Ленинакан, в начале 1991 - в Кумайри, а после провозглашения независимости Армении (21.09.1991) вернул себе историческое название - Гюмри...
В Гюмри бросается в глаза относительно большое число славянских лиц; как известно Армения даже в советское время была одной из самых моноэтнических республик бывшего СССР, где более 90% населения составляли этнические армяне. В постсоветский период большая часть не армянского населения покинула республику из-за тяжелого экономического положения и отсутствия перспектив. Но конкретно здесь, в Гюмри, русских достаточно много. С одной лишь поправкой: все они тут временно. Речь идет о военных 102-ой российской военной базе, расположенной в центре Гюмри и на территории близлежащего аэропорта Ширак.
База возникла в 1995 году на основе оставшихся после вывода войск соединений Закавказского военного округа. База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. На территории базы, кстати, размещены зенитно-ракетныме комплексамы С-300 и истребители МиГ-29. Численность личного состава базы - около 5 тысяч человек, плюс члены их семей.
Интересен городской базар, именуемый "шука". Здесь время остановилось лет 40 назад. Гулять там одно удовольствие, сплошные артефакты из советского детства и всякая разная экзотика -
Пекарня -
Такую газировку помните? Я очень смутно, но что-то такое да, было -
Обед в традиционной семейной столовой прямо на базаре -
Дима покупает чучхелу -
Знаете что продает этот дядечка? Мясо. Что-то вроде копченого мяса. Лично я от дегустации воздержался, мой желудок не железный, от греха подальше -
Мясной ряд -
Цыганка разводит на деньги наивного армянского юношу -
Увидев, что я их фотографирую, другая цыганка со злобным матом бросилась меня колотить, мол, всех лохов мне распугаешь. Пришлось ретироваться, не драться же мне с пожилой женщиной, согласитесь -
Местные армяне, наблюдавшие за моими разборками с цыганками, потом говорили, что связываться с ними опасно, могут мол порчу навести. Проходящая тетенька добавила, что цыгане - посланники дьявола на земле и будь они прокляты. Подобное мракобесие меня порядком повеселило. Мы ответили людям, что бояться цыган глупо, они обыкновенные люди такие же как мы и вы; просто некоторые из представителей этого народа промышляют мелкими криминалом. Насчет порчи мы им ответили, что все это чушь и средневековье, а если бы цыганка меня ударила - получила бы по морде, только и всего. Армянские тетушки заулыбались "Да, вы конечно правы, но мы все равно цыган боимся". Забавные суеверия.
Спальные кварталы Гюмри -
Заправляемся перед возвращением в Грузию, ибо бензин в Армении несколько дешевле грузинского -
В очередной раз будучи в Армении убедился в правильности ранее сделанных выводов в статье " Народ живущий прошлым". У армян давно опустились руки менять свою жизнь к лучшему. Все понимаю: геноцид, войны, землетрясение, экономический спад. Но, черт возьми, не мусорить можно? А собственный подьезд подмести веником? Почистить общественные туалеты в городе можно (такого чудовищного сортира как на главной площади Гюмри я не встречал даже в Индии)? Залатать дыры в асфальте? Не заниматься фигней и мракобесием, а начать работать.