гравирование по полимерной глине, общий обзор техники
В принципе это именно обзор техники и некоторое обобщение размышлизмов по поводу того как на мой взгляд делать проще, тут вероятно будет много букв, довольно много почти однотипных фотографий и скорее всего совсем не будет про то как делалась конкретная вещь. Кроме собственно гравирования в планах затронуть вопросы по тонировке пастелью и заполнению полимерной глиной.
Вероятно это всё изобретение велосипеда, но как по мне это не так страшно, страшно когда из-за боязни его изобрести перестаёшь изобретать вообще.
Из забавного, в момент фотографирования внезапно обнаружил, что у меня всего две руки, потому фотографии... эээ... вырваны из процесса. ;) Ещё интересно понаблюдать как менялось освещение на улице, поскольку я постоянно забывал корректировать баланс белого. На этом многобуквенное вступление будем считать закрытым, далее пойдут уже более конкретные вещи.
Да, фотографии кликабельны.
Дальше очень много букв.
Инструмент.
Пробовал достаточно большое количество различных вариантов, в итоге наиболее удобными из легкодоступных счёл следующие инструменты: 1. бумажная растушёвка; 2. макетный нож; 3-4. циркули козья ножка; 5-6. металлические стеки; 7-8. кисти.
Теперь чуть подробнее о каждом.
Бумажная растушёвка применяется для тонировки, удобна тогда когда нужно наносить пастель наподобие того как она наносится пальцем, но нужна большая точность. Бывают разных диаметров, продаются обычно наборами, иногда поштучно, водятся в магазинах канцтоваров или художественных магазинах. Во время тонировки бумага разумеется пачкается, но испачканную часть легко срезать, на мотив заточки карандаша, да и стоят растушёвки не очень дорого.
Циркули и макетный нож. Как по мне - наиболее удобные и часто используемые инструменты. Циркуль выбран из-за своей дешевизны и достаточно острой и толстой иглы, игла циркуля при гравировке по полимерной глине не гнётся, а сам циркуль достаточно удобно лежит в руке, в результате иглой циркуля легко выполняются самые тонкие работы, а за счёт изменений угла можно варьировать ширину линии. Плюс дешевизна данного вида циркуля позволяет ставить эксперименты над формами иглы.
Макетный нож также позволяет делать достаточно тонкие и равномерные линии, но более по сравнению с иглой линии шире и сложнее выполнять закруглённые элементы.
Важный момент, фактически одна из хитростей. Вот как выглядят лезвие и иглы вблизи.
Как видно на фотографии кончик лезвия обломан, обламывался он не специально, но именно этот момент очень облегчает гравировку. Каким образом? Слом лезвия имеет шероховатости за счёт структуры металла, а благодаря им пластика легко царапается, фактически происходит нечто наподобие снятия стружки.
Опять же, если присмотреться к фотографии то видно, что кончик одной иглы тупее, это уже делалось специально. Имела место попытка сделать что-то подобное кончику ножа, но поскольку самый кончик иглы обломать довольно сложно, то он был сплющен плоскогубцами, получилось что-то вроде миниатюрной плоской стамески, тоже иногда бывает полезно.
Стеки в принципе можно использовать также как иглы и макетный нож, причём не обязательно именно такие, тоже позволяют достаточно просто достичь результата, но дают более широкую линию. У меня в основном не используются, они здесь больше для демонстрации того что гравировку в принципе можно делать чем угодно.
Кисти используются для тонировки. Кроме того, в процессе гравирования образуется стружка и пыль, они имеют тенденцию скапливаться в проделываемых углублениях из-за чего кажется что линия недостаточно глубокая. Потому полезно периодически проходиться по линиям кистью выметая из них лишнее. Гипотетически можно конечно поступать аналогично шлифованию, периодически смачивая пластику или работая в воде, но я не пробовал.
Метод, материал и его состояние.
Нанести рисунок на полимерную глину методом гравировки можно двумя основными способами: 1. по сырой полимерной глине; 2. по запечённой полимерной глине.
По сырой полимерной глине. Способ достаточно прост и его часто используют. Плюсом и одновременно минусом в данном случае выступает то, что полимерка пластичный и вязкий материал. Если при использовании различных штампов высокая пластичность выступает однозначным плюсом, позволяющим добиться точных и детальных оттисков, то при нанесении рисунка другим способом пластичность может мешать. Нанесение рисунка по сырой полимерной глине вряд ли необходимо рассматривать особо детально, берётся любой достаточно твёрдый предмет (те же стеки, спицы, иглы, макетные ножи, шариковые ручки и т.д. и т.п.) и вдавливанием, аккуратными повторяющимися рисующими движениями, либо за счёт прорезания наносятся линии. Проблема в данном случае будет выражаться в том, что за рисунком надо постоянно следить, временами за счёт вытеснения объёма и движения глина может стремиться закрыть образованные линии, за счёт этого довольно сложно сделать тонкие детали и пересекающиеся линии. Плюс нет чёткой уверенности что линия, если она не очень большая не деформируется или вообще не закроется в процессе обжига.
В целом метод интересен, с его помощью можно добиться очень мелких деталей, особенно если для создания рисунка использовать нож или иглу, а глину держать в слегка охлаждённом состоянии.
По запечённой полимерной глине. С уже запечённой полимерной глиной история несколько иная, она становится достаточно твёрдой, но при этом сохраняет некоторую пластичность, слегка тянется, особенно это заметно там где дело доходит до мелких деталей и тонких линий.
Здесь в дело вступает вторая хитрость, а именно частичное запекание. Хитрость состоит в том, чтобы поместить полимерку в разогретую духовку на небольшое время. Свойства полимерной глины при этом достаточно сильно отличаются как от не запечённой, так и полностью запечённой. Материал становится достаточно твёрдым, теряет пластичность, очень легко обрабатывается, шлифуется, режется, но становится весьма хрупким, склонным к сколам. Благодаря твёрдости на заготовке можно делать эскиз или не делать.
Заготовки, с эскизом и без.
Как по мне, оптимальное время для частичного обжига примерно 2 минуты. Но пробовались образцы которые обжигались в интервале от 1 до 7 минут, тоже вполне можно работать.
Проверял следующие марки полимерной глины: Ёзки, Сонет, Артефакт и Фимо. В этих марках свойства при частичном обжиге разнятся незначительно, но всё же они есть.
Ну и, в принципе, если используемый инструмент достаточно хорошо снимает стружку с полимерки, то и с частичным обжигом можно не особо заморачиваться.
Процесс и приёмы.
Основным приёмом при гравировании выступает процарапывание.
При использовании частично обожжённых заготовок важно учитывать, что поскольку материал хрупкий, то инструмент по отношению к заготовке должен занимать положение наиболее близкое к перпенлкуляру, это позволит избежать нежелательных сколов.
Опять же за счёт хрупкости и склонности к сколам, не стоит особо применять силу, основа - лёгкие царапающие движения, особенно в начале. Однако чем дольше длился обжиг тем большую силу можно применять не опасаясь повредить заготовку.
В начале не стоит особенно торопиться, главное сделать небольшое углубление, колею для инструмента, когда она появится темп можно увеличить.
Опять же в некоторых случаях в начале работы над линией по бокам образуются заусенцы, выглядит это примерно так.
Их лучше не обламывать, а срезать лёгким движением макетного ножа параллельно поверхности для того чтобы избежать сколов, которые потом приведут к тому что линия будет выглядеть лохматой.
Также заусенцы можно срезать под углом. При срезе под углом на стенках краёв линии образуется небольшая фаска, что по идее больше способствует стабильности стенок. Но сам процесс длительнее и кропотливее, также можно сначала срезать заусенцы ножом параллельно поверхности, а потом легко пройтись по краям линий иглой под углом к поверхности, даст примерно тот же результат.
Фото со срезанными заусенцами.
В итоге обработки у меня получилось следующее.
А здесь я слегка задумался над осуществимостью моих же советов по созданию разноуровневого рисунка.
В принципе процесс гравирования на этом завершён, если не планируется тонировать и заполнять, то можно делать окончательный обжиг.
Тонировка и заполнение.
Тонировка.Честно смотрел несколько уроков где использовалась тонировка сухой пастелью, что смущает так это процесс измельчения. Кто-то советует пользоваться для этого зубочисткой, кто-то использует лезвие, пробовал с лезвием, долго и не всегда удовлетворительный результат как по мне. Потому будем проще, берём лист бумаги, сухую пастель и просто водим пастелью по листу без особого нажима. Какой бы не осыпающейся не была сухая пастель в этом случае она всегда даст достаточное количество мелкой пудры с минимумом усилий. Пудра легко берётся кистью, легко смешивается. Выглядит как-то так.
После тонируем заготовку, в данном случае просто мазнул пальцем.
Если результат удовлетворяет, то на этом можно остановиться и делать окончательное запекание. Но предположим, что не удовлетворяет, а хочется чуть более сложной тонировки. Или рисунка цветом основы. Берём макетный нож и лёгкими движениями снимаем пастель там где собираемся тонировать другим цветом. Тут сказывается ещё один плюс частичного обжига, таким образом очень легко зачистить тонировку вплоть до цвета основы. В процессе этих манипуляций будет сниматься часть полимерной глины, это стоит учитывать. На фото начало манипуляций, но в принципе видно как проходит чистка.
Процесс можно проводить многократно, добиваясь желаемого эффекта. Не сказал бы что результат на фотографии мне совсем уж нравится, но он вполне неплохо иллюстрирует приём.
Если нет желания работать кисточкой, тонируя углубления, то можно просто пововодить по заготовке мелком пастели, пудра сама забьётся в углубления. Излишек потом можно будет убрать той же кисточкой, а можно не убирать.
Единственное, поверхность после такого способа однозначно придётся слегка зашлифовать шкуркой, поскольку поверхность заготовки тоже довольно сильно окрасится. Влажные салфетки в этом случае не особо помогают, пастель вымывается из углублений.
Как вариант можно воспользоваться предложением nadval: "если тонировку нужно сохранить только в углублениях, то со всей выступающей поверхности пастель (во всяком случае основное ее количество) можно снять скотчем". Сам не пробовал, но идея мне кажется логичной.
Результат.
Заполнение полимерной глиной. Ничего нового, никаких особых хитростей, берём небольшой кусок глины, которой собираемся заполнять, вдавливаем, срезаем излишки не особо усердствуя и так пока не заполним весь рисунок. Встречал совет для этих целей разводить глину гелем, но особого смысла не вижу.
По совету yata_kaya попробовал снимать излишки полимерки влажной салфеткой, действительно легко снимается, но в моём случае это привело к таким вот результатам, белая глина сильно окрасилась, лучшего результата с помощью салфетки достичь не удалось. Думается, что тут всё дело в частичном запекании, глина слишком хорошо воспринимает цвет. Возможно следовало допечь перед заполнением.
Но ориентируясь на тот же совет подумалось, что вода и мелкая шкурка помогут. Действительно помогли, результат достигнут с гораздо меньшим количеством усилий нежели при шлифовании после запекания.
Итог. Влажная салфетка сильно облегчает работу, большой плюс в том, что до запекания нормально видно весь рисунок и если в заполнении есть какие-то огрехи, то сразу же можно подправить. Хотя есть возможность что ограничиться только лишь влажной салфеткой не удастся.
Результаты после окончательного запекания и лёгкой шлифовки. Фотографии темноваты, но в принципе видно, что в случае с чёрной заготовкой слегка изменился цвет тонировки. Не думаю, что проблемы пастели, скорее моя ошибка в тонировании, накладывал новый цвет поверх белого и не растирал цвета, в результате этот слой не вошёл в пластику при обжиге и после пребывания в воде его просто вымыло.
И маленький бонус тем, кто осилил до этого момента. Аналог классической техники сграффито в полимерной глине, на заготовке из двух слоёв полимерки. Опять же увы, тени слишком длинные и забивают белый цвет основы. На деле основу видно сквозь все линии.
Не оставляет ощущение что что-то забыл. Возможно будет слегка меняться на предмет исправления опечаток.
Вероятно это всё изобретение велосипеда, но как по мне это не так страшно, страшно когда из-за боязни его изобрести перестаёшь изобретать вообще.
Из забавного, в момент фотографирования внезапно обнаружил, что у меня всего две руки, потому фотографии... эээ... вырваны из процесса. ;) Ещё интересно понаблюдать как менялось освещение на улице, поскольку я постоянно забывал корректировать баланс белого. На этом многобуквенное вступление будем считать закрытым, далее пойдут уже более конкретные вещи.
Да, фотографии кликабельны.
Дальше очень много букв.
Инструмент.
Пробовал достаточно большое количество различных вариантов, в итоге наиболее удобными из легкодоступных счёл следующие инструменты: 1. бумажная растушёвка; 2. макетный нож; 3-4. циркули козья ножка; 5-6. металлические стеки; 7-8. кисти.
Теперь чуть подробнее о каждом.
Бумажная растушёвка применяется для тонировки, удобна тогда когда нужно наносить пастель наподобие того как она наносится пальцем, но нужна большая точность. Бывают разных диаметров, продаются обычно наборами, иногда поштучно, водятся в магазинах канцтоваров или художественных магазинах. Во время тонировки бумага разумеется пачкается, но испачканную часть легко срезать, на мотив заточки карандаша, да и стоят растушёвки не очень дорого.
Циркули и макетный нож. Как по мне - наиболее удобные и часто используемые инструменты. Циркуль выбран из-за своей дешевизны и достаточно острой и толстой иглы, игла циркуля при гравировке по полимерной глине не гнётся, а сам циркуль достаточно удобно лежит в руке, в результате иглой циркуля легко выполняются самые тонкие работы, а за счёт изменений угла можно варьировать ширину линии. Плюс дешевизна данного вида циркуля позволяет ставить эксперименты над формами иглы.
Макетный нож также позволяет делать достаточно тонкие и равномерные линии, но более по сравнению с иглой линии шире и сложнее выполнять закруглённые элементы.
Важный момент, фактически одна из хитростей. Вот как выглядят лезвие и иглы вблизи.
Как видно на фотографии кончик лезвия обломан, обламывался он не специально, но именно этот момент очень облегчает гравировку. Каким образом? Слом лезвия имеет шероховатости за счёт структуры металла, а благодаря им пластика легко царапается, фактически происходит нечто наподобие снятия стружки.
Опять же, если присмотреться к фотографии то видно, что кончик одной иглы тупее, это уже делалось специально. Имела место попытка сделать что-то подобное кончику ножа, но поскольку самый кончик иглы обломать довольно сложно, то он был сплющен плоскогубцами, получилось что-то вроде миниатюрной плоской стамески, тоже иногда бывает полезно.
Стеки в принципе можно использовать также как иглы и макетный нож, причём не обязательно именно такие, тоже позволяют достаточно просто достичь результата, но дают более широкую линию. У меня в основном не используются, они здесь больше для демонстрации того что гравировку в принципе можно делать чем угодно.
Кисти используются для тонировки. Кроме того, в процессе гравирования образуется стружка и пыль, они имеют тенденцию скапливаться в проделываемых углублениях из-за чего кажется что линия недостаточно глубокая. Потому полезно периодически проходиться по линиям кистью выметая из них лишнее. Гипотетически можно конечно поступать аналогично шлифованию, периодически смачивая пластику или работая в воде, но я не пробовал.
Метод, материал и его состояние.
Нанести рисунок на полимерную глину методом гравировки можно двумя основными способами: 1. по сырой полимерной глине; 2. по запечённой полимерной глине.
По сырой полимерной глине. Способ достаточно прост и его часто используют. Плюсом и одновременно минусом в данном случае выступает то, что полимерка пластичный и вязкий материал. Если при использовании различных штампов высокая пластичность выступает однозначным плюсом, позволяющим добиться точных и детальных оттисков, то при нанесении рисунка другим способом пластичность может мешать. Нанесение рисунка по сырой полимерной глине вряд ли необходимо рассматривать особо детально, берётся любой достаточно твёрдый предмет (те же стеки, спицы, иглы, макетные ножи, шариковые ручки и т.д. и т.п.) и вдавливанием, аккуратными повторяющимися рисующими движениями, либо за счёт прорезания наносятся линии. Проблема в данном случае будет выражаться в том, что за рисунком надо постоянно следить, временами за счёт вытеснения объёма и движения глина может стремиться закрыть образованные линии, за счёт этого довольно сложно сделать тонкие детали и пересекающиеся линии. Плюс нет чёткой уверенности что линия, если она не очень большая не деформируется или вообще не закроется в процессе обжига.
В целом метод интересен, с его помощью можно добиться очень мелких деталей, особенно если для создания рисунка использовать нож или иглу, а глину держать в слегка охлаждённом состоянии.
По запечённой полимерной глине. С уже запечённой полимерной глиной история несколько иная, она становится достаточно твёрдой, но при этом сохраняет некоторую пластичность, слегка тянется, особенно это заметно там где дело доходит до мелких деталей и тонких линий.
Здесь в дело вступает вторая хитрость, а именно частичное запекание. Хитрость состоит в том, чтобы поместить полимерку в разогретую духовку на небольшое время. Свойства полимерной глины при этом достаточно сильно отличаются как от не запечённой, так и полностью запечённой. Материал становится достаточно твёрдым, теряет пластичность, очень легко обрабатывается, шлифуется, режется, но становится весьма хрупким, склонным к сколам. Благодаря твёрдости на заготовке можно делать эскиз или не делать.
Заготовки, с эскизом и без.
Как по мне, оптимальное время для частичного обжига примерно 2 минуты. Но пробовались образцы которые обжигались в интервале от 1 до 7 минут, тоже вполне можно работать.
Проверял следующие марки полимерной глины: Ёзки, Сонет, Артефакт и Фимо. В этих марках свойства при частичном обжиге разнятся незначительно, но всё же они есть.
Ну и, в принципе, если используемый инструмент достаточно хорошо снимает стружку с полимерки, то и с частичным обжигом можно не особо заморачиваться.
Процесс и приёмы.
Основным приёмом при гравировании выступает процарапывание.
При использовании частично обожжённых заготовок важно учитывать, что поскольку материал хрупкий, то инструмент по отношению к заготовке должен занимать положение наиболее близкое к перпенлкуляру, это позволит избежать нежелательных сколов.
Опять же за счёт хрупкости и склонности к сколам, не стоит особо применять силу, основа - лёгкие царапающие движения, особенно в начале. Однако чем дольше длился обжиг тем большую силу можно применять не опасаясь повредить заготовку.
В начале не стоит особенно торопиться, главное сделать небольшое углубление, колею для инструмента, когда она появится темп можно увеличить.
Опять же в некоторых случаях в начале работы над линией по бокам образуются заусенцы, выглядит это примерно так.
Их лучше не обламывать, а срезать лёгким движением макетного ножа параллельно поверхности для того чтобы избежать сколов, которые потом приведут к тому что линия будет выглядеть лохматой.
Также заусенцы можно срезать под углом. При срезе под углом на стенках краёв линии образуется небольшая фаска, что по идее больше способствует стабильности стенок. Но сам процесс длительнее и кропотливее, также можно сначала срезать заусенцы ножом параллельно поверхности, а потом легко пройтись по краям линий иглой под углом к поверхности, даст примерно тот же результат.
Фото со срезанными заусенцами.
В итоге обработки у меня получилось следующее.
А здесь я слегка задумался над осуществимостью моих же советов по созданию разноуровневого рисунка.
В принципе процесс гравирования на этом завершён, если не планируется тонировать и заполнять, то можно делать окончательный обжиг.
Тонировка и заполнение.
Тонировка.Честно смотрел несколько уроков где использовалась тонировка сухой пастелью, что смущает так это процесс измельчения. Кто-то советует пользоваться для этого зубочисткой, кто-то использует лезвие, пробовал с лезвием, долго и не всегда удовлетворительный результат как по мне. Потому будем проще, берём лист бумаги, сухую пастель и просто водим пастелью по листу без особого нажима. Какой бы не осыпающейся не была сухая пастель в этом случае она всегда даст достаточное количество мелкой пудры с минимумом усилий. Пудра легко берётся кистью, легко смешивается. Выглядит как-то так.
После тонируем заготовку, в данном случае просто мазнул пальцем.
Если результат удовлетворяет, то на этом можно остановиться и делать окончательное запекание. Но предположим, что не удовлетворяет, а хочется чуть более сложной тонировки. Или рисунка цветом основы. Берём макетный нож и лёгкими движениями снимаем пастель там где собираемся тонировать другим цветом. Тут сказывается ещё один плюс частичного обжига, таким образом очень легко зачистить тонировку вплоть до цвета основы. В процессе этих манипуляций будет сниматься часть полимерной глины, это стоит учитывать. На фото начало манипуляций, но в принципе видно как проходит чистка.
Процесс можно проводить многократно, добиваясь желаемого эффекта. Не сказал бы что результат на фотографии мне совсем уж нравится, но он вполне неплохо иллюстрирует приём.
Если нет желания работать кисточкой, тонируя углубления, то можно просто пововодить по заготовке мелком пастели, пудра сама забьётся в углубления. Излишек потом можно будет убрать той же кисточкой, а можно не убирать.
Единственное, поверхность после такого способа однозначно придётся слегка зашлифовать шкуркой, поскольку поверхность заготовки тоже довольно сильно окрасится. Влажные салфетки в этом случае не особо помогают, пастель вымывается из углублений.
Как вариант можно воспользоваться предложением nadval: "если тонировку нужно сохранить только в углублениях, то со всей выступающей поверхности пастель (во всяком случае основное ее количество) можно снять скотчем". Сам не пробовал, но идея мне кажется логичной.
Результат.
Заполнение полимерной глиной. Ничего нового, никаких особых хитростей, берём небольшой кусок глины, которой собираемся заполнять, вдавливаем, срезаем излишки не особо усердствуя и так пока не заполним весь рисунок. Встречал совет для этих целей разводить глину гелем, но особого смысла не вижу.
По совету yata_kaya попробовал снимать излишки полимерки влажной салфеткой, действительно легко снимается, но в моём случае это привело к таким вот результатам, белая глина сильно окрасилась, лучшего результата с помощью салфетки достичь не удалось. Думается, что тут всё дело в частичном запекании, глина слишком хорошо воспринимает цвет. Возможно следовало допечь перед заполнением.
Но ориентируясь на тот же совет подумалось, что вода и мелкая шкурка помогут. Действительно помогли, результат достигнут с гораздо меньшим количеством усилий нежели при шлифовании после запекания.
Итог. Влажная салфетка сильно облегчает работу, большой плюс в том, что до запекания нормально видно весь рисунок и если в заполнении есть какие-то огрехи, то сразу же можно подправить. Хотя есть возможность что ограничиться только лишь влажной салфеткой не удастся.
Результаты после окончательного запекания и лёгкой шлифовки. Фотографии темноваты, но в принципе видно, что в случае с чёрной заготовкой слегка изменился цвет тонировки. Не думаю, что проблемы пастели, скорее моя ошибка в тонировании, накладывал новый цвет поверх белого и не растирал цвета, в результате этот слой не вошёл в пластику при обжиге и после пребывания в воде его просто вымыло.
И маленький бонус тем, кто осилил до этого момента. Аналог классической техники сграффито в полимерной глине, на заготовке из двух слоёв полимерки. Опять же увы, тени слишком длинные и забивают белый цвет основы. На деле основу видно сквозь все линии.
Не оставляет ощущение что что-то забыл. Возможно будет слегка меняться на предмет исправления опечаток.