И жить торопимся, и чувствовать спешим
Честно говоря, я собирался вести дневник нашего автопробега по Намибии и каждый день выкладывать его в журнал. Но реальность как обычно вносит свои коррективы.
Во-первых, чем больше попутчиков, тем меньше остается индивидуального времени. Давно подмечено, группа больше трех человек почти совершенно растворяет рефлексии индивида. Путешествует коллектив, и в голове остается "как мы едем", а не "что вокруг вижу и думаю по этому поводу". Наверное поэтому с профессиональной точки зрения я предпочитаю путешествовать в одиночку или с одним, максимум двумя, попутчиками. Но иногда так весело залезть впятером в одну машину и нестись навстречу приключениям.
Путешествие в коллективе - динамика нон-стопом. Как результат, совершенно не остается времени на то, чтобы посидеть вечером с ноутбуком и набить впечатления за день. Как, скажите мне, это сделать, когда товарищи берут в руки по бутылке пива и усаживаются вокруг монитора смотреть какое-нибудь духоподъемное кино
Во-вторых, имеющийся интернет не позволяет снабжать дневники фотографиями. А рассказывать о стадах ориксов, гуляющих по дюнам Намиба; сурикатах, стоящих по стойке смирно в тени кокербумов; песчаных смерчах; рассвете на каньоном Фиш-Ривер или закате над Сосусвлеем, решительно невозможно. Тем более, что более фотогеничной страны нежели Намибия я еще не видел.
(это, кстати, сурикат)
Так что, чтобы не рассказывать одно и то же два раза: один раз текстом, а другой раз посредством фотографий. Не буду подневно описывать наше путешествие. Тем более, что частое отсутствие связи не позволит ежедневно их выкладывать.
Так что пока читайте замечательный онлайн-дневник Алексея Яшунского, который уже почти месяц крутит педали по просторам Новой Зеландии: http://_zif.livejournal.com
А у меня лишь общие заметки на полях.
Остальное - по возвращении, начиная с середины января.
Первые шесть дней: каньон, океан и пустыня
1. Самый лучший коллектив+
Нас пятеро.
1) Гриша aka gbaitsur.
(Фото А. Кузмицкого)
Гриша - единственный реальный водитель в коллективе. Остальные либо имеют права, либо заявляют, что умеют водить, только кто же их за руль пустит. В общем, без этого человека мы с места не сдвинемся. Из всех моих попутчиков Гриша, пожалуй, самый трезвомыслящий и рассудительный. Так что когда он в команде, просто не о чем волноваться.
2) Дима.
Дима - признанный штурман. Кандидат географических наук. Картограф, в свободное от путешествий время рисующий карты для телевидения. Человек, не расстающийся с GPS и картой, а оттого знающий официальное название каждой кочки в стране. С ним не страшно идти даже в пустыню Намиб без воды и нормальной обуви.
3) Андрей aka master_of_ping.
Андрей - инженер экспедиции. Человек, способный за час протянуть локальную сеть внутри автомобиля, полностью опутав ее проводами. Именно благодаря ему мы каждый вечер смотрим видеофильм и слушаем мп3-музыку в машине. Неисчерпаемый источник шуток и гэгов. Незаменим при распитии пива и алкогольных напитков. Единственный курящий в экспедиции.
4) Алекс aka manull.
Алекс - фотограф экспедиции. Нет, фотоаппараты есть у каждого, и у некоторых даже ВЕСЬМА неплохие. Но у Алекса одних объективов четыре штуки. Телевик Алекса - наша главная сила, позволяющая делать классные фотографии животного мира Намибии, даже особо к нему не приближаясь. К тому же Алекс профессиональный фотограф и его умению видеть кадр нет равных.
5) Я aka pavlyuk - летописец экспедиции.
(Фото А. Кузмицкого)
Также отвечаю за чтение путеводителя и сопроводительной путевой литературы. В общем, персонаж довольно бесполезный (к тому же весьма неуживчивый по характеру), но, похоже, только у меня хватает сил стучать по клавишам вместо поглощения яблочного штруделя (как это получается в данную минуту). Именно поэтому вы читаете это в моем журнале.
2. До чего дошел прогресс
Путешествие на машине оказалось роскошным в плане технической и бытовой подкованности. В нагрузку к арендованной Тойоте 4х4 нам выдали две трети багажника, забитого оборудованием для кемпинга. Баки для воды, канистры для бензина, газовая горелка, чайник, кастрюли, набор посуды и, главное, пять раскладных стульев.
Очарование от этих самых стульев (точно такие же по виду, как классический режиссерский стул) не отпускает меня до сих пор. Дело даже не в том, что они занимают мало места и раскладываются одним движением. Не в том, что они словно созданы для того, чтобы вытянуться в них и мечтательно закинуть голову к звездному небу. Дело в том, что на подлокотниках есть специальные углубления для пивных бутылок.
К багажу прибавьте две палатки, что в сложенном виде едут на крыше нашего танка и в мановение ока могут разложиться в полноценные двуспальные дома. Всем, кто собирается в подобные автопробеги, рекомендую запастись точно такими же (по желанию прокатная машина ими снабжается).
Ах, да. Забыл про холодильник. Не обычная термосумка, а самый настоящий электрический холодильник, работающий при включенном двигателе. Без него не будет ледяного пива, ледяной колы, ледяного сока и даже молока на завтрак не будет.
Так что, арендуя машину, не забудьте о сопутствующих мелочах, которые при относительно небольших денежных вложениях способны в разы увеличить комфорт и положительные впечатления от путешествия.
К бытовому комфорту добавим комфорт электронный. Магнитола не работала, но несколько проводов, извлеченные из рюкзака Андрея, не только ее реанимировали, но и подключили к мп-3 плееру. Компьютер и внешний жесткий диск Андрея не только дал практически неограниченное дисковое пространство для скачивания фото, но и снабдил десятками фильмов, которые так приятно посмотреть по завершении дня. Ну а GPRS подключил к всемирной паутине (правда подключение это происходит медленно и только в тех местах, где есть мобильная связь).
Так едем не только с ветерком, но и с комфортом.
3. Дуракам закон не писан
Разумеется, обладая таким набором благ цивилизаций, мы можем путешествовать в отрыве от этой самой цивилизации. Я имею в виду, прежде всего, кемпинги и отели.
Разумно предположив, что тратить ежедневно 10-15 USD с носа на кемпинг только ради того, чтобы принять душ, глупо, мы решили применять тактику дикого кемпинга.
Оказалось, что в Намибии с этим необыкновенно просто. Съезжаешь с шоссе на второстепенную грунтовку, отъезжаешь километр и обосновываешься на обочине (она занимает как минимум 10 метров между дорогой и забором частной фермы). Ночью тут не ездят, так что до утра шум машин беспокоить не будет. Разложил платки - и спать. А еще лучше - разложить стульчики, поужинать, посмотреть фильм, посмотреть на звезды - и спать.
Кстати о звездах. В Намибию можно приехать ради одного только звездного неба. Такого звездного купола над головой, такого яркого Млечного Пути, стольких падающих звезд я не видел никогда.
Вскоре (точнее, на вторую ночь) оказалось, что в Намибии на дикий кемпинг можно вставать, в принципе, где угодно - главное делать это спокойно, уверенно и незаметно. Поэтому в Людерице, небольшом крайне живописном портовом городке на юго-западе страны мы ночевали на лучшем городском пляже в 50 метрах от линии прибоя (замечательно засыпать под шум волн). Утром обнаружилось, что мы не только забыли закрыть багажник, но и оставили его распахнутым. То, что ничего оттуда не пропало, свидетельствует, что ночью здесь жизнь не очень активная.
Также мы ночевали в каньоне Фиш-Ривер (второй по величине каньон в мире после Гранд-Каньона в США) и в Сосусвлее (национальный парк в пустыне Намиб - одно из самых красивых мест на Земле).
Дикий кемпинг в нацпарках вроде как запрещен - надо ночевать на территории недешевых кемпингов, которые к тому же расположены далеко от видовых мест. Но так хочется увидеть закат, сидя верхов на огромной красной дюне, увидеть как первые лучи солнца ниспадают в полукилометровый провал каньона, первым попасть в Долину Смерти, где черные изломанные деревья растопырили свои тени над растрескавшимся белым такыром
На все возможные неприятности (появления рейнджеров, контроль на выезде из парка) у нас был заготовлен ответ из известного фильма: "Мы гуляли здесь. Понимаете, мы в Намибии в первый раз. Мы же не знали, что у вас не везде можно на ночь останавливаться. У нас вот везде можно".
В общем все вышеописанное мы сделали. И ради любого из этих ощущений лично я готов нарушать правила снова и снова. Главное - не оставлять за собой следов. Не из-за людей, а ради природы. Ведь здесь она воистину первозданная.
4. Детки в клетке
Как сказал один местный житель: "Намибия - страна для зверей. Люди здесь живут за забором в специальных зоопарках - городах и фермах".
Звери тут на каждом шагу. Сначала нужна некая сноровка, чтобы различить антилопу в буше, заметить бородавочника на обочине или отличить в тенях ушастую лисицу, нарезающую круги вокруг ночного лагеря. Но потом привыкаешь и боковым зрением автоматически отмечаешь слишком черные пятна посреди кару (Karoo - полупустынная саванна) - очередная орава страусов.
Наблюдение за зверьем не приедается. Бег стада спрингбоков (небольшая антилопа) каждый раз разный: то они скачут по бушу словно по батуту, отталкиваясь всеми четырьмя ногами; то галопом, врассыпную, пускаются по пустыне; то неторопливо, почти шагом, переваливают через дюну, красуясь на фоне голубого неба.
(Фото А. Николаева)
Ориксы - антилопы менее пугливые и более благородные. Будь у них не два, а один рог - лучшего кандидата на роль единорога не сыскать. По крайней мере вид орикса, пасущегося на фоне красных дюн пустыни Намиб больше похож на грезы наяву, нежели на реальную картину.
Иногда орикс подпускает довольно близко, не отводя от чужака взгляда, словно размышляя, то ли убежать, то ли забодать нахала. Ориксы - куда более индивидуальные животные. Увидеть целое стадо - редкая удача. Ну а уж видеть их бег+
Страусы - самые изящные обитатели намибийского буша. Изгиб шеи и бег словно в замедленной съемке - сколько не видел, все не могу насмотреться. Намедни долго преследовали одного на машине. Страус попался туповатый и вместо того, чтобы уйти в сторону, все бежал впереди машины. Я поймал себя на мысли, что по покачиванию бедрами страусу позавидует женщина.
И это только самые крупные обитатели буша. А ведь вокруг еще столько всего бегает, летает, ползает. Птицы повсюду. Жаль я совершенно равнодушен к орнитологии, а то бы засел с биноклем в каньоне Сесрием или на берегу Атлантики. Месяц можно было бы никуда двигаться и постоянно видеть что-то новое.
Берег Атлантики вообще отдельный мир: морские котики, фламинго, португальские кораблики. Даже пингвины. Но об этом в свое время.
5. Мы с тобой одной крови
Впрочем дорога ценна тем, что на ней встречаешь не только животных и достопримечательности, но и людей. И хотя путешествие большим коллективом на собственном транспортном средстве сводит к минимуму общение с местным населением, без случайных встреч не обходится. Особенно приятны встречи с "братьями по крови" - такими же путешественниками.
На месте предполагаемой ночевке в каньоне Фиш-Ривер мы столкнулись с Полом и Лизи. У них села батарея в аккумуляторе. На небе уже догорал закат, поэтому решено было, что они переночуют подле нас, а утром мы им "дадим прикурить".
(Фото А. КУзмицкого)
Пол и Лизи ехали на стареньком лендровере вокруг Африки. Сначала из Лондона в Кейптаун по западному берегу, а потом обратно - по восточному. В дороге уже три месяца: позади европейского качества дороги Марокко, пустыни Мавритании, ремонт в Сенегале, страна догонов Мали, авария в Бенине, дорожный бандитизм Нигерии, ужасные дороги северного Камеруна, неожиданно негостеприимный Габон, неожиданно гостеприимные Конго и Заир, гонка по Анголе, на отвратительные дороги которой им дали всего лишь пять дней транзитной визы. И снова европейский асфальт Намибии.
Ребята торопятся на рождество в Кейптаун, где живут родители Пола. А потом неторопливо, за 9 месяцев вернуться по восточному побережью. Кстати, буквально за час до нашего приезда, глядя на закатные лучи над каньоном, Пол сделал Лизи предложение. Правильный подход, в общем. Ту, с кем собираешься разделить жизнь, можно проверить только в путешествии.
А в парке пустыни Намиб (местечко Сосусвлей) мы заприметили мотоцикл с японскими номерами. На лобовом стекле красовалась наклейка ОСАГО. Оказалось японец с залихватским конским хвостом едет на мотоцикле вокруг света. В дороге уже полгода, планирует уложиться в год. Позади Россия от Владивостока до Питера, Европа, западный берег Африки. Из Кейптауна товарищ планирует уплыть в Аргентину, подняться на север до США и оттуда вернуться в Японию.
Вот такие вот титаны ходят вокруг нас. Впрочем, чего удивляться - мы в Намибии. Стране настолько красивой, что мало кто ее пропустит, пусть он даже едет вокруг света.
6. А где мы?
Ну и напоследок пара слов собственно о маршруте. Позади южная половина Намибии. Из Виндхука, который для меня уже стал почти вторым домом, мы отправились на юг к каньону Фиш-Ривер. По пути под городом Кетмансхуп (Кетманшуп) посетили Лес колчановых деревьев (Quiver Tree Forest), полный внеземных видов пустынной флоры, и Песочницу Гигантов (Giant's Playground) со странными нагромождениями камней (о них я уже писал в одном из предыдущих постов).
В каньоне Фиш-Ривер мы переночевали, насладившись как закатом, так и рассветом.
Затем рванули на запад к Атлантическому океану, к городу Людериц. В этом городе, пейзажи которого больше напоминают Фарерские острова, но никак не Африку, мы с Алексом уже были. Но город настолько очарователен в своей суровой простоте, что я необыкновенно обрадовался возможности еще раз пройтись по его улочкам и постоять на мысе Диас, только теперь в хорошую погоду.
Переночевав на берегу Атлантики, посмотрев на танцы на волнах морских котиков и задумчивый полет над волнами фламинго, а также посетив город-призрак Колманскоп, мы стали забирать на север, чтобы через фантастические по цветовому контрасту пейзажи окраины пустыни Намиб приехать в Сосусвлей (Sossusvlei).
Если кратко - это одно из самых красивых мест на земле. Красные, оранжевые, желтые, розовые дюны. Мертвые деревья, распахивающие свои черные объятья. Белая гладь влея (долины-западины). Песок, нестерпимо жгучий днем и холодный поутру. Раскаленное полуденное солнце над головой (почти в зените - 22 декабря в 100 км от южного тропика). Ночное безмолвие пустыни.
Сейчас мы в местечке с ласкающим слух названием Солитер (Solitair) - впервые за неделю в отдыхаем кемпинге и едим яблочные штрудели, по многочисленным свидетельствам - лучшие в Африке.
Путь лежит дальше на север в курортную столицу страны Свакопмунд, где мы собираемся встретить католическое Рождество. Потом нас ждут Берег Скелетов и весь север страны. Но не будем забегать вперед.
Следите за новостями.
