Большой переполох в центральном Найроби
15 января
Все когда-нибудь бывает в жизни первый раз. Только вот часто этот первый раз бывает при совершенно неожиданных обстоятельствах.
Я догадывался, что однажды получу в лицо заряд слезоточивого газа. Но думал это произойдет после какого-нибудь важного футбольного матча. Ну максимум во время митинга антиглобалистов. Но чтобы в Африке…
В Найроби мы вернулись как нельзя вовремя. Главной новостью утренних телепередач была высылка из страны радикального исламского проповедника (вроде бы ямайского происхождения). И еще это была пятница. Последствия, в принципе, не так уж и сложно предсказать: на большую часть дня центр кенийской столицы был охвачен беспорядками, свидетелями которых стали мы и наши фотокамеры.
Вы заметили, что я рассказываю о наших африканских приключениях с сильным опозданием, зато по-порядку. Но ради такого случая я сделаю исключение.
В Найроби мы приехали, чтобы проводить Гришу и Андрея, которые улетали домой следующим утром. Ребята остановились в центре города, в гостинице «Найроби Комфорт», мы же снова оказались в гостях у Патрика Лумумбы. Ближе к полудню мы заехали к ребятам в гостиницу, чтобы прогуляться с ними по городу. Но, едва выйдя из отеля, нас остановил охранник: «Вам не стоит идти в сторону Кениатта-Авеню, там демонстрация».
- «И кто протестует?»
- «Мусульмане»
Ниже по улице Муниди Мбингу находилась Пятничная мечеть, главная в Найроби. Дальнейшее, в общем, было понятно.
Разумеется, мы не вняли предупреждению и пошли в указанном направлении, откуда уже слышались выстрелы.
Обойдя толпу зевак по соседней улице, нам открылся передний край боевых действий. В принципе, все было очень похоже кадры, которые часто передают из Восточного Иерусалима. Толпа бросает в военных камни, те отвечают шашками со слезоточивым газом и пистолетными выстрелами в воздух.
Однако вскоре мы поняли, что не все так просто. На стороне военных было еще местное население, видимо из числа негативно настроенных по отношению к мусульманам. Они также кидали камни, но уже в протестующих.
Полем боя был перекресток улиц Муниди Мбингу и Банда. Мусульмане группировались у мечети, солдаты и антимусульманская толпа - на противоположном углу перекрестка. Большую часть времени стороны просто кричали что-то друг другу и кидали редкие камни, но иногда, по очереди, бросались в атаку. В этот момент град камней становился куда гуще.
Впрочем, все атаки затихали, так и не дойдя до физического столкновения. Было видно, что обе стороны не особо к этому стремятся.
Накануне утром мы видели лозунг-призыв полиции Найроби «Помогите нам защитить вас». Совместные атаки военных и антимусульман на позиции защитников мечети как нельзя лучше иллюстрировали это воззвание.
Честно говоря, поначалу наблюдать вблизи разворачивающуюся драму было немного страшновато. Особенно когда нападение шло с противоположной стороны, и толпа, подгоняемая летящими вслед камнями, бросалась в паническое бегство. Но мы довольно быстро поняли, что ориентироваться надо не на толпу, а на местных фотокорреспондентов. Вот если они бегут, тогда бежать надо и нам.
Что касается камней, то перестрелка шла на довольно большом расстоянии, и траекторию летящих булыжников было довольно легко отследить. Поэтому, насколько я видел, ни в одного человека камень так и не попал.
Гораздо больше проблем было со слезоточивым газом. Военные стреляли газовыми гранатами в толпу мусульман, однако ветер нес все обратно. Поэтому за этот день, так или иначе, все из нас получили свою дозу. Если почувствуешь жжение в глазах - главное их не тереть и постараться промыть водой (на фото видно, что у многих демонстрантов в руках бутылки с водой). Я вот чисто автоматически потер и минут на пять потерял зрение на один глаз (это не считая адского жжения).
Наблюдая за происходящим, больше всего мы с Игорем досадовали, что оставили фотоаппараты в гостинице. А вот Кирилл захватил с собой видеокамеру и активно снимал разворачивающийся на наших глазах городской бой. Так что, выполнив наш первоначальный план дойди до книжного магазина (он, разумеется, оказался закрыт - как и все окрестные лавки. Тяжело держать витрины открытыми, когда вокруг летят камни), мы бросились за фотокамерами, заодно захватив остававшихся в гостинице Шурика и Стасю.
Когда снимаешь происходящее, надо подходить куда ближе, чем когда просто наблюдаешь со стороны. Еще, когда смотришь на происходящее через объектив - не так страшно, т.к. концентрируешься на кадре и не замечаешь окружающих помех. Типа летящих камней. Поэтому у меня за спиной стоял Андрей, вовремя отдергивающий меня, когда начиналась заваруха.
А она периодически начиналась.
В какой-то момент я оказался прямо перед демонстрантами, которые тут же обратили внимание на снимающего их мзунгу (на суахили «белый, чужак») и стали показывать на меня пальцем.
Чтобы разрядить обстановку, я помахал им рукой. Обычно эта тактика (особенно если ее сопроводить улыбкой) приносит успех в подобных странах, т.к. человек автоматически машет и улыбается в ответ.
В данном случае тактика успеха не принесла. Скорее даже наоборот: первые ряды начали что-то угрожающе кричать, показывая на меня. Я разобрал слово «форен», «иностранец». Полетело парочка камней. Лидер первого ряда двинулся в мою сторону. Впрочем, я это уже видел мельком, т.к. меня тащил за шиворот прочь Андрей, приговаривая: «Ты бы им еще «Аллах Акбар» крикнул!».
От улицы Муниди Мбингу мы переместились на Кениатта-Авеню, главный проспект Найроби. Здесь события разворачивались на эспланаде перед библиотекой МакМилана. Толпа с черными флагами и плакатами с изображением депортируемого имама прижалась к колониальному зданию библиотеки. На величавых британских львов взгромоздились люди в куфиях и галабеях.
Со стороны Кениатты стояла куда большая толпа христиан, выкрикивающая лозунги типа «Кения - это не Сомали» и «Осама гоу хоум».
«Эти мусульмане импортируют проблемы в Кению», - горячился один кениец в хорошем костюме. Нас автоматически принимали за журналистов и интервью получались сами собой. «С каждым днем здесь все больше и больше сомалийцев. А с ними приходит Аль-Каида. Это демонстрация - ее происки».
Число сомалийцев в Кении действительно увеличивается. Например, приграничный с Эфиопией город Мояле, о котором я уже писал, выглядит как пригород Харгейсы. И хотя в столице эта экспансия заметна куда меньше, для роста настроений типа «понаехали тут» ее вполне хватает.
Кстати как минимум половина антимусульманской толпы состояла не из молодежи, а именно из кенийцев средних лет в добротных костюмах, белых рубашках и галстуках. Прямо в таком виде они и кидали камни.
На этом участке боевые действия велись не так активно. Полиция и военные здесь выступали скорее как медиаторы, пытаясь поговорить то с одной, то с другой стороной. Но всякий раз в итоге все равно летели камни.
В какой-то момент и я получил камнем по ноге. Оказалось, что это совсем не больно.
Казалось, развязка наступит, когда со стороны Кениатты подъехала водометная машина. Антимусульманская толпа пришла в восторг, призывая военных немедленно идти на штурм. Но штурма не последовала. Снова начались хождения военных с мегафонами и размахивания руками.
Стало ясно, что никто не хочет заканчивать происходящее. У полиции и военных не было приказа, да и желания. А противоборствующим сторонам, казалось, очень нравилось шуметь и кидать друг в друга камни.
Вообще, как заметил Гриша, городские беспорядки сильно отдавали народным гулянием. Вокруг происходящего неизменно стояла огромная толпа зевак, обсуждая происходящее и снимая его на мобильные телефоны. Казалось, что все скорее даже рады подобному пятничному развлечению.
«Сначала намечались аресты. Потом танцы. Потом решили совместить».
Найроби жил своей жизнью, воспринимая уличные бои лишь обстоятельство, под которое надо умело подстроиться.
На Кениатте к нам подскакивали продавцы сафари-туров с речевкой, мол, видишь как в городе опасно - надо ехать на сафари. А прямо в убегающей от камней толпе у Кирилла очень профессионально вытащили из кармана кошелек.
…Вечером со стороны улицы Банда все еще доносились выстрелы. И только к семи вечера все успокоилось. Начались матчи Кубка Африки и противоборствующие стороны разошлись смотреть футбол.
Правда, как оказалось, из вечерних новостей - не все было так весело, как нам казалось на месте событий. В какой-то момент военные все же выстрелили по толпе боевыми патронами. Четыре человека погибли.
В заключение, специально для мам (которые наверняка это все же прочитали) скажу, что все интересующие их участники событий вели себя на удивление здравомысляще и не лезли на рожон. Так что опыт городского сафари можно считать успешным.
Но, дети, не надо повторять это дома. Да и вообще не надо повторять.
Все когда-нибудь бывает в жизни первый раз. Только вот часто этот первый раз бывает при совершенно неожиданных обстоятельствах.
Я догадывался, что однажды получу в лицо заряд слезоточивого газа. Но думал это произойдет после какого-нибудь важного футбольного матча. Ну максимум во время митинга антиглобалистов. Но чтобы в Африке…
В Найроби мы вернулись как нельзя вовремя. Главной новостью утренних телепередач была высылка из страны радикального исламского проповедника (вроде бы ямайского происхождения). И еще это была пятница. Последствия, в принципе, не так уж и сложно предсказать: на большую часть дня центр кенийской столицы был охвачен беспорядками, свидетелями которых стали мы и наши фотокамеры.
Вы заметили, что я рассказываю о наших африканских приключениях с сильным опозданием, зато по-порядку. Но ради такого случая я сделаю исключение.
В Найроби мы приехали, чтобы проводить Гришу и Андрея, которые улетали домой следующим утром. Ребята остановились в центре города, в гостинице «Найроби Комфорт», мы же снова оказались в гостях у Патрика Лумумбы. Ближе к полудню мы заехали к ребятам в гостиницу, чтобы прогуляться с ними по городу. Но, едва выйдя из отеля, нас остановил охранник: «Вам не стоит идти в сторону Кениатта-Авеню, там демонстрация».
- «И кто протестует?»
- «Мусульмане»
Ниже по улице Муниди Мбингу находилась Пятничная мечеть, главная в Найроби. Дальнейшее, в общем, было понятно.
Разумеется, мы не вняли предупреждению и пошли в указанном направлении, откуда уже слышались выстрелы.
Обойдя толпу зевак по соседней улице, нам открылся передний край боевых действий. В принципе, все было очень похоже кадры, которые часто передают из Восточного Иерусалима. Толпа бросает в военных камни, те отвечают шашками со слезоточивым газом и пистолетными выстрелами в воздух.
Однако вскоре мы поняли, что не все так просто. На стороне военных было еще местное население, видимо из числа негативно настроенных по отношению к мусульманам. Они также кидали камни, но уже в протестующих.
Полем боя был перекресток улиц Муниди Мбингу и Банда. Мусульмане группировались у мечети, солдаты и антимусульманская толпа - на противоположном углу перекрестка. Большую часть времени стороны просто кричали что-то друг другу и кидали редкие камни, но иногда, по очереди, бросались в атаку. В этот момент град камней становился куда гуще.
Впрочем, все атаки затихали, так и не дойдя до физического столкновения. Было видно, что обе стороны не особо к этому стремятся.
Накануне утром мы видели лозунг-призыв полиции Найроби «Помогите нам защитить вас». Совместные атаки военных и антимусульман на позиции защитников мечети как нельзя лучше иллюстрировали это воззвание.
Честно говоря, поначалу наблюдать вблизи разворачивающуюся драму было немного страшновато. Особенно когда нападение шло с противоположной стороны, и толпа, подгоняемая летящими вслед камнями, бросалась в паническое бегство. Но мы довольно быстро поняли, что ориентироваться надо не на толпу, а на местных фотокорреспондентов. Вот если они бегут, тогда бежать надо и нам.
Что касается камней, то перестрелка шла на довольно большом расстоянии, и траекторию летящих булыжников было довольно легко отследить. Поэтому, насколько я видел, ни в одного человека камень так и не попал.
Гораздо больше проблем было со слезоточивым газом. Военные стреляли газовыми гранатами в толпу мусульман, однако ветер нес все обратно. Поэтому за этот день, так или иначе, все из нас получили свою дозу. Если почувствуешь жжение в глазах - главное их не тереть и постараться промыть водой (на фото видно, что у многих демонстрантов в руках бутылки с водой). Я вот чисто автоматически потер и минут на пять потерял зрение на один глаз (это не считая адского жжения).
Наблюдая за происходящим, больше всего мы с Игорем досадовали, что оставили фотоаппараты в гостинице. А вот Кирилл захватил с собой видеокамеру и активно снимал разворачивающийся на наших глазах городской бой. Так что, выполнив наш первоначальный план дойди до книжного магазина (он, разумеется, оказался закрыт - как и все окрестные лавки. Тяжело держать витрины открытыми, когда вокруг летят камни), мы бросились за фотокамерами, заодно захватив остававшихся в гостинице Шурика и Стасю.
Когда снимаешь происходящее, надо подходить куда ближе, чем когда просто наблюдаешь со стороны. Еще, когда смотришь на происходящее через объектив - не так страшно, т.к. концентрируешься на кадре и не замечаешь окружающих помех. Типа летящих камней. Поэтому у меня за спиной стоял Андрей, вовремя отдергивающий меня, когда начиналась заваруха.
А она периодически начиналась.
В какой-то момент я оказался прямо перед демонстрантами, которые тут же обратили внимание на снимающего их мзунгу (на суахили «белый, чужак») и стали показывать на меня пальцем.
Чтобы разрядить обстановку, я помахал им рукой. Обычно эта тактика (особенно если ее сопроводить улыбкой) приносит успех в подобных странах, т.к. человек автоматически машет и улыбается в ответ.
В данном случае тактика успеха не принесла. Скорее даже наоборот: первые ряды начали что-то угрожающе кричать, показывая на меня. Я разобрал слово «форен», «иностранец». Полетело парочка камней. Лидер первого ряда двинулся в мою сторону. Впрочем, я это уже видел мельком, т.к. меня тащил за шиворот прочь Андрей, приговаривая: «Ты бы им еще «Аллах Акбар» крикнул!».
От улицы Муниди Мбингу мы переместились на Кениатта-Авеню, главный проспект Найроби. Здесь события разворачивались на эспланаде перед библиотекой МакМилана. Толпа с черными флагами и плакатами с изображением депортируемого имама прижалась к колониальному зданию библиотеки. На величавых британских львов взгромоздились люди в куфиях и галабеях.
Со стороны Кениатты стояла куда большая толпа христиан, выкрикивающая лозунги типа «Кения - это не Сомали» и «Осама гоу хоум».
«Эти мусульмане импортируют проблемы в Кению», - горячился один кениец в хорошем костюме. Нас автоматически принимали за журналистов и интервью получались сами собой. «С каждым днем здесь все больше и больше сомалийцев. А с ними приходит Аль-Каида. Это демонстрация - ее происки».
Число сомалийцев в Кении действительно увеличивается. Например, приграничный с Эфиопией город Мояле, о котором я уже писал, выглядит как пригород Харгейсы. И хотя в столице эта экспансия заметна куда меньше, для роста настроений типа «понаехали тут» ее вполне хватает.
Кстати как минимум половина антимусульманской толпы состояла не из молодежи, а именно из кенийцев средних лет в добротных костюмах, белых рубашках и галстуках. Прямо в таком виде они и кидали камни.
На этом участке боевые действия велись не так активно. Полиция и военные здесь выступали скорее как медиаторы, пытаясь поговорить то с одной, то с другой стороной. Но всякий раз в итоге все равно летели камни.
В какой-то момент и я получил камнем по ноге. Оказалось, что это совсем не больно.
Казалось, развязка наступит, когда со стороны Кениатты подъехала водометная машина. Антимусульманская толпа пришла в восторг, призывая военных немедленно идти на штурм. Но штурма не последовала. Снова начались хождения военных с мегафонами и размахивания руками.
Стало ясно, что никто не хочет заканчивать происходящее. У полиции и военных не было приказа, да и желания. А противоборствующим сторонам, казалось, очень нравилось шуметь и кидать друг в друга камни.
Вообще, как заметил Гриша, городские беспорядки сильно отдавали народным гулянием. Вокруг происходящего неизменно стояла огромная толпа зевак, обсуждая происходящее и снимая его на мобильные телефоны. Казалось, что все скорее даже рады подобному пятничному развлечению.
«Сначала намечались аресты. Потом танцы. Потом решили совместить».
Найроби жил своей жизнью, воспринимая уличные бои лишь обстоятельство, под которое надо умело подстроиться.
На Кениатте к нам подскакивали продавцы сафари-туров с речевкой, мол, видишь как в городе опасно - надо ехать на сафари. А прямо в убегающей от камней толпе у Кирилла очень профессионально вытащили из кармана кошелек.
…Вечером со стороны улицы Банда все еще доносились выстрелы. И только к семи вечера все успокоилось. Начались матчи Кубка Африки и противоборствующие стороны разошлись смотреть футбол.
Правда, как оказалось, из вечерних новостей - не все было так весело, как нам казалось на месте событий. В какой-то момент военные все же выстрелили по толпе боевыми патронами. Четыре человека погибли.
В заключение, специально для мам (которые наверняка это все же прочитали) скажу, что все интересующие их участники событий вели себя на удивление здравомысляще и не лезли на рожон. Так что опыт городского сафари можно считать успешным.
Но, дети, не надо повторять это дома. Да и вообще не надо повторять.
