#ОсеньВИране, ч. 2: Йезд - город посреди пустыни
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
Продолжаем гулять по городу Йезду, куда добрались в предыдущей части наших историй.
Мы думали, что только в СССР так закрывали машины.
Номера авто на фарси. Для заграничных путешествий иранцы используют особые номера с привычными нам цифрами. Внутри Ирана за восемь дней мы увидели только одно авто с иностранными номерами (конечно, немецкими). А так в основном дураков нет, никто не хочет на въезде платить тройную стоимость автомобиля.
Машины везде очень старые. Редкие иномарки родом из 80-х-90-х годов.
Подобный агрегат мы видели несколько раз, надеемся, всезнающие читатели помогут нам разобраться, что это.
По узким улочкам носятся мотоциклы, прижимая пешеходов к стенам домов.
В центре старого города множество туристов, как местных, так и из Европы. Россиян, кстати, в Иране немного, кто знает, может их останавливает запрет на употребление алкоголя. За всё время мы встретили не более пяти русских.
Кое-где встречаются оазисы, которые приходится постоянно поливать, иначе всё засохнет и умрёт. Последний дождь в Йезде был зимой.
В лавке ткут ковры, ковёр ручной работы может стоить целое состояние.
Почти все женщины в чадре, даже маленьких девочек с детства заставляют носить платки. За неделю мы не видели ни одной женщины без платка, голову должны покрывать все, от мала до велика, туристки - не исключение.
Стены старого города возводят тем же методом, что и много столетий назад: из говна и палок глины и соломы.
Качество такой постройки невысоко.
Некоторые стены сделаны из более привычных нам кирпичей.
Дама, похожая на привидение. К такой герой Никулина в «Бриллиантовой руке» обратился на улочке словом «гражданочка» :)
Ещё женщины и мулла.
Мотоциклы в Иране очень распространены, используются всеми и повсеместно, вероятно, из-за нехватки денег на авто. Удобно, например, на моцике сгонять за продуктами.
А здесь был древний колодец. Чтобы достать воду в пустыне, приходилось копать ну очень глубоко.
Спустились в самый низ, там помойка и нет воды.
А это сооружение - древний кондиционер. Холодный воздух, как известно, опускается вниз, а горячий выводится наверх. Древним йездцам (йездцегородцам, йездчанам?) это уже было известно.
В одном из кафе есть неплохая смотровая.
Здесь не грех и селфи запилить.
Кафе ориентировано только на туристов.
Немного погодя кафе набилось европейскими посетителями.
Гуляем дальше. В этом здании что-то религиозное или правительственное, зелёный цвет - цвет ислама.
В 1979 году в Иране произошла исламская революция, с тех пор Иран - одна из немногих теократий в мире. Никакие государственные решения не могут приниматься без одобрения верховного духовного лидера - аятоллы. С 1979 по 1989 год им был аятолла Хомейни, а с 1989 года по наше время на религиозном троне сидит аятолла Али Хамейни.
Здесь что-то срушили, чтобы построить более качественно.
Шикарные двери одной из мечетей.
Ислам запрещает изображать людей и животных, смотрите, какой выход нашёл предприимчивый художник.
Пятничная мечеть возвышается в центре старого города.
Вход в мечеть без платка строго запрещён. В исламе под хиджабом обычно понимают покрывало, закрывающее его носительницу с головы до ног, в европейских же источниках под хиджабом часто понимают традиционный исламский платок. Лену пустили в обычном платке.
Внутри мечети настоящая красота.
На минаретах и в оформлении используется свастика.
Внутри мечети в основном туристы.
В обеденный намаз в главной мечети города молится всего два человека. Удивительно, насколько непопулярен ислам в исламской республике.
Мечети очень часто стоят пустые, намазы почти никто не посещает. В городе, между прочим, проживает полмиллиона человек. Правда, так не везде, религиозность меняется от города к городу. В Мешхеде, например (это город с шиитскими святынями неподалёку от Туркменистана и Афганистана), все значительно более верующие.
Орнаменты чудесные.
В этом шкафу хранится небольшая библиотека исламской литературы.
Лена за работой.
В Иране всё чудно: помимо того, что пишут и читают справа налево, книга открывается с другой стороны и листается наоборот :)
Бегущая строка бежит в Иране справа налево, а меню «Пуск» в Windows находится в правом нижнем углу, и пункты меню раскрываются налево.
Оглавление и эпиграф на третьей с конца странице.
Это главная улица города, кругом плиточка.
Мечеть Амир Чакмак, датированная 1436 годом, - главный символ Йезда. Два минарета - самые высокие во всём Иране.
Ещё одна мечеть.
Смотрите, какие ворота.
Йезд - центр зороастризма, одной из трёх разрешённых в Иране религий (две другие - ислам и христианство). Сейчас и особенно после революции 1979 года зороастризм во многом вытеснен исламом, хотя многие жители, например, наш друг-иранец, с которым мы встречались с Батуми, до сих пор тайно остаются его приверженцами.
Важнейшим символом зороастризма является фаравахар, подобие ангела-хранителя.
В музее зороастризма (он же зороастрийский храм) в отдельном помещении за стеклом горит огонь, который не гаснет уже 700 лет. Чаша с огнём переезжала за эти столетия с места на место, на сам огонь никогда не гас. Огонь - одно из важнейших понятий для приверженцев этой религии, не случайно их часто называют огнепоклонниками.
Сам музей не очень интересный, нужно ходить с заранее заготовленной информацией.
На входе в музей обнаружился инновационный питьевой аппарат, который мы не преминули опробовать. Сначала, правда, пришлось изучить инструкцию.
Сняли видео, как работает эта чудо-машина:
На этом прогулке по Йезду конец. Впереди - покатушки на новом VIP-автобусе, на сей раз в город Шираз.
На автовокзале дали красивый закат, после захода солнца быстро стемнело и автобус помчался по ночной стране. Никаких тебе долгих зорек и закатов: солнце садится очень быстро.
В понедельник читайте продолжение.
Предыдущие посты о поездке в Иран:
бонус-трек: Иран - особенности национального каучсёрфинга
ч. 1: прилёт в Иран и первый вечер в Йезде
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
Продолжаем гулять по городу Йезду, куда добрались в предыдущей части наших историй.
Мы думали, что только в СССР так закрывали машины.
Номера авто на фарси. Для заграничных путешествий иранцы используют особые номера с привычными нам цифрами. Внутри Ирана за восемь дней мы увидели только одно авто с иностранными номерами (конечно, немецкими). А так в основном дураков нет, никто не хочет на въезде платить тройную стоимость автомобиля.
Машины везде очень старые. Редкие иномарки родом из 80-х-90-х годов.
Подобный агрегат мы видели несколько раз, надеемся, всезнающие читатели помогут нам разобраться, что это.
По узким улочкам носятся мотоциклы, прижимая пешеходов к стенам домов.
В центре старого города множество туристов, как местных, так и из Европы. Россиян, кстати, в Иране немного, кто знает, может их останавливает запрет на употребление алкоголя. За всё время мы встретили не более пяти русских.
Кое-где встречаются оазисы, которые приходится постоянно поливать, иначе всё засохнет и умрёт. Последний дождь в Йезде был зимой.
В лавке ткут ковры, ковёр ручной работы может стоить целое состояние.
Почти все женщины в чадре, даже маленьких девочек с детства заставляют носить платки. За неделю мы не видели ни одной женщины без платка, голову должны покрывать все, от мала до велика, туристки - не исключение.
Стены старого города возводят тем же методом, что и много столетий назад: из говна и палок глины и соломы.
Качество такой постройки невысоко.
Некоторые стены сделаны из более привычных нам кирпичей.
Дама, похожая на привидение. К такой герой Никулина в «Бриллиантовой руке» обратился на улочке словом «гражданочка» :)
Ещё женщины и мулла.
Мотоциклы в Иране очень распространены, используются всеми и повсеместно, вероятно, из-за нехватки денег на авто. Удобно, например, на моцике сгонять за продуктами.
А здесь был древний колодец. Чтобы достать воду в пустыне, приходилось копать ну очень глубоко.
Спустились в самый низ, там помойка и нет воды.
А это сооружение - древний кондиционер. Холодный воздух, как известно, опускается вниз, а горячий выводится наверх. Древним йездцам (йездцегородцам, йездчанам?) это уже было известно.
В одном из кафе есть неплохая смотровая.
Здесь не грех и селфи запилить.
Кафе ориентировано только на туристов.
Немного погодя кафе набилось европейскими посетителями.
Гуляем дальше. В этом здании что-то религиозное или правительственное, зелёный цвет - цвет ислама.
В 1979 году в Иране произошла исламская революция, с тех пор Иран - одна из немногих теократий в мире. Никакие государственные решения не могут приниматься без одобрения верховного духовного лидера - аятоллы. С 1979 по 1989 год им был аятолла Хомейни, а с 1989 года по наше время на религиозном троне сидит аятолла Али Хамейни.
Здесь что-то срушили, чтобы построить более качественно.
Шикарные двери одной из мечетей.
Ислам запрещает изображать людей и животных, смотрите, какой выход нашёл предприимчивый художник.
Пятничная мечеть возвышается в центре старого города.
Вход в мечеть без платка строго запрещён. В исламе под хиджабом обычно понимают покрывало, закрывающее его носительницу с головы до ног, в европейских же источниках под хиджабом часто понимают традиционный исламский платок. Лену пустили в обычном платке.
Внутри мечети настоящая красота.
На минаретах и в оформлении используется свастика.
Внутри мечети в основном туристы.
В обеденный намаз в главной мечети города молится всего два человека. Удивительно, насколько непопулярен ислам в исламской республике.
Мечети очень часто стоят пустые, намазы почти никто не посещает. В городе, между прочим, проживает полмиллиона человек. Правда, так не везде, религиозность меняется от города к городу. В Мешхеде, например (это город с шиитскими святынями неподалёку от Туркменистана и Афганистана), все значительно более верующие.
Орнаменты чудесные.
В этом шкафу хранится небольшая библиотека исламской литературы.
Лена за работой.
В Иране всё чудно: помимо того, что пишут и читают справа налево, книга открывается с другой стороны и листается наоборот :)
Бегущая строка бежит в Иране справа налево, а меню «Пуск» в Windows находится в правом нижнем углу, и пункты меню раскрываются налево.
Оглавление и эпиграф на третьей с конца странице.
Это главная улица города, кругом плиточка.
Мечеть Амир Чакмак, датированная 1436 годом, - главный символ Йезда. Два минарета - самые высокие во всём Иране.
Ещё одна мечеть.
Смотрите, какие ворота.
Йезд - центр зороастризма, одной из трёх разрешённых в Иране религий (две другие - ислам и христианство). Сейчас и особенно после революции 1979 года зороастризм во многом вытеснен исламом, хотя многие жители, например, наш друг-иранец, с которым мы встречались с Батуми, до сих пор тайно остаются его приверженцами.
Важнейшим символом зороастризма является фаравахар, подобие ангела-хранителя.
В музее зороастризма (он же зороастрийский храм) в отдельном помещении за стеклом горит огонь, который не гаснет уже 700 лет. Чаша с огнём переезжала за эти столетия с места на место, на сам огонь никогда не гас. Огонь - одно из важнейших понятий для приверженцев этой религии, не случайно их часто называют огнепоклонниками.
Сам музей не очень интересный, нужно ходить с заранее заготовленной информацией.
На входе в музей обнаружился инновационный питьевой аппарат, который мы не преминули опробовать. Сначала, правда, пришлось изучить инструкцию.
Сняли видео, как работает эта чудо-машина:
Click to viewНа этом прогулке по Йезду конец. Впереди - покатушки на новом VIP-автобусе, на сей раз в город Шираз.
На автовокзале дали красивый закат, после захода солнца быстро стемнело и автобус помчался по ночной стране. Никаких тебе долгих зорек и закатов: солнце садится очень быстро.
В понедельник читайте продолжение.
Предыдущие посты о поездке в Иран:
бонус-трек: Иран - особенности национального каучсёрфинга
ч. 1: прилёт в Иран и первый вечер в Йезде
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)