Annapurna deuthali, или просто ABC. Часть 3
Сельсовет Горепани. Эта тибетская игра называется "ям". 19.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
У природы нет плохой погоды. У нее есть плохое чувство юмора.
Часть 1: Annapurna deuthali, или просто ABC. Дорога в Базовый лагерь
Часть 2: MBC и ABC. Горная мистерия
Часть 3. Из ABC в Татопани. Тихие сельские вечера, горные призраки и рассвет на Poon Hill
15 декабря 2009 г. (восьмой день трека): Annapurna South Base Camp (4130) - Himalaya Lodge (2920)
Сброс высоты - 1320 м. Время в пути - около 5 часов.
В половине шестого утра все треккеры, ночевавшие в ABC, уже были на ногах. Когда небо начало светлеть, все в обнимку с фотокамерами и штативами наперевес высыпали на смотровую площадку, ожидая повторения вчерашнего чуда. Увы - солнце на миг показало из-за вершины Мачхапучхаре кокетливый розовый луч, после чего небо вновь затянуло плотными тучами и туманом.
Кто-то повздыхал, кто-то посмеялся - вот вам и рассвет, стоило ли вставать в такую рань. Народ разочарованно потянулся в лодж завтракать, после чего большинство пошли вниз, к восьми утра в лодже остались только мы с Давой. У меня планы были следующие: если погода наладится, остаться в лагере еще на день (или два) поснимать окрестности, после чего ускоренным маршем двигаться в Татопани.
Дава в Базовом лагере Аннапурны. День второй. 15.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Тем временем погода портилась. Горные вершины скрылись за тучами. Ветер утих совершенно, но в воздухе сразу же повис пришедший снизу плотный дым от пожаров. Зачем они жгут эту траву? Лучше бы привели сюда пару яков. Туман постепенно делался все плотнее и плотнее, и наконец пошел мокрый снег. Нагулявшись вдоволь среди чортенов и памятников тем, кто навсегда остался на Аннапурне (самый новый из них - памяти знаменитого испанского альпиниста Иньяки Очоа де Ольза, погибшего 23 мая 2008 года), около 10 часов утра мы вернулись в лодж. Сидеть целые сутки тут в плохую погоду совсем не хотелось, и я упаковала рюкзаки. Еще через час дождь немного утих, но туман, казалось, делался все плотнее, дойдя наконец до стадии "и даже лапы не видно" - от MBC тропу вниз пришлось искать почти наощупь. И как же не повезло треккерам, идущим сегодня в Базовый лагерь! Гор сегодня они не увидят, как и треккеры, бывшие тут за день до нас.
Пообедав в полюбившемся мне лодже в Деурали, отправляемся дальше. Дождь в какой-то момент усиливается до ливня, пережидаем его под огромным скальными навесом на тропе. В "Himalaya Lodge" приходим после 15.00. Сегодня мы с Давой тут единственные постояльцы, поэтому в обеденном зале холодно - хозяин не спешит тратиться на газовое отопление ради меня, высушить мокрую одежду невозможно. Дал-бат тут вкусный. Персонал лоджа с большим азартом весь вечер режется в карты. В столовой живет смешной молодой котик - эти звери, в отличие от собак, в Непале редкость под стать красной панде. Периодически хочет выйти наружу, но тут же начинает проситься обратно, мяукая под дверью: "Вы хоть видели, что там творится? А чего тогда выпускаааали?"
Лодж Хималайя имеет еще один огромный плюс - в отличие от солара, мифическую горячесть которого довелось познать считанным треккерским человекоединицам, тут самый настоящий горячий душ - за минуту вода нагревается газом до состояния кипятка. Естественно, платный и достаточно дорогой, но как иначе согреться? Мокрая одежда развешана на просушку, достаю из рюкзака последнюю сухую футболку, сверху натягиваю влажный флис, даже так он сохраняет свои согревающие свойства.
16 декабря 2009 г. (девятый день трека): Himalaya Lodge (2920) - Chomrong (2170)
Время в пути - почти 7 часов.
Сброс высоты: 1140 метров, подъем - 510 м.
На следующее утро вставать рано я не спешу - помня, как холодно бывает тут ранним утром, а мы еще и в мокрой одежде. На тропу мы выходим примерно в 9.50, цель сегодняшнего дня - Чомронг.
Остановились на ланч в деревне-призраке Sinuva. Если будете тут обедать - просите счет и тщательно сверяйте каждую позицию с ценами в меню, обсчитывают тут бессовестно.
Дорога в Чомронг тяжела - после нескольких часов пути напоследок надо снова преодолеть длинную лестницу до вершины холма. Зато наверху нас ждет приз: комфортабельный лодж и прекрасный ужин с десертом - медовым хлебом по старинному гурунгскому рецепту, который так приятно запивать "Mustang coffee" (крепкий, приятный горячий грог из местной ракши), уговаривая себя, что это исключительно в профилактических антипростудных целях. Впервые за несколько дней можно выспаться в тепле.
17 декабря 2009 г. (десятый день трека): Chomrong (2170) - Ghandruk (1940)
Время в пути - около 4 часов.
Сброс высоты - 770 м., подъем - 480.
В Чомронге к нам привязался большой черный и ужасно милый улыбчивый пес, отзывается на кличку "Балу". У местных собак такой бизнес - сопровождать треккеров, как заправский local guide, только берут они за работу не деньгами, а едой.
После Чомронга треккер стоит перед выбором - можно идти назад на юг, в сторону Ландрука - Дхампуса - Педи, если не пугает перспектива преодоления кошмарного километрового подъема. Можно спуститься вниз по течению Моди Кхолы до Биретанти и уехать в Покхару из Наяпула, или повернуть на запад - к Горепани и Пун Хиллу. Мы же выбираем четвертый путь - Дава уговорил меня посетить Гандрук, крупнейшее поселение гурунгов. "Это суперместо, диди, ты непременно должна там побывать!" - этой краткой рекомендации основательного и немногословного Давы я безоговорочно поверила, о чем впоследствии ни капли не пожалела.
Чтобы попасть в Гандрук, нужно сперва спуститься низко в ущелье, потом по крутой тропинке подняться по склону холма, там стоит одинокий чайный домик. У хозяйки целая коллекция золотых колечек в носу и ушах, я такого количества украшений ни на одной женщине раньше не видела.
От чайного домика тропа углубляется в рододендроновые заросли, поднимаясь на вершину холма, где стоит несколько домов и пара бхаттис для треккеров. Еда, чай и прочие напитки тут ужасного качества, лучше потерпеть с ланчем до прихода в лодж.
И вот наконец нашим взглядам открывается местная "столица гурунгов", деревня Гандрук. Небольшая панорама:
Вид на деревню Гандрук - крупнейшее поселение гурунгов в районе Аннапурны. 17.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Про дорогу из Чомронга в Гандрук а также местных жителей и их обычаи я уже писала ранее.
На этом же участке пути перед самой деревней случился неприятный инцидент, сильно омрачивший мое настроение - местные дети, возвращавшиеся из школы, из-за отсутствия у меня скульпенов стали бросать камнями в Балу, к которому я уже успела немного привязаться. К счастью, пес, по-видимому, сильно не пострадал, но у меня было сильное желание догнать главного стервеца и хорошенько его выпороть фирменным кеноновским ремнем.
В Гандруке множество лоджей (если точнее, около сорока), но есть и очень интересная "старая" часть со старыми нарядными домами, с яркими наличниками на окнах, покрытыми искусной деревянной резьбой.
В деревне Ghandruk. 17.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Все улочки вымощены камнем, из него же сложены все заборы. Месту этому, несмотря на подчеркнуто декоративный слегка "потемкинский" вид, почему-то чужда глобальная непальская атмосфера всеобщего раздолбайства, население производит впечатление очень работящего - все вокруг чем-то заняты, никто не сидит и не слоняется без дела. По улицам тут и там снуют портеры с корзинами кукурузы, охапками сена для скотины и вязанками дров. Женщины работают в полях и огородах. Вокруг домов везде разбиты аккуратные грядки и палисадники с цветами. Однако, место все же очень туристическое - местные дети, лишь завидев человека с фотоаппаратом, немедленно виснут гроздьями на ногах и начинают клянчить бакшиш. А при попытке их сфотографировать издалека недвусмысленно показывают камень фотографу, рискнувшему прийти в "местную" часть деревни с карманами, не отягощенными скульпенами, деньгами и конфетами.
В деревне Ghandruk. 17.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Мы останавливаемся в "Gurung Cottage", рекомендации этому месту могу дать самые хорошие - тут комфортабельные комнаты с чистым постельным бельем, душем и санузлом в номере, вода по-настоящему горячая, а меню включает несколько видов мяса и занимает что-то около 10 страниц, причем цены вполне доступные. Пока готовится курица и прочие блюда нам на обед, устраиваем в ванной комнате "банно-прачечный комбинат". Ужин в этом лодже объемом порций напоминает пир. Пароксизм довольства приходит на смену голодным спазмам в желудке. Балу тоже чувствует себя прекрасно, получив к дал-бату груду куриных костей. А раньше был как мы - почти вегетарианец.
18 декабря 2009 г. (одиннадцатый день трека): Ghandruk (1940) - Tadapani (2630)
Набор высоты - 780 м., время в пути - около 3,5 часов.
Вариант чуть более "спортивный", чем подъем в противоположном направлении из Горепани в Гандрук.
Как мне ни хотелось отдохнуть в Гандруке, нужно поторапливаться - по ряду причин мне необходимо вернуться в Покхару до Нового года, а я ведь еще хочу попасть в Муктинатх.
Сегодня тучи впервые разошлись, и вновь стали видны горы - Аннапурна, Хиунчули с Гангапурной и конечно, Мачхапучхаре - отсюда ее силуэт вновь напоминает хвост рыбки, плюхающейся в воду. А над вершинами плывут удивительной красоты облака, напоминающие то перья жар-птиц, то расплющившиеся прямо в воздухе снежки. В лодже "LP" на горке выпиваем по чашке чая и любуемся видами. В апреле, когда цветут рододендроны, тут удивительно красиво. Рододендроны, кстати, называются "лали гурасы", по-непальски буквально "красные цветы", хотя они бывают самых разных цветов - например, довольно часто встречаются белые или оранжевые. И, конечно, всех оттенков красного - от бледно-розового до рубиново-алого.
Вид на горы из деревни Ghandruk. 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
На пригорке, окруженном со всех сторон рододендроновыми деревьями, стоит одинокий бедный домик. В окно его хозяева ежедневно видят эту удивительную картину - горы и облака, цветы и горы, горы в лунном свете, звезды над горами, горные рассветы и закаты и так далее. Интересно, придают ли они этому хоть какое-то значение?
Слева направо: Annapurna South (7219), Hiunchuli (6444), Gangapurna (7485), Machapuchhare (6993). 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Подъем к Тадапани достаточно длинный, но не очень крутой за исключением последнего участка, который идет вдоль речного русла. Преодолеваю его довольно резво - после вчерашней жареной курицы мне море по колено, ну или в крайнем случае по пояс. Наверху - очередной тихаус в местечке Kharka (Дава сказал, что без приставки "як" это означает "пастбище буйволов"). Поскольку последний подъем к деревне довольно крутой, по высоким ступенькам, воображение живо рисует местного буйвола-скалолаза с ледорубом в правом копыте, поскольку ни один нормальный буйвол до этой кхарки в своем естественном обвесе не долезет.
От Кхарки до Тадапани остался всего один час пути, дорога довольно красивая - через старый рододендроновый лес (странный факт - орхидеи на старых деревьях почти совсем не растут). Зато по веткам прыгает множество лангуров, Балу распугивает их радостным лаем.
Впрочем, лес пользуется дурной славой - так, осенью 1996 года тут было ограблено "налетевшей внезапно шайкой разбойников" довольно много треккеров. И в последние пару лет подобные эпизоды в ближайших к Покхаре треккинговых районах участились. Я не удивлюсь, если такие локальные ОПГ составляют подросшие профессиональные попрошайки, ведь даже десять-пятнадцать лет назад Гандрук и Чомронг уже были "столбовой дорогой" для треккеров. Психология "зачем работать, если можно взять просто так" формируется не на пустом месте: если ребенок может бросить камень в спину человека, не давшего ему конфету, и взрослыми это никак не пресекается, почему бы подросшему ребенку не бросить камень треккеру в голову, чтобы забрать его деньги и камеру?
Кроме туристических лоджей в Тадапани нет вообще ничего. Лотки с сувенирами занимают полдеревни. Мы останавливаемся в "Himalaya Tourist Guest House", комнатки для постояльцев располагаются на галерее второго этажа. И как только мы приходим в лодж, снова начинается ливень.
"Himalaya Tourist Guest House" оказался замечательным во всех отношениях: под пологом стола стоит экологически чистая емкость с горячими углями, у которой так приятно отогреваться в плохую погоду и развлекаться интернациональными беседами на ломаном английском с другими гостями. Среди постояльцев есть интересная пара - двое очень симпатичных молодых японцев (парень и девушка, считаю нужным уточнить), проводящих на треке медовый месяц (!) - они идут в обратном направлении, из Татопани через Пунхилл и Гандрук в Наяпул. Причем у обоих это первый горный опыт. Свадебное путешествие в декабре в Гималаях, в плохую погоду, в таких скромных, если не сказать больше, условиях - и выглядят при этом удивительно счастливыми. Молодцы, я их сразу зауважала. И еще двое ребят из Франции - типичные бекпекеры: мало того что путешествуют в несезон, но и крайне бюджетно - с палаткой, ночуя под крышей только в непогоду. Заказывают они только дал-бат (один на двоих), а все остальное, в том числе чай, готовят на собственной газовой горелке. Я рассказываю за столом историю с камнями в Гандруке - все, включая хозяйку, тут же начинают дружно жалеть Балу, бросают ему остатки от ужина. Насытившись и довольно вздохнув, пес укладывается спать на моих вытянутых в сторону очага под столом ногах.
Еда тут также хороша. Во-первых, томатный суп - он целиком сварен из натуральных овощных ингридиентов, такой густой, что в нем по-настоящему "стоит ложка". Именно таким и должен быть нормальный томатный суп. Во всех прочих местах все многочисленные супы, перечисленные в меню - порошковые, представляют собой пустую жижицу с большим количеством перца, скрывающего мерзкий вкус концентрата. Spring-roll (жареный пирожок) с сырно-картофельной начинкой, который я заказала к томатному супу, оказался также очень неплох. А Дава так горячо нахваливает местный дал-бат, что дополнительный спринг-ролл ему дают совершенно бесплатно. Запиваем все это Mustang сoffee - кто бы мне сказал раньше, что я буду ежедневно употреблять в горах алкоголь - не поверила бы, любая выпивка на треке - суть большое зло.
19 декабря 2009 г. (двенадцатый день трека): Tadapani (2630) - Gorepani (2860)
Набор высоты - 710 м., сброс - 550 м. Время в пути - около четырех часов.
Сразу после Тадапани крутой подъем к стоящему на горе одинокому чайному домику. Тропа после вчерашнего дождя очень скользкая - жидкую грязь прикрывает сверху тонким слоем опавшая листва, и нужно очень внимательно смотреть под ноги. Иногда можно увидеть что-то интересное - например, куртину растений, очень напоминающих орхидеи-литофиты с трудным названием "пафиопедилум" (башмачок):
Гималайская флора горных джунглей. 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Пару раз на протяжении десяти минут я умудряюсь шлепнуться в лесу на совершенно ровном, но очень грязном месте. "Диди, мустанг-кофе был вчера явно лишний" - с улыбкой замечает Дава, когда я собираюсь упасть в третий раз. Все, теперь точно завязываю с алкоголем в горах (увы - в Горак Шеп сдержать этот обет у Светы нипалучилось).
Вывеска на чайном домике, где мы останавливаемся перевести дух после подъема, гласит, что это, мол, деревня Bhantanti, что есть полная ерунда. Настоящее Бантанти подальше - кучка лоджей у реки. Деревни как таковой нет, только лоджи для туристов. После Бантанти очередной затяжной и крутой подъем до Деурали (другой Деурали, не тот что у ABC) - тут тоже есть пара лоджий. Холм, на котором они расположены, носит гордое имя "Gurung Hill". После Деурали идти становится достаточно легко и приятно - очень недолго вверх, потом - почти по прямой, через красивый старый рододендроновый лес. Интересно, я когда-нибудь попаду в этот район в пору их, лали гурасов, цветения? Хотелось бы. Внезапно лес заканчивается и мы выходим на прекрасный View point с видом на окрестные горы. Тут встречаем призрак "гималайский чорный фотограф":
Чорный фотограф, распространенная гималайская призрачная разновидность, ареал обитания - флажки. 19.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Вид с горки открывается отличный, но полуденный свет слишком резок, чтобы что-то красивое сфотографировать. В хорошую погоду вполне логично выходить из Тадапани после двух часов дня, чтобы поспеть на эту горку к закату. Правда, полчаса вниз до Горепани потом придется идти в полной темноте при свете фонариков, а в горах это всегда довольно неприятно.
Первое, что мы увидели, прийдя в Горепани - сбор местных старейшин, см. заглавное фото. Устроившись на расстеленной поверх циновок войлочной подстилке, они играли в ям, оживленно обсуждая кто с кем был на сеновале важные вопросы местного агропромышленного комплекса - виды на урожай озимых японских, французских и немецких треккеров следующей весной.
Лодж в Горепани попался совсем плохонький, с крысами в столовой. Крошечная холодная клетушка с покосившимися фанерными перегородками была лишь чуть больше размера собственно кровати, я едва нашла место, куда приткнуть рюкзак. Вдобавок, хозяева отказываются раскочегарить печурку в холле, так как других постояльцев сегодня нет (жлобы). Однако искать что-то получше лень, в конце концов, это приют всего на одну ночь. Потом, если условия хотя бы относительно приемлемые, я стараюсь в таких ситуациях сильно не капризничать (по крайней мере, пока это в моих силах и не угрожает здоровью), чтобы не обижать гида, получающего от хозяев за привод постояльца дополнительные бонусы. Хотя один раз мне довелось сильно повздорить с Денди по этому поводу - помню как сейчас, в Тьянгбоче дело было. Правда, потом сама же малодушно извинялась за естественное желание провести ночь в тепле и комфорте.
После обеда в ледяной столовой вооружаюсь фонариком, фотоаппаратом и штативом, и возвращаюсь на вью пойнт. Время в пути с учетом подъема на холм - около часа. Сначала гор не видно из-за облаков, но по мере того, как уходит солнечный свет, они опускаются на вершины все ниже и ниже. Вот какой-то крупный горный дух укладывается спать на вершине Аннапурны.
Кто не увидел духа с первого раза и отчаялся, вот фотоподсказка. Голова духа лежит в левой части горного хребта, в профиль (носом вверх), остроконечный головной убор (или прическа) у него как у Будды. Выделила линию носа и закрытый глаз (как умею). А потом еще раз посмотрите на фото по первой ссылке - теперь видно?
Постепенно облака уходят, открывая глазу белоснежные вершины. На закате горный вид выглядит куда красивее, чем при свете дня. В центре красавица Аннапурна Южная:
Вид на горы с View Point между Тадапани и Горепани. 19.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
В принципе, вид не слишком уступает тому, что откроется нашим взорам на следующее утро на Пун Хилле. В лодж возвращаюсь уже в полной темноте, при свете налобного фонарика. Хотя дорога вниз до горепанского лоджа занимает всего около получаса, это достаточно неприятно - темные заросли вокруг выглядят страшновато, в придорожных кустах кто-то ухает, вдобавок можно навернуться, подскользнувшись в темноте на скользких и корявых рододендроновых корнях. Кроме того, в каждой деревне на стенках лоджей висят предостережения относительно хождений по окрестным лесам в одиночку.
20 декабря 2009 г. (тринадцатый день трека): Gorepani (2860) - Poon Hill (3193) - Tatopani (1190)
Набор высоты - 333 метра. Сброс - 2330 метров.
Уснуть вечером мне было тяжело из-за холода, несмотря на одетый под спальник пуховый жилет и одеяло поверх спальника. Встали в половине пятого утра, хорошо что надеть на себя осталось только обувь. Вышли в 4.45, на ПунХилл пришли без чего-то там шесть.
Восходя на Пун Хилл ранним утром в декабре, желательно заранее - накануне вечером - озаботиться подготовительным этапом восхождения. Я имею в виду, что неплохо бы уметь самостоятельно отыскать туда дорогу. Если бы Дава со мной не пошел, я бы искала её довольно долго. Как же найти заветный холм в ночи? Даю ориентиры: недалеко от маленькой ступы с глазами, стоящей посреди деревни, располагается гест "Poon Hill". От него нужно продраться сквозь кусты к гесту "Moonlight", а от Мунлайта - пролезть через дырку в заборе к гостинице "Snow Land", и вот уже возле нее и будет табличка со стрелочкой "Way to Poon Hill". Дальше всё предельно просто - подъем по фирменным каменным abc-ступеням до самой вершины.
Подъем в медленном темпе с передышками занимает примерно час - час двадцать. Несколько человек с большими фонарями нас обогнали по дороге. Таким образом, мои опасения, что я тут единственная на всё Горепани треккер-идиот прусь на ПунХилл в декабре, оказались напрасны. Я шла наверх и думала - ну и что, они наверное просто ночевали в хороших лоджах, поэтому полны сил и энтузиазма.
На вершине холма непальцы уже развернули чайно-кофейную палатку с бессовестными ценами, однако в подобных местах это никого никогда особенно не смущало, все пили дорогой кофе, закусывая более чем дорогими сникерсами. В это утро на холм пришло двенадцать треккеров, что примерно на порядок меньше, чем в высокий сезон. Места на смотровой башне хватило не всем, хоть это совершенно не обязательно - вид с любой точки ПунХилла примерно одинаков. Да и штатив с вышки, надо сказать, так и норовит улететь (вместе с вцепившимся в кнопку спуска хозяином) - ветер сдувает. Для съемки на длинных выдержках настоятельно необходимо центральную штангу чем-то утяжелять.
Восход на Пун Хилле в ясную и совершенно безоблачную погоду, когда горы стоят как на выставке и прекрасно видны на фоне темного неба, действительно очень красив, только вот фотографии получаются довольно скучные. Осознав, что хороших фото не будет, мне осталось только пошире раскрыть глаза.
Массив Annapurna Himal. Вид с ПунХилла. 20.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Называется, найдите десять отличий от вида предыдущего. И вот кромка небес над пологими холмами на востоке начинает светлеть, и из-за нее оранжевым яблочком выкатывается солнечный шарик. Все фотографы словно по команде разворачиваются в противоположную от гор сторону и начинают бессмысленно и беспощадно щелкать тем, что у них есть. Небо над горами в противоположной от восхода стороне в эти мгновения очень красиво.
Красавица Дхаулагири (седьмой по высоте пик в мире) крупным планом:
Dhaulagiri peak (8167), view from Poon Hill. 20.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
И, конечно, очень красиво, когда солнечные лучи озаряют горные вершины, окрашивая их в золотой цвет.
Вершина Аннапурны Южной, залитая солнцем. 20.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Но самое главное, у меня теперь есть пара фотографий, которые не стыдно напечатать для замечательного Давы, когда я снова приеду в Непал:
Дава на ПунХилле, вид на Даулагири. 20.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Вернувшись в лодж, мы быстро выпили по чашке горячего чаю, взяли рюкзаки и отправились спускаться в Татопани, решив поесть по дороге. Тринадцатикилометровый спуск вниз с часовым перерывом на обед в деревне Sikha (где обычно ночуют треккеры, поднимающиеся со стороны Горепани) занял около 7 часов. Он даже длиннее, чем с Торунг Ла, поэтому людям с проблемами в ногах, в особенности, в области коленных суставов я бы его не рекомендовала. Хотя мне лично длительный спуск, в отличие от подъема, всегда дается легко и обходится (ттт) без видимых последствий. На последнем этапе перед окончательным спуском к Татопани дорога претерпевает реконструктивные изменения и пару километров нужно топать по строительной щебенке, на которой в очередной раз основательно убиваются мои многострадальные ботинки:
Тут скоро будет шоссе на самый на ПунХилл! 20.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
В Татопани мы приходим около 16.00. Заселились в прелестную гостиницу "Old Kamala", причем по лестнице в номер (целых два метра вверх) я заползаю с большим трудом.
В остальном же все прекрасно, если не считать того, что с 20 по 22 декабря Непал был охвачен всеобщей транспортной забастовкой, и уехать в сторону Газы (как и в сторону Покхары) на чем-либо не представлялось возможным. Мы обрадовали хозяина известием, что остаемся тут на целебных водах на три дня, подкрепив пакт о намерениях заказом на обед дорогостоящего чикен-сиззлера. Три дня мы плавали в горячем бассейне Татопани (кому он не нравится - тот воистину глупец), объедаясь неземной сладости мандаринами по 12 рублей за кило. Секрет их вкуса в том, что мандариновые деревья во всей округе выращиваются без удобрений, питаясь сочащимися из скал минеральными водами, и срываются с ветки за пять минут до поедания.
Вид с обеденной террасы татопаньского гестхауса (время действия - последняя декада декабря):
Внутренний дворик гестхауса "Old Kamala". Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal
Цветы во дворе гестхауса. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal
23 декабря, когда начал ходить транспорт, мы упаковали рюкзаки и на местном автобусе поехали в сторону Джомсона. Дорога между местечком Ruptse Chhahara и Газой на тот момент была основательно разрушена оползнем, до остановки следующего автобуса, стоящего "на той стороне", пришлось делать трехчасовой обход. Поздно вечером того же дня мы уже были в Джомсоне.
Продолжение