Непальские Гималаи. Путешествие в долину Tsum и треккинг вокруг Манаслу. Часть 4
В монаcтыре Mu Gompa. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Мой отец говорил, что прогулка в горах равнозначна посещению церкви. (Олдос Хаксли)
Часть 1: Общая характеристика маршрута, организационные моменты и первые дни.
Часть 2: В сердце княжества Горкха.
Часть 3: Путь в Яркую долину. Lower Tsum.
Часть 4. Upper Tsum. Mu Gompa, караванный путь в Тибет.
21 ноября 2009 г. (седьмой день трека): Rainjam (2470) - Chhokangparo (3010), Upper Tsum.
Вся дорога от Рейнджема до Чхокангпаро - один сплошной подъем, но тропинка хорошая. Перед финишем нужно преодолеть один небольшой перевал, где можно передохнуть. На вершине несколько чортенов и очень красивый вид. Устраиваем небольшой перекус, в соответствии с традициями всех горных путников "прикармливаем" местных духов, бросая по несколько зернышек сои на все стороны света под мантру "Ом Таджи Че" (Благодарность).
Присутствие духов здесь действительно ощущается - вся дорога отмечена чортенами и длиннющими мани-стенами, но на камнях тут вместо популярной мантры Авалокитешвары ("Ом Мани Падме Хум"), которую так часто можно встретить в районе Аннапурны и Эвереста, гораздо чаще высечены изображения тибетских божеств и бодхисаттв.
По дороге постоянно встречаются местные жители в традиционной одежде и монашеских рясах, ведь долина Tsum - это известное место паломничества. Здесь крайне сильны традиции тибетского буддизма. Каждая семья, живущая в долине, должна посылать одного ребенка в монастырь, чтобы он мог стать монахом или монахиней. А еще верховные ламы долины Тсум запретили местным жителям охоту и убийство домашних животных, запретили приносить кровавые жертвы. С тех пор даже куры и гуси в долине Тсум помирают естественной смертью, их держат только ради яиц. Паниковский бы обиделся.
В то же время монахи из окрестных монастырей очень часто имеют семью и постоянно проживают в деревне, собираясь в монастырях только для служб.
Монах с сынишкой. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Chhokangparo (3010) - большая деревня (не менее тридцати домов), но никаких лоджий тут нет, только пара кемпинг-плейс под палатки у самых зажиточных хозяев. Есть также чек-пост с исключительно липучими и охочими до денег полицаями. Которые, правда, сообщили мне, что я первый официально зарегистрированный русский треккер в долине Тсум. В тощем журнале регистрации за 2009 год никаких русских групп записано и правда не было.
Хотя за установку палатки на территории с нас денег не взяли, за еду запросили традиционно втридорога. Впрочем, настроение это нам не испортило - ведь основные сложности пути уже позади, дальше, к монастырям долины ведет уже не горная тропа, а широкая дорога.
Еще в окрестностях деревни стоит посетить небольшой, но очень старый монастырь, расписанный красивыми фресками с изображением четырех тибетских царей, местных святых и бодхисаттв.
Дверь гомпы была закрыта на деревянный колышек, но народу не было вовсе, так что осмотреть его внутреннее убранство мне никто не помог и не помешал. В углу стоит шкаф с сокровищами - несколько полок старых тибетских книг, каждая из которых представляет собой метровую деревянную плиту, с двух сторон покрытую письменами. Учитывая, что монастырь фактически никем не охраняется, даже удивительно, что их пока никто не потырил на сувениры.
22 ноября 2009 г. (восьмой день трека): Chhokangparo (3010) - пещера Миларепы (Piren Phu) - Nile (3361), Upper Tsum.
Как уже упоминалась, дальше ведет широкая дорога - старый караванный путь Непал - Тибет. Идя по правой стороне реки Shiar Khola, можно посетить старый женский монастырь Rachen Gompa, но я решаю туда заглянуть на обратном пути, а сейчас пройти по левому берегу, где находится еще одна святыня: пещера Piren Phu (в переводе с тибетского "голубиное гнездо"), где по преданию некоторое время медитировал святой йогин, отшельник и поэт Миларепа.
Подъем к пещере довольно крутой, но недолгий. Пещера очень большая, говорят, самая большая во всей Горкхе. В непосредственной близости от нее нужно быть осторожным, чтобы не свернуть шею на каменистом обрыве.
Piren Phu (Milarepas Cave) у деревни Burji. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Рядом с пещерой есть две небольшие гомпы на каменной площадке, в них располагаются статуи Авалокитешвары, Будды, Тары и Миларепы. Тут же есть несколько келий для медитирующих монахов. Говорят, иные тут годы проводят, но сейчас они по-видимому пусты, все закрыто.
Денди вскоре уходит от пещеры, убегая вперед, и вместе с ним от меня уходит и удача - на спуске я слегка заблудилась среди огороженных забором холмов, из-за которых не сориентировалась, как идет дорога, а чуть погодя на совершенно ровном месте еще и упала, разбила локоть и колено, и вдобавок порвала об острые камни свои основные треккинговые штаны. Самую что ни на есть нужную вещь на самом что ни на есть нужном месте. Обвязав ахтунг поларкой, осталась на холодке в одной футболке (чувствовала себя героем Зощенко - "Ты делай вид, что это у тебя летняя рубашка апаш и тебе в ней все время жарко", ага), добрела до следующей деревни, там Денди с чаем ждет. Отмыла кровищу, перевязала локоть, продезинфицировала ссадины. Обнаружила еще одну потерю - маникюрные ножницы (скорее всего, потеряла их у палатки в Chhokangparo), ну, женщины поймут, что это такое - потерять маникюрные ножницы в походе, когда в ближайшие пару недель купить их будет просто негде. Что ж, я теперь бомж можно продолжать путь.
Живописная ступа возле деревни Chule. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
В долине Tsum нет никаких проблем с хорошей питьевой водой - реку Syar Khola и окрестные поля питают ручьи и речка Phuchun Khola, стекающие с ледников Poshyop и Longnang на высоте свыше пяти с половиной тысяч метров. Но сейчас глубокая осень, почти зима, и цвета Яркой долины не радуют разнообразием - все вокруг в коричнево-серо-охряных тонах: горные склоны, аккуратно вспаханные, но пока еще лишенные всяких признаков растительности поля, грубые стены сложенных из необработанного камня жилых домов и хозяйственные постройки.
Один из самых знаменитых монастырей долины школы Ньингма - Gonhgye Gompa, "монастырь тысячи Будд":
Gonhgye Gompa (Nyigma-pa Buddhist sect). Upper Tsum, Manaslu restricted area, Nepal, november 2009
Рядом с "райцентром" Upper Tsum, большими деревнями-близнецами Ниле и Чуле, всего в двух-трех днях пути - четыре перевала в Тибет, на севере, западе и востоке долины. Они никем толком не охраняются, и оттуда непрерывно идут караваны яков с китайскими товарами, этой торговлей в основном местное население и живет. Именно по этой причине с середины 50-х годов прошлого века здесь плотно обосновались тибетцы. Однако сохранилась и небольшая часть древнего коренного населения долины - называют этот немногочисленный народ Tsumba, или Tsumpa, их в долине проживает около 4000 человек, еще 300 проживают в долине Катманду, и еще около 200 - за границей. Люди долины говорят в основном на своеобразном тибетском диалекте, либо на невозможной смеси других местных языков.
Мы остановились в типичном тибетском доме местных купцов-богатеев, ведущих торговлю с Тибетом, двух братьев-близнецов. Их звали Лобсанг и Карма, детей нет, но зато на двоих одна жена (полиандрия среди тибетцев, проживающих в отдаленных районах - нормальное, даже рядовое явление). Поставили палатку во дворе. Кемпинг-плейс тут вот такой, у лавки-склада с китайскими товарами, с маленькими хозяйскими яками по соседству. Это вполне взрослые животные, просто разновидность такая, карликовая.
Под палатку для тепла подстелили кусок брезента. Для пущего блезиру нам еще и стул выделили, не иначе как с Китаю на яке привезенный. Полотенчико мое желтенькое сушится на поленнице, обратите внимание - тоже вещь со сложной судьбой. Позднее, во время моей поездки по Индии, его ночью украдут обезьяны с балкона гестхауса в Варанаси. Однозначный плюс этой деревенской стоянки - сложенный из камней забор, защищающий палатку от ледяного ноябрьского ветра.
Такая вот атмосфера сдержанной роскоши. С мытьем только проблема тут - вода на колонке ледяная, туалетов никаких в деревне нет вовсе.
Наша стоянка в деревне Nile. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
В Ниле нам предстоит провести две ночи. План на следующее утро - сделать небольшую радиалку в последний населенный людьми форпост долины, монастырь Mu Gompa.
Вечером у палатки, сидя на красном стульчике среди яков, я штопаю штаны, наконец раскрыв Денди тайну обмотанной вокруг чресел поларки. Господи, как же он ржал, увидев ту дыру и то, как я ее зашила. И в течение следующих нескольких суток ежеминутно предлагал сделать массаж пострадавшей зоны. А когда я надевала заштопанные штаны, называл меня не иначе как "рашен панк". А мне, между тем, было совсем не до смеха: из штанов у меня остались толстые "ватные" сноубордические штаны для всяких там снегов-перевалов и легкие трикотажные треники смоленской фирмы "Твое" для кемпинга, ими я с тех пор в основном и обходилась. Ну и термокальсоны еще были - моя "пижама".
23 ноября 2009 г. (девятый день трека): Nile (3361) - Mu Gompa (3700) - Nile (3361), Upper Tsum.
Утром налегке, с одним маленьким рюкзаком с фотоаппаратом и штативом выдвигаемся в путь.
Дорога в основном ведет через узкое ущелье, местность до боли напоминает район Як-Кхарка на Аннапурна-треке.
Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Немного не доходя до Му Гомпы довольно высоко над тропой в скальном массиве расположен еще один старый монастырь: Dephyudonma Gompa, основанный около 700 лет назад.
Му Гомпа тоже очень старый монастырь. Первые сведения о нем относятся к 1895 году, но, как говорят, существовал тут он задолго до этой даты. Помещения для монахов были отреставрированы в 1998 году, кое-что было построено заново.
Вид на подходе к монастырю Му-Гомпа (длинный ряд чортенов):
Общий вид старого монастыря:
Mu Gompa, Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
На стенах сохранились старые фрески - снова изображения четырех тибетских царей (Запада, Востока, Севера и Юга). Состояние росписей плачевное, но абсолютно точно можно сказать, что рисовал их тот же художник, который делал росписи в монастыре в Chhokangparo:
Настенные росписи в Mu Gompa, Upper Tsum, Manaslu conservation area, Непал, ноябрь 2009
Почти все послушники монастыря - мальчишки-подростки. Самому старшему 15 лет. Есть двое взрослых монахов - старшины общины, но они сейчас отдыхают. А эти типа работают.
Фотографировать их довольно трудно - верткие!
Маленькие послушники монастыря Mu Gompa, Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Этот чудесный вид на Tsum Valley и окрестные горные массивы открывается с крыши монастыря. Ровная площадка в центре - горное пастбище и летний приют пастухов Lungdang (Marupkharka), одна из четырех дорог в Тибет к крутому перевалу Chhyuko Bhanjyang (5297 м.). Основной же караванный путь лежит севернее, через перевал Ngula Dhojhyag (5093 м) и через Thapla Bhanjhyag на западе долины (5104 м.). В крайней северной точке Tsum Valley лежит еще один путь в Тибет, через перевал Yangdol Bhanjyang (5326 м.).
Небольшая панорамка - вид с крыши монастыря на горный массив Thaya Himal и летнюю стоянку пастухов:
Вид с крыши монастыря Mu Gompa, Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Испив чаю, прощаемся с маленькими монахами. Мальчишки нас долго провожают взглядами (все ж не каждый день тут бывают странные иностранные гости).
Денди и послушники монастыря Mu Gompa, Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Обратный путь. Вид на долину Tsum:
Местные монастыри вскладчину снаряжают свои собственные караваны в Тибет один раз в два месяца за необходимыми товарами. Все, что есть в долине Tsum из товаров и "магазинных" продуктов, не относящихся к местному сельскому хозяйству - китайского производства, а не непальского или индийского, как в Большой долине. По пути в Ниле мы расположились на отдых в тени чортенов, нас догнал один такой караван.
Яки - ужасные трусишки. "При исполнении", т.е. под грузом и с погонщиком они ведут себя более уверенно, но привычную дрожь-то в копытах не унять. Вот и этот вожак, заметив нас, от страха сперва замедлил ход, а потом и вовсе лег на землю, остальные тут же встали как вкопанные и начали делать вид, что они не боятся, а так, травку решили пощипать:
Вожак каравана решил отдохнуть. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
А мы фотографировались в это время у чортенов, делали героические путешественные фото себя на фоне синих небес, вьючных коней и снежных вершин:
Денди Шерпа. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Вечером, вернувшись, в Ниле, Денди завалился спать, а я пошла прогуляться по деревне и нанести визит в Gonhgue Gompa на высоком холме, хоть и говорили мне, что она сейчас закрыта (ну да, дураков нет там постоянно жить и на такую высотень каждый день из речки воду носить, как Ума Турман в кино "Килл Билл").
Я пошла не в ботинках, а в сандалиях, и все-таки туда залезла. Встретила местную тетушку с корзинкой, невозмутимо собиравшую хворост на круче:
На подъеме к Gonhgue Gompa. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Вид с площадки перед Gonhgue Gompa на деревню Chhule:
Вид на деревню Chhule от Gonhgue Gompa. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Монастырь действительно был закрыт, однако мне повезло - примерно полчаса я провела на площадке у входа, и, почти уже собравшись повернуть "домой", увидела маленькую согбенную фигурку с палочкой, ползущую вверх по холму. Это пришел служитель. Совсем старенький дедушка, крохотного росточка, с одним глазом. Помогла ему открыть дверь, бедняга еле дотягивался до скважины, и никак не мог ключом в нее попасть, просто больно было смотреть.
Он все открыл, показал мне все помещения монастыря, что-то непрерывно бормоча по-тибетски. Внутри присутствуют традиционные росписи, и там действительно есть тысяча маленьких золоченых статуэток Будды в "витринах" вдоль стен.
Потом я бродила по деревне. В двух обычных деревенских домах по соседству с домом, где нас приняли на постой, также располагается маленькая монастырская община. Поприсутствовала на службе. Очень интересно проходит служба, совсем иначе, чем в больших городских монастырях Большой долины, но снимать было невозможно по причине отсутствия света, все помещение освещено лишь крохотной масляной лампадкой.
Вернулась как раз к ужину. В доме братьев подавали вкусный дал-бат и простоквашу из молока нак. Денди называл его "як-йогурт". Когда я тоном бывалого знатока уточнила - ты наверное хотел сказать "нак-йогурт" (нак - это ячиха, а слово "як" употребляется исключительно по отношению к особям мужского пола), Денди сказал, что я ничего не понимаю в яках и наках - дескать, nak cheese это oкей, это правильно, но вот это вот в стакане, что ты сейчас пьешь - это самый что ни на есть "yak-yogurt"! Братья, хоть по-английски не говорили, без труда уловили нить нашей беседы и тоже катались от смеха. Все пили очень вкусную ракшу и чанг, и много-много чашек соленого тибетского чая. За вечер я записала в блокнотик около трех десятков тибетских слов. И счет за еду за два дня на следующее утро оказался совсем невелик, а денег за установку палатки с нас не взяли вовсе. И бесплатно нагрели ведро воды мне помыться на дорожку, в общем, хорошее оказалось место.
24 ноября 2009 г. (десятый день трека): Nile (3361) - Rainjam (2470), Lower Tsum.
Обратный путь хоть и долгий, но совсем не сложный - все время вниз по хорошей дороге, плавный сброс высоты.
Дорога назад, в Chhokangparo. Upper Tsum, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Наконец есть возможность заглянуть в старейший женский монастырь округи, Rachen Gompa.
Rachen Гомпа - самый большой монастырь в долине Tsum, там же центр обучения для девочек-монахинь. Жилые помещения расположены большой буквой "П", в этом внутреннем дворе постоянно идут занятия. Фотографировать, правда, не разрешают. Внутри монастыря большие статуи Авалокитешвары, Гуру Падмасамбхавы, Тары и Будды Амитабхи. Множество красивых фресок, как совсем новых, так и отреставрированных. Совсем недавно тут проходили празднества в честь Тары (эта богиня почитается в период с сентября по ноябрь), в эти месяцы монахини ходят по окрестным деревням для проведения праздничных церемоний. Но сегодня день самый обычный, у монахинь идут занятия, посторонних тут не слишком привечают. Посмотрели да пошли себе дальше.
По пути перекусили в Chhokangparo, в том же доме, где стояли на постое. К сожалению, своих ножниц я так и не отыскала, хоть и пропахала носом всю площадку, где стояла наша палатка.
Долго ли, коротко ли, пришли в Рейнджем. Тут меня ждал новый страшный супрыз: я забыла свои сандалии в Ниле! Упаковала утром в пакет, когда собирала рюкзак, но сам пакет в рюкзак не сложила (черненький был пакет, слился с полом), растяпа. Денди предложил "сбегать" за ними в Ниле, но я, конечно же, отказалась. Прощайте, мои Экко. Два года вам сносу не было, живите теперь в долине Тсум. Вы очень качественные, и жена Кармы и Лобсанга скажет мне за вас большое спасибо.
Итак, на сегодняшний день у меня минус ножницы, штаны и сандалии. Три - ноль в пользу местных дýхов. Надеюсь, мои имущественные потери на этом закончатся, подумала я. (Нет, не закончатся, подумали дýхи).
25 ноября 2009 г. (одиннадцатый день трека): Rainjam (2470) - Lokpa (Lakuva) (2240).
По дороге на этом участке (он довольно крутой и каменистый) меня не оставляла мысль - боже мой, как же я сюда вверх-то залезла, если мне даже вниз идти так тяжело. Было очень жарко и пыльно (в долине Тсум я уже привыкла к легкому морозцу даже днем).
В Локпа, в знакомом лодже "Ред панда" нас ждал сюрприз - тут же остановился "трудовой десант" - экспедиция непальских врачей, приехавших в рамках социальной программы оказывать медицинскую помощь деревенскому населению в долинах Тсум и Нупри. С тюками с лекарствами, палатками, продуктами, газовыми баллонами и кучей портеров. Всего их было 43 человека. В Локпе стоял шум, гам, и дым столбом поднимался в небо. Пахло почему-то, как пахнет в любом московском общежитии, где проживают вьетнамцы - жареной селедкой. Одну полевую кухню они устроили прямо под дверями нашей комнаты, на открытой "веранде" второго этажа, некоторые тут же и спать легли.
Ночью в конце ноября в горах очень холодно, но многие портеры спали просто под открытым небом, на тонких пенках, без одеял, и я в очередной раз поразилась неприхотливости и выносливости этих людей.
Врачи за ужином кушали хорошо, с тремя переменами блюд и фруктовым десертом. Портеры и мы кушали хозяйский дал-бат из огромного котла, который тут (я упоминала) - так себе, из серенького дефрагментированного риса-продела, с ложкой "соуса" из чечевичной шелухи в качестве дала и вареными листьями буряка и крапивы в качестве таркари (овощей).
Я за ужином вслух разнузданно мечтала, как буду листать меню на семи страницах, когда после Манаслу окажусь в "цивилизованных" местах на кольце Аннапурны. "И никакого дал-бата!" - с пафосом завершаю я свою речь. "Только як-йогурт!" - глумливо подхватывает Денди.
Продолжение