Лхоцзе - это для тех, у кого нет денег на Эверест.
Так сказал мне один товарищ, когда мы сидели в лагере 2 на высоте 6500 метров и делились планами.
Конечно же, все шли на Эверест. И только я такая :
- А я на Лхоцзе.
На что и получила выше приведённую фразу.
Что характерно, мне даже возразить нечего было (про то, что на Эверест я ходила в прошлом году, я промолчала), ведь да, идея моего восхождения на Лхоцзе как раз и была в том, чтобы попробовать как бы Эверест только в недорогом варианте. Сказать "дешёвом" про экспедицию в 20 тысяч американских денег язык не поворачивается. Но относительно Эвереста, цены на который начинаются от 45 - это как бы эконом вариант.
Нет, есть и на Лхоцзе варианты подороже и посолиднее, но моя идея была именно попробовать сходить на 8000 в максимально бюджетном варианте.
Впрочем, что я всё о деньгах да о деньгах.
Вот вам краткий отчёт одной безумной экспедиции. Потому как до полного варианта не знаю, когда ещё дойду.
Впереди незаконченный рассказ про три раза Килиманджаро. Потом восхождение на Мера пик. Потом треккинг в базовый лагерь Эвереста...
Да и, чувствую я, вылежаться этот рассказ должен. Слишком уж всё сложно и неоднозначно получилось.
Однако, забегая вперёд, 17 мая, ровно через год после моего восхождения на Эверест я снова в плюшевой пижаме с моим коллегой плюшевым медведем стояла на вершине Лхоцзе - прекрасной горы, высотой 8513 метров.
Почему в плюшевой пижаме?
Чтобы на извечные споры тех, кто обсуждает, герои ли восходители на Эверест и прочие восьмитысячники или придурки, которым заняться нечем, дать однозначный ответ.
Ну, где вы видели героев в дурацких плюшевых пижамах.
Итак, краткое содержание.
3 мая я заселилась в базовый лагерь Эвереста.
Мне выделили палатку, познакомили с моим клаймбинг шерпой Давой (молодой парень, не говорит по-английски, был два раза на Лхоцзе), в его обязанности входило сопровождать меня, носить мой спальник и пуховый комбинезон, и заверили, что пять баллонов кислорода ждут меня на верху.
5 мая вышла на акклиматизацию с целью сделать, так называемый, тач (простите, я пока от местной терминологии не отошла, так называется подъём до лагеря без ночёвки там) до 3 лагеря на высоте 7100 метров с двумя ночёвками на 6500, пройдя через ледопад Кхумбу.
Сделала его досрочно за три дня и вернулась в лагерь.
С 8 мая началось сидение в базовом лагере, когда я делала вид, что отдыхаю и готовлюсь к восхождению.
На самом деле, отдых на 5300 - так себе занятие. В основном все для этих целей улетают в Намче Базар на зелёнку (не мой вариант - дорого).
Ветер по ночам рвал палатку так, что казалось, мы с ней улетим прям к вершине Эвереста. Днём даже на солнце был жуткий дубак. Сезон откладывался. На Эвересте бушевал шторм. Все ждали, когда откроют маршрут.
Мой приятель слал мне фотографии с Мальдив. Я чувствовала, как с каждым днём я всё меньше и меньше понимаю, что я здесь делаю.
Очень хотелось нормальной еды, в горячий душ и в нормальный туалет, в конце концов.
На пятый день я чем-то отравилась (или что-то желудочное подхватила, в лагере вообще много больных вплоть до эвакуации в больницы было).
Лежала в палатке. Плакала. Было очень жалко себя.
На седьмой день шторм закончился. Появилась информация, что через пару дней закончат провешивать верёвки на Эверест и откроют путь на вершину, а там и Лхоцзе займутся.
Можно было выходить на верх, что я сразу и сделала, понимая, что ещё один-два дня в базе, и я уже никуда не пойду.
13 мая. С моим шерпой Давой мы вышли из Базового лагеря.
Мой план был такой:
13 мая - лагерь 1, 6100 метров.
14 мая - лагерь 2, 6500 метров.
15 мая - лагерь 3, 7100 метров.
16 мая - лагерь 4, 7800 метров (вот здесь наши пути с Эверестовцами расходились, им на 100 метров по высоте дальше надо было идти - на Южное седло).
17 мая - восхождение и спуск до лагеря 2.
18 мая - возвращение в базовый лагерь.
Оказалось, что мой план не совсем совпадал с планами окружающих и с реальностью - с наличием кислорода для меня в четвёртом лагере, с наличием самого лагеря.
Благодаря прошлогоднему опыту Эвереста, я точно знала, что мне надо. Поэтому удалось продавить. Но потребовалось немало моральных ресурсов, которых к этому моменту уже совсем не было. Я до последнего момента была уверена, что не пойду на восхождение.
Как оказалось, лично мне команда нужна не только для того, чтобы чаи вместе гонять да впечатлениями обмениваться. Наличие единомышленников очень мотивирует и помогает не свалить с пол пути.
Единомышленников кроме плюшевого медведя не было. Медведь свалить захотел гораздо раньше. Ещё где-то среди ледяных развалов Кхумбу.
16 мая мы поднялись в лагерь 4. К этому моменту стало известно, что накануне команда фиксинг-роуп (шерпы, которые занимаются провешиванием верёвок) поднялись на вершину Лхоцзе.
Прогноз погоды в этом году безбожно врал. Поэтому в него особо никто не верил, надеясь на авось. В основном авось срабатывал.
17 мая мы вышли на восхождение. В отличие от сотен фонариков, ползущих по склонам Эвереста, на Лхоцзе в тот день поднимались человек пятнадцать, наверное.
Вышли где-то в 12 ночи, шли небыстро. Мой шерпа периодически впадал в какое-то забытье, но в начале восьмого утра были на вершине.
За два часа до вершины поменяли кислородный баллон - первый закончился через пять часов работы.
Подъём на Лхоцзе - в основном бесконечное топтание по очень крутому снежно-ледовому склону, периодически переходящему в скалы, появляющиеся в районе постепенно сжимающегося кулуара, по которому проносятся камни от других восходителей. Скалы не технические, но неприятные.
Заканчивается всё это скальной башней метров 10-15, на которую надо залезть, чтобы попасть на вершину. У подножья башни лежит тело - мумия в прекрасной экипировке, с замёрзшей радужкой глаз. Обойти это дело невозможно. Ты стоишь, собирая кусочки сил перед последним рывком. Заодно можешь поразмышлять о бренности бытия.
Где-то в полвосьмого утра начали спуск с вершины.
Через полчаса от начала спуска я почувствовала, что силы внезапно покидают меня, воздух стал напряжённо-плотным, а ноги наоборот - расслабленно ватными.
У меня закончился кислород.
Почему? Этот вопрос так и остался без ответа. Так бывает - всё, что мне объяснили потом.
На самом деле, так не должно бывать. Но видимо наступил момент, когда всё начало складываться так, как не должно было сложиться.
Дава отдал мне свой баллон, но кислород надо было экономить, поэтому поставила подачу 2 литра вместо нормальных 4 литров, что не могло не сказаться на самочувствии. Спуск превратился в мучительное сползание по верёвкам.
Мой шерпа, который шёл вообще без кислорода (ну, сразу видно - сильный парень), был в какой-то прострации и глядя на моё барахтанье по снегу только говорил "гоу". Впрочем, это то немногое, что он мог сказать по-английски.
Лагерь 4, куда я всё-таки приползла. Час я просила принести мне горячей воды.
Ну, как просила. К этому моменту мой голос пропал окончательно, горло рвали на части тысячи бешенных котят, и жестами я объясняла, что мне срочно нужна горячая вода или мне вообще капец.
Через час мне дали кружку мутноватой тёплой жижи. Полчаса мне было почти норм, но потом закончились остатки кислорода, оказалось, что ещё полбаллона куда-то делись, и вот тут мне действительно наступил капец.
Ловя самолётики перед глазами, остатками голоса я требовала кислород. Мне говорили, что его надо купить - недорого, всего полторы тысячи долларов. Я требовала срочно связать меня с владельцем компании. Мне говорили: нафиг тебе владелец, вот тебе кислород, но за деньги. Я проявляла невиданное упорство, начиная терять сознание. Мой шерпа говорил: нет кислорода, иди так. Не знаю, сколько длился этот цирк, но кислород мне дали (забегая вперёд, денег не только никто за него потом не попросил, но владелец компании очень извинялся).
Мы начали спуск в третий лагерь. Ну, как мы. Я ушла вперёд, Дава шёл где-то далеко сзади. По дороге между четвёртым и третьим лагерем лежало тело умершего накануне шерпы. Да, шерпы тоже болеют и даже умирают.
К вечеру стало понятно, что мой Дава с моим спальником потерялся.
Я оказалась в третьем лагере на высоте 7100 метров с совершенно мокрой одеждой (днём было жарко, а возможности снять комбинезон или хотя бы часть одежды не было), остатками кислорода без палатки и спальника.
По-хорошему, после вершины надо было вообще спускаться на 6500, но по-хорошему уже ничего давно не шло.
Когда стало понятно, что вот тут уже совсем трындец, я обратилась за помощью к другому шерпе из той же компании. Попросила по рации сказать, что мой шерпа пропал.
Мне дали пустую палатку, налили в термос горячей воды (самая большая ценность после кислорода в тот день) и дали суп.
Я ела суп и рисовала самые ужасные картины, что могло случиться с Даваой. В восемь вечера, через два с половиной часа он пришёл.
Я наконец-то смогла залезть в свой спальник и попытаться хоть как-то согреться.
Утром мы спустились сначала во второй лагерь, а потом, к вечеру в базовый.
На следующее утро я села в вертолёт (угадайте, кто оказался тем волшебником, который сквозь облака проскочил до Луклы?) и уже днём оказалась в Катманду.
Вот такая получилась странная история.
В принципе, всё что я хотела, так или иначе я получила.
Имеют ли право на существование бюджетные экспедиции на восьмитысячники?
Конечно.
Но только если вы чётко понимаете, что вы будете делать в той или иной ситуации.
Если бы у меня не было опыта прошлогоднего Эвереста, скорее всего, я бы не справилась. И конечно же, отправляясь в такую экспедицию берите с собой огромный ресурс морально-волевых сил.
Конечно, моя история - это моя история. И всё могло бы пойти не так криво.
Мне кажется, что для меня это была история про встречу со своими страхами. Всё, чего я опасалась - случилось. Всё, что могло пойти не так - пошло.
Наверное такие истории для чего-то нужны. Теперь у меня будет много времени думать, для чего.
Про шерпу. Вообще-то бывают хорошие опытные шерпы, которые станут надёжными проводниками во время восхождения.
У меня, по идее, должен был быть такой шерпа. Но за неделю до начала моей экспедиции он тяжело заболел.
В более дорогих вариантах, есть запасные шерпы. Но у меня же, вы помните, всё бюджетно.
Резерва не было. Высокий сезон. В итоге нашли замену, какую смогли. Молодой парень, который восходил в качестве ассистента (так благородно называют носильщиков, не работающих с клиентами). Этим объяснялось его странное поведение, отсутствие помощи, да и в принципе, мы всё время кроме восхождения ходили как бы отдельно.
Помните, про мёртвого шерпу, которого я видела между лагерем 4 и 3?
Это был его какой-то близкий родственник. Во время восхождения по рации он узнал о случившемся и выпал из реальности.
Во время спуска в третий лагерь он два часа просидел у тела погибшего, оплакивая его.
По крайней мере так мне описал произошедшее владелец компании. Поэтому от парня не было никакой помощи во время восхождения и спуска, поэтому он не мог добыть горячей воды и в конце концов просто пропал по дороге.
И это тоже из серии "просто так сложилось". Но как можно застраховаться от таких случайностей?
Получился какой-то сгусток негатива.
На самом деле, наверное, когда я буду рассказывать подробно про эти очень странные шестнадцать дней, в которые уместилась экспедиция и какая-то огромная жизнь, я расскажу про то ощущение, когда ты находишься среди своих - среди таких же безумцев со всего мира, с совершенно странными и прекрасными людьми, концентрация которых на просторах Эвереста зашкаливает.
Про мир, где нет национальностей, где тебя принимают такой, как ты есть. Где тебя готовы поддержать и подбодрить, где готовы протянуть кусок шоколада, когда тебя плохо.
Я расскажу про красоту гор и про прекрасно-ужасный Кхумбу. Про синие глыбы льда и белые шапки вершин, про обморочно синее небо и искрящийся снег.
Про вечное безмолвие и бесконечные просторы, где ощущаешь себя маленькой пылинкой, но это ощущение не гнетёт, а, как ни странно, окрыляет.
Про волшебный мир, где ты оказываешься наедине с самой собой. Где в бесконечных сомнениях и страхах ты откапываешь что-то новое в себе.
Про ощущение бесконечного космоса, когда глядишь на землю с высоты 8000 метров, на землю, с которой тебя связывает тонкая верёвка.
И про самый красивый вид на рассветный Эверест.
Конечно же, все шли на Эверест. И только я такая :
- А я на Лхоцзе.
На что и получила выше приведённую фразу.
Что характерно, мне даже возразить нечего было (про то, что на Эверест я ходила в прошлом году, я промолчала), ведь да, идея моего восхождения на Лхоцзе как раз и была в том, чтобы попробовать как бы Эверест только в недорогом варианте. Сказать "дешёвом" про экспедицию в 20 тысяч американских денег язык не поворачивается. Но относительно Эвереста, цены на который начинаются от 45 - это как бы эконом вариант.
Нет, есть и на Лхоцзе варианты подороже и посолиднее, но моя идея была именно попробовать сходить на 8000 в максимально бюджетном варианте.
Впрочем, что я всё о деньгах да о деньгах.
Вот вам краткий отчёт одной безумной экспедиции. Потому как до полного варианта не знаю, когда ещё дойду.
Впереди незаконченный рассказ про три раза Килиманджаро. Потом восхождение на Мера пик. Потом треккинг в базовый лагерь Эвереста...
Да и, чувствую я, вылежаться этот рассказ должен. Слишком уж всё сложно и неоднозначно получилось.
Однако, забегая вперёд, 17 мая, ровно через год после моего восхождения на Эверест я снова в плюшевой пижаме с моим коллегой плюшевым медведем стояла на вершине Лхоцзе - прекрасной горы, высотой 8513 метров.
Почему в плюшевой пижаме?
Чтобы на извечные споры тех, кто обсуждает, герои ли восходители на Эверест и прочие восьмитысячники или придурки, которым заняться нечем, дать однозначный ответ.
Ну, где вы видели героев в дурацких плюшевых пижамах.
Итак, краткое содержание.
3 мая я заселилась в базовый лагерь Эвереста.
Мне выделили палатку, познакомили с моим клаймбинг шерпой Давой (молодой парень, не говорит по-английски, был два раза на Лхоцзе), в его обязанности входило сопровождать меня, носить мой спальник и пуховый комбинезон, и заверили, что пять баллонов кислорода ждут меня на верху.
5 мая вышла на акклиматизацию с целью сделать, так называемый, тач (простите, я пока от местной терминологии не отошла, так называется подъём до лагеря без ночёвки там) до 3 лагеря на высоте 7100 метров с двумя ночёвками на 6500, пройдя через ледопад Кхумбу.
Сделала его досрочно за три дня и вернулась в лагерь.
С 8 мая началось сидение в базовом лагере, когда я делала вид, что отдыхаю и готовлюсь к восхождению.
На самом деле, отдых на 5300 - так себе занятие. В основном все для этих целей улетают в Намче Базар на зелёнку (не мой вариант - дорого).
Ветер по ночам рвал палатку так, что казалось, мы с ней улетим прям к вершине Эвереста. Днём даже на солнце был жуткий дубак. Сезон откладывался. На Эвересте бушевал шторм. Все ждали, когда откроют маршрут.
Мой приятель слал мне фотографии с Мальдив. Я чувствовала, как с каждым днём я всё меньше и меньше понимаю, что я здесь делаю.
Очень хотелось нормальной еды, в горячий душ и в нормальный туалет, в конце концов.
На пятый день я чем-то отравилась (или что-то желудочное подхватила, в лагере вообще много больных вплоть до эвакуации в больницы было).
Лежала в палатке. Плакала. Было очень жалко себя.
На седьмой день шторм закончился. Появилась информация, что через пару дней закончат провешивать верёвки на Эверест и откроют путь на вершину, а там и Лхоцзе займутся.
Можно было выходить на верх, что я сразу и сделала, понимая, что ещё один-два дня в базе, и я уже никуда не пойду.
13 мая. С моим шерпой Давой мы вышли из Базового лагеря.
Мой план был такой:
13 мая - лагерь 1, 6100 метров.
14 мая - лагерь 2, 6500 метров.
15 мая - лагерь 3, 7100 метров.
16 мая - лагерь 4, 7800 метров (вот здесь наши пути с Эверестовцами расходились, им на 100 метров по высоте дальше надо было идти - на Южное седло).
17 мая - восхождение и спуск до лагеря 2.
18 мая - возвращение в базовый лагерь.
Оказалось, что мой план не совсем совпадал с планами окружающих и с реальностью - с наличием кислорода для меня в четвёртом лагере, с наличием самого лагеря.
Благодаря прошлогоднему опыту Эвереста, я точно знала, что мне надо. Поэтому удалось продавить. Но потребовалось немало моральных ресурсов, которых к этому моменту уже совсем не было. Я до последнего момента была уверена, что не пойду на восхождение.
Как оказалось, лично мне команда нужна не только для того, чтобы чаи вместе гонять да впечатлениями обмениваться. Наличие единомышленников очень мотивирует и помогает не свалить с пол пути.
Единомышленников кроме плюшевого медведя не было. Медведь свалить захотел гораздо раньше. Ещё где-то среди ледяных развалов Кхумбу.
16 мая мы поднялись в лагерь 4. К этому моменту стало известно, что накануне команда фиксинг-роуп (шерпы, которые занимаются провешиванием верёвок) поднялись на вершину Лхоцзе.
Прогноз погоды в этом году безбожно врал. Поэтому в него особо никто не верил, надеясь на авось. В основном авось срабатывал.
17 мая мы вышли на восхождение. В отличие от сотен фонариков, ползущих по склонам Эвереста, на Лхоцзе в тот день поднимались человек пятнадцать, наверное.
Вышли где-то в 12 ночи, шли небыстро. Мой шерпа периодически впадал в какое-то забытье, но в начале восьмого утра были на вершине.
За два часа до вершины поменяли кислородный баллон - первый закончился через пять часов работы.
Подъём на Лхоцзе - в основном бесконечное топтание по очень крутому снежно-ледовому склону, периодически переходящему в скалы, появляющиеся в районе постепенно сжимающегося кулуара, по которому проносятся камни от других восходителей. Скалы не технические, но неприятные.
Заканчивается всё это скальной башней метров 10-15, на которую надо залезть, чтобы попасть на вершину. У подножья башни лежит тело - мумия в прекрасной экипировке, с замёрзшей радужкой глаз. Обойти это дело невозможно. Ты стоишь, собирая кусочки сил перед последним рывком. Заодно можешь поразмышлять о бренности бытия.
Где-то в полвосьмого утра начали спуск с вершины.
Через полчаса от начала спуска я почувствовала, что силы внезапно покидают меня, воздух стал напряжённо-плотным, а ноги наоборот - расслабленно ватными.
У меня закончился кислород.
Почему? Этот вопрос так и остался без ответа. Так бывает - всё, что мне объяснили потом.
На самом деле, так не должно бывать. Но видимо наступил момент, когда всё начало складываться так, как не должно было сложиться.
Дава отдал мне свой баллон, но кислород надо было экономить, поэтому поставила подачу 2 литра вместо нормальных 4 литров, что не могло не сказаться на самочувствии. Спуск превратился в мучительное сползание по верёвкам.
Мой шерпа, который шёл вообще без кислорода (ну, сразу видно - сильный парень), был в какой-то прострации и глядя на моё барахтанье по снегу только говорил "гоу". Впрочем, это то немногое, что он мог сказать по-английски.
Лагерь 4, куда я всё-таки приползла. Час я просила принести мне горячей воды.
Ну, как просила. К этому моменту мой голос пропал окончательно, горло рвали на части тысячи бешенных котят, и жестами я объясняла, что мне срочно нужна горячая вода или мне вообще капец.
Через час мне дали кружку мутноватой тёплой жижи. Полчаса мне было почти норм, но потом закончились остатки кислорода, оказалось, что ещё полбаллона куда-то делись, и вот тут мне действительно наступил капец.
Ловя самолётики перед глазами, остатками голоса я требовала кислород. Мне говорили, что его надо купить - недорого, всего полторы тысячи долларов. Я требовала срочно связать меня с владельцем компании. Мне говорили: нафиг тебе владелец, вот тебе кислород, но за деньги. Я проявляла невиданное упорство, начиная терять сознание. Мой шерпа говорил: нет кислорода, иди так. Не знаю, сколько длился этот цирк, но кислород мне дали (забегая вперёд, денег не только никто за него потом не попросил, но владелец компании очень извинялся).
Мы начали спуск в третий лагерь. Ну, как мы. Я ушла вперёд, Дава шёл где-то далеко сзади. По дороге между четвёртым и третьим лагерем лежало тело умершего накануне шерпы. Да, шерпы тоже болеют и даже умирают.
К вечеру стало понятно, что мой Дава с моим спальником потерялся.
Я оказалась в третьем лагере на высоте 7100 метров с совершенно мокрой одеждой (днём было жарко, а возможности снять комбинезон или хотя бы часть одежды не было), остатками кислорода без палатки и спальника.
По-хорошему, после вершины надо было вообще спускаться на 6500, но по-хорошему уже ничего давно не шло.
Когда стало понятно, что вот тут уже совсем трындец, я обратилась за помощью к другому шерпе из той же компании. Попросила по рации сказать, что мой шерпа пропал.
Мне дали пустую палатку, налили в термос горячей воды (самая большая ценность после кислорода в тот день) и дали суп.
Я ела суп и рисовала самые ужасные картины, что могло случиться с Даваой. В восемь вечера, через два с половиной часа он пришёл.
Я наконец-то смогла залезть в свой спальник и попытаться хоть как-то согреться.
Утром мы спустились сначала во второй лагерь, а потом, к вечеру в базовый.
На следующее утро я села в вертолёт (угадайте, кто оказался тем волшебником, который сквозь облака проскочил до Луклы?) и уже днём оказалась в Катманду.
Вот такая получилась странная история.
В принципе, всё что я хотела, так или иначе я получила.
Имеют ли право на существование бюджетные экспедиции на восьмитысячники?
Конечно.
Но только если вы чётко понимаете, что вы будете делать в той или иной ситуации.
Если бы у меня не было опыта прошлогоднего Эвереста, скорее всего, я бы не справилась. И конечно же, отправляясь в такую экспедицию берите с собой огромный ресурс морально-волевых сил.
Конечно, моя история - это моя история. И всё могло бы пойти не так криво.
Мне кажется, что для меня это была история про встречу со своими страхами. Всё, чего я опасалась - случилось. Всё, что могло пойти не так - пошло.
Наверное такие истории для чего-то нужны. Теперь у меня будет много времени думать, для чего.
Про шерпу. Вообще-то бывают хорошие опытные шерпы, которые станут надёжными проводниками во время восхождения.
У меня, по идее, должен был быть такой шерпа. Но за неделю до начала моей экспедиции он тяжело заболел.
В более дорогих вариантах, есть запасные шерпы. Но у меня же, вы помните, всё бюджетно.
Резерва не было. Высокий сезон. В итоге нашли замену, какую смогли. Молодой парень, который восходил в качестве ассистента (так благородно называют носильщиков, не работающих с клиентами). Этим объяснялось его странное поведение, отсутствие помощи, да и в принципе, мы всё время кроме восхождения ходили как бы отдельно.
Помните, про мёртвого шерпу, которого я видела между лагерем 4 и 3?
Это был его какой-то близкий родственник. Во время восхождения по рации он узнал о случившемся и выпал из реальности.
Во время спуска в третий лагерь он два часа просидел у тела погибшего, оплакивая его.
По крайней мере так мне описал произошедшее владелец компании. Поэтому от парня не было никакой помощи во время восхождения и спуска, поэтому он не мог добыть горячей воды и в конце концов просто пропал по дороге.
И это тоже из серии "просто так сложилось". Но как можно застраховаться от таких случайностей?
Получился какой-то сгусток негатива.
На самом деле, наверное, когда я буду рассказывать подробно про эти очень странные шестнадцать дней, в которые уместилась экспедиция и какая-то огромная жизнь, я расскажу про то ощущение, когда ты находишься среди своих - среди таких же безумцев со всего мира, с совершенно странными и прекрасными людьми, концентрация которых на просторах Эвереста зашкаливает.
Про мир, где нет национальностей, где тебя принимают такой, как ты есть. Где тебя готовы поддержать и подбодрить, где готовы протянуть кусок шоколада, когда тебя плохо.
Я расскажу про красоту гор и про прекрасно-ужасный Кхумбу. Про синие глыбы льда и белые шапки вершин, про обморочно синее небо и искрящийся снег.
Про вечное безмолвие и бесконечные просторы, где ощущаешь себя маленькой пылинкой, но это ощущение не гнетёт, а, как ни странно, окрыляет.
Про волшебный мир, где ты оказываешься наедине с самой собой. Где в бесконечных сомнениях и страхах ты откапываешь что-то новое в себе.
Про ощущение бесконечного космоса, когда глядишь на землю с высоты 8000 метров, на землю, с которой тебя связывает тонкая верёвка.
И про самый красивый вид на рассветный Эверест.