От принта до кота. Процесс.
Самое сложное во всей работе над котом - не потерять ни одной детали,
что особенно актуально для мелких котов (4 и 5 см в холке).
Также очень важно хорошее освещение, удобные инструменты и хорошее настроение =)
Собирать будем вот такого самого сложного кота 4 см в холке.
Итак, приступим. Детали по SLS - технологии печатаются из полиамидного порошка,
он же и выступает в качестве материала-поддержки, поэтому когда мы получаем детали,
они все в порошке, и им же забиты все полости.
Поэтому начинаем мы с очистки.
I. Очистка
1. Тщательно просеиваем принт через ситечко, чтобы не пропустить и не потерять ни одной детали.
2. Снимаем порошок мягкими кистями, щетками, проходим все каналы проволокой, тщательно вытряхиваем порошок из полостей, шарнироприемники очищаем абразивными насадками (все на минимальных оборотах и чуть-чуть, страраясь не перегреть)
По поводу прошкуривания. Если мы собрались травить пигментом, то лучше не шкурить (см. ниже). Разумеется, это не всегда возможно: когда мы хотим идеально гладкую поверхность или принт не совсем хорош: видны полосы. Но в данном случае все очень удачно сложилось: для животного очень хороша бархатистая текстурка, придает жизни, приятна на ощупь. И конечно, важной составляющей будет качество принта. Если это напечатано на хорошем принтере, свежим порошком, если все правильно было ориентировано в пространстве и грамотно расставлено в камере, если подобраны были адекватные для этакой мелочи режимы спекания, то мы получим чудесный принт с едва-едва различимыми полосами.
Качественная окраска в bjd - это всегда проблема. Способов, способных надежно удерживать краску на шарнирах, не так уж много. Практически все поверхностные методы окрашивания (акрил, пастель + лак) крайне ненадежны. Постоянное трение способно убить любой поверхностный слой. Поэтому чаще всего прибегают к тонированию в массе (фарфор, полиуретан) + легкий бланш, не трогая шарниры. В случае с принтом тонирование в массе аналогично печати из цветного порошка. Но у этого способа есть существенные минусы - эта технология не является гибкой, нужно собирать большие партии, линейка цветов очень ограничена, я никак не могу контролировать цвет, то есть ну вообще никакой свободы. Поэтому для полиамида я разработала уникальную систему двойной окраски: сначала протравливание пигментом для получения нужной основы, а затем легкое тонирование аэрографом с лакированием и полировкой.
II. Травление пигментом
Полиамид (молекулы полиамида это те же самые, из которой состоят нейлоновые нити) - совершенно уникальный материал, и он поддается глубокому прокрашиванию точно так же, как и обычные синтетические ткани и по той же технологии, по которой красят ткани в текстильной промышленности. Более подробно о красках для полиамида и моих экспериментах можно почитать здесь. Пигмент проникает глубоко внутрь нитей и не поддается органическим растворителям (ацетон, спирт, уайт-спирит), даже белизна его не берет. Пигмент проникает не на всю глубину детали, а на глубину меньше миллиметра, но этого более чем достаточно, чтобы краска на работающем шарнире никогда не облезла - ведь шарнир не может сам себя сточить на миллиметр ввиду того, что у конгруэнтных поверхностей одинаковая твердость. Грубым абразивом повредить такую окраску можно, поэтому если нужно прошкуривание, то делаем это до травления.
Получить нужный цвет непросто. Всегда есть шанс получить совершенно непредсказуемый результат. Поэтому понадобится тестовая деталька для эксперимента. Такая деталька будет - это "клетка" для мелких деталей (моделирую ее, чтобы всякая мелочь не улетела в пылесос при печати).
1. Моем тестовую детальку зубной щеткой с фейри.
2. Выбираем краски. Хороший серый правильного оттенка я получаю, смешивая краситель Avantgard (Kreul, Германия) цвет антрацит и Jacquard Acid Dyes (Jacquard, Франция) цвет серебристо-серый. Авангард - жидкий, темно-зеленый, а серебристо-серый в виде порошка, дает лиловато-сиреневатый оттенок. Вместе они компенсируют друг друга, главное, подобрать правильное соотношение: серебристо-серого побольше, антрацита чуть-чуть, он ядреный.
3. Готовим красящий раствор. В кипящую (хорошую!) воду добавляем пигменты и немного столового уксуса. Бросаем тестовую деталь и варим, помешивая, несколько минут.
4. Достаем деталь, оцениваем оттенок. Если зеленоват, добавляем серебристо серого, если сиреневат - антрацита.
5. Чтобы правильно оценить оттенок, необходимо хорошо промыть деталь с фейри, подсушить. Оценивать при естественном освещении.
6. Если оттенок устраивает, готовим детали к покраске, моем щеткой с фейри, тщательно ополаскиваем
7. Опускаем в кипящий красящий раствор, нервничая и боясь.
8. Варим "суп с котом", непрерывно помешивая, до готовности (до желаемой интенсивности цвета). Тщательно оттираем щеткой излишки краски.
9. Тщательно промываем в ситечке.
10. Сушим.
После кипячения микроворсинки встопорщились, полосчатая структура практически исчезла.
И сейчас я травлю градиент на лапы и хвост, а аэрография наносится только на мордочку.
Выглядит это примерно вот так:
После того, как протравленные детали как следует высохнут (сутки), приступаем к собственно окраске. Я очень рекомендую аэрографию - она дает равномерный цвет, чуть сглаживает текстуру (что хорошо выглядит на затемненных участках), можно получить плавные переходы и мягкие градиенты. Пастель на затемнение работает плохо - забивается в поры и подчеркивает текстуру, но зато они отлично работает на высветление. Поэтому принцип такой: затемняем аэрографией, высветляем пастелью. Тонкий слой аэрографии можно положить на шарнир, а пастель нежелательно. Благодаря устойчивости протравливания, можно не бояться красить: если что-то пошло не так, всегда можно снять акрил спиртом или ацетоном и начать все заново.
III. Окрашивание
1. Итак, сначала кладем грунт. В качестве грунта я использую обычный матовый акриловый лак. Бесцветный лак чуть сгладит текстуру, проникнув в поры. Сушить детали удобнее всего на зубочистках, воткнутых в пластилин.
2. А хвост нужно организовать как "шашлык", и чтобы детали не прокручивались при вращении.
3. Я начинаю всегда с самого сложного - с головы. Ее нужно хорошо зафиксировать, я использую медицинский зажим (зажимаю его на петельке внутри)
4. Затемнения наношу аэрографом, высветления - пастелью (измельчаю ее о шкурку и наношу на ушки сухой кистью). Необходимо учитывать от факт, что лак "съест" часть пастели, так что красим с избытком.
5. Хвост крашу одномоментно, выводя к концу плавный градиент к черному цвету. Лапы крашу постепенно, затемняя книзу.
6. Туловище крашу тоже постепенно, выводя темный градиент на спину, стараюсь делать это максимально похоже на соседних деталях
7. Сушим, лакируем и опять сушим сутки.
8. После того, как лак высохнет, отполируем детали. Я использую щетки из сапфира. У них есть белые самые мягкие, серые средние и черные жесткие. В данном случае нам нельзя использовать жесткие, они чересчур (могут поплавить поверхность или стереть лишнего). В основном я работаю серыми щетками, а на мордочке - белыми. В результате такой полировки микроворсинки, пропитанные краской, приглаживаются. И если после этого еще раз пройтись лаком и просушить еще раз, то наша аэрография даже на шарнирах будет держаться надежно.
9. Лак и еще сушим сутки, а лучше несколько. В идеале - неделю, так надежнее.
Глаза можно делать разными способами. Можно взять болванку и раскрасить вручную и залить эпоксидкой, примерно как здесь, но мне такой способ, понятно, не годится - муторно, долго, нет возможности ввести какой-то определенный стандарт качества - не для потока, в общем. Мне очень нравится мой новый способ: принт на самоклеющейся пленке + акриловый УФ-отверждающий гель (супер-прочный, не мутнеет, не желтеет, не царапается и НИКАКИХ пузырей.
IV. Глаза
Я много работала над глазами. Я хотела получить возможность их менять, а также регулировать направление взгляда. Поэтому мои глаза выглядят так: это усеченные сферы, с противоположной стороны находится щель для позиционирования, а также нанесена маркировка L и R. Я печатаю их технологией projet, материал VisiJet Crystal.
1. Сначала нужно очень тщательно вышкурить принт, особенно усеченный край. Материал довольно мягок, грубые абразивы оставят царапины, поэтому использую только шкурки на поролоне 3M microfine и ultrafine. И только вручную и очень аккуратно.
2. Затем проверяю фиксацию (вставляю выпуклой стороной в глазницы). У меня там сделан небольшой запас в модели, поэтому иногда есть необходимость пройтись круглой абразивной насадкой 5 мм по внутреннему краю орбиты, чуть чуть. И тогда глаз встанет в орбиту с легким щелчком. И с таким же щелчком выскочит из нее, если надавить снаружи.
3. Измеряю диаметр диска штангенциркулем.
4. Распечатываю на самоклеющейся пленке в очень большом разрешении радужку нужного размера, в случае кота 4 см это 4,6 мм.
Я нашла потрясающую пленку у LOMOND, кипельно белую и с шелковистым блеском. Для имитации роговицы использую гель Lisa Pavelka.
5. Придерживая круглогубцами, вырезаю (можно испльзовать пинцеты)
6. Пинцетами снимаю защитную пленку (руками трогать принт нельзя, можно размазать).
7. Аккуратно приклеиваю на глазное яблоко так, чтобы ориентация принта совпадала с щелью для управления.
8. Кладу на специальную подставку (смоделировала и распечатала под все размеры). Но вообще можно расположить на чем угодно: на пластилине или поверхности с круглыми отверстиями. Главное - это ориентировать поверхности строго горзонтально
9. Капаю гель, стараясь воссоздать сферу глазного яблока. Излишки геля можно снимать зубочисткой.
10. Отправляем на 15 минут в УФ-лампу. Лампа для наращивания ногтей отлично подходит, она закрыта с трех сторон (а четвертой я поворачиваю к стене). В ней 4 лампочки на 9w, итого выходит 36 + отражатели. Бывают еще лампы на 9w, там этот гель не схватится.
11. Запеклось. Твердое - хоть об стену кидай)
12. Ставим в глазницу. Ориентировать глаз можно чем-нибудь плоским и тонким, например, миниотверткой. Я пользуюсь стоматологической выглаживалкой.
13. Готово!
А теперь, когда уже почти все готово, осталось самое вкусное - сборка! Я обожаю этот процесс. Чистить - муторно, красить - страшно, глаза делать - слишком мелко и трудно, а сборка - это отличнейшей медитативное занятие, апогей, так сказать, всего.
V. Сборка
1. Приготовить необходимый инструментарий: круглогубцы, зажим, ножницы, зажигалка, зубочистки, тонкая резинка, тонкая жесткая латунная проволока, толстая проволока под головной крючок.
2. С помощью круглогубцев свернуть крючок для головы из толстой проволоки. Можно это сделать и плоскогубцами, но это менее удобно.
3. Установить крючок в голове
4. Один из самых сложных моментов: скрутить из тонкой проволоки 4 крючка и установить их в лапки. Верхний хвостик крючка должен смотреть назад. Крючок должен сидеть надежно, не соскальзывая (при установке его можно протолкнуть зубочисткой), при этом свободно крутиться.
5. Определить, где какая делать и в каком порядке их собирать.
Детали лапок (вид сзади) Лево-право можно определить по легкой искривленности наружу. Кончики лапок все одинаковые, нет левых/правых, передних/задних.
6. Сначала собрать передние лапки. Отмерить длину резинки: в растянутом виде протянуть вдоль составленных в ряд деталек, затем измерить ее длину в нерастянутом виде. Для кота 4 см в холке получилось 3 см. Умножить на два и отрезать с запасом (сантиметров 8)
7. Сформировать петлю 3 см длиной, завязать аккуратный узел на конце, отрезать кончики, оплавить огнем.
8. Продеть через грудную деталь, ориентировать узел строго в центре, петельки по сторонам должны быть одинаковые. Из тонкой латунной жесткой проволоки формируем "продевалку". Можно работать продевалками двух видов: одинарная с петелькой на конце (минус в том, что петелька может разогнуться, если застрянет в детали, резинка соскользнет и улетит внутрь, надо собирать заново), можно делать двойную продевалку, с кончиками одной длины, но такой продевалкой очень сложно бывает попасть в выходное отверстие детали, так как кончики расходятся. Идеальным решением в таком случае будет фиксация кончиков друг другу на суперклей, и отсекать ножницами эти кончики всякий раз, когда нужно отсоединить резинку от продевалки. Так дольше, но, пожалуй, надежнее.
9. Зафиксировать петлю продевалки на резинке и собрать одну переднюю ногу. Деталь плеча - одна из самых сложных для продевания. Нужно достаточно сильно искривить проволоку, чтобы продеть резинку. Затем пойдут относительно ровные детали, и проволоку нужно выпрямить. Собрать ногу без лапки, и, оттянув резинку, вставить зубочистку. Затем снять продевалку.
10. Собрать вторую ногу и надеть лапки. Последовательность такая: сначала оттянуть зубочистку, зацепить петельку крючка, оттянуть лапку, поджать петельку на резинке круглогубцами и аккуратно вынуть зубочистку.
11. Аналогично отмерить резинки для туловища и задних ног: составить детальки, натянуть резинку, измерить в стянутом виде, умножить на два + запас, отрезать, сформировать петлю (для кота 4 см в холке получается 3,5 см), завязать аккуратный узел, отрезать кончики и оплавить зажигалкой. Такие петли нужно две.
12. Зацепить обе резинки за крючок, узлами впритык к крючку. Удобно это делать с помощью расщепленной зубочистки-"рогатины".
13. Собрать на двойную резинку все туловище, кроме попы. Здесь пути резинок расходятся: на одну ставим зубочистку, другую цепляем к продевалке.
14. По очереди продеваем петельки резинок в тазоберенные суставы. Ставим зубочистки.
15. Теперь самое время заняться хвостом. Отрезаем небольшой отрезок резинки, на одном конце сформировать узелок, хорошо затянуть его, отсечь кончик, оплавить зажигалкой. Другой конец резинки оплавить и вытянуть пальцами, сформировав жесткий кончик.
16. Продеть самую маленькую деталь, убедиться, что узелок получился ровно того размера, чтобы не проскочить сквозь деталь (даже при сильном натяжении), и при этом "спрятаться" в специальном углублении. Это очень важный момент - если узелок проскочит, хвост рассыпется, и найти эти детали на полу будет довольно сложно =)
17. Собираем хвостик как бисер, продеваем через деталь попы
18. Теперь тоже непростой момент. Нужно обмотать резинку хвоста вокруг специального стержня и завязать на два узла с помощью продевалки (по принципу того, как мы затягиваем узелки, когда шьем иголкой). Еще важно не спутать с резинками, идущими в бедра.
19. Отрезать кончик. Хвостик собран.
20. Теперь по очереди собираем задние ноги, фиксируем зубочистками. Следует учесть, что самая верхняя деталь бедра также очень сложна для продевания, необходимо подобрать максимально подходящую кривизну продевалки, чтобы справиться с задачей, а затем ее выпрямить, так как потом идут относительно ровные детали.
21. Надеть лапки так же, как и передние: оттянуть зубочистку, зацепить крючок лапки, оттянуть лапку, прижать круглогубцами, вынуть зубочистку. Кот собран и готов с Вами поиграть!
