может поговорим о латышской кухне?
А что вы знаете о латышской кухне? Если задать этот вопрос всезнающим господам Гуглю и Яндексу, то в девяти случаях из десяти ссылки приведут вас к одному и тому же тексту - выдержке из Похлёбкина. «Наше всё» с характерной для него категоричностью исключает из перечня латышских блюд супы, сладкие блюда, вторые и сводит всю латышскую кухню к путрам и нескольким блюдам с труднопроизносимыми названиями и оригинальной рецептурой. Создаётся впечатление, что несчастные латыши только и делают, что хлебают загадочную путру, которую никак нельзя назвать кашей. Очевидно, такое впечатление сложилось не только у меня, так как ознакомившись с остальными ссылками, можно узнать, что даже на Лиго (день летнего солнцестояни я) у праздничных костров латыши продолжают хлебать всю ту же грустную путру, а замечательную ржаную слойку лживые ссылки советуют готовить с мармеладом, да ещё и запекать... Справедливости ради отметим, что Похлёбкин пишет про богатый латышский холодный стол, но ограничивает перечень холодных блюд бутербродами с селёдкой, которые отчего-то предписывается готовить с самым -что- ни- на- есть латышским оливковым маслом и сосисками. Так что же едят в Латвии?
Для начала, заглянем в латышскую литературу и посмотрим, а что же ели простые латыши. Янис Яунсудрабинь, воспитанный вдовой разорившегося хуторянина, простой батрачкой, описывает праздничный ужин на Лиго несколько иначе, чем российская журналистка, которой якобы довелось посидеть у праздничного костра. « Вечер начинается праздничным угощением. Ужин совсем не такой, как в будни. Посреди стола румяный подпечёный круг сыра, свежее, только что сбитое масло, пирожки, большой кувшин с пивом, оплывающий пеной».
Кстати, будете у нас на Колыме в Латвии - не ищите таинственные шпеккухены, вас не поймут, спросите где можно попробовать хорошие speķu piradziņas - пирожки с копчёной грудинкой или шпеком.
Мирдза Клява, описавшая детскими глазами жизнь семьи небогатого арендатора - по совпадению её семья арендовала хутор, на котором прошло детство Яунсудрабиня - вспоминает рождественский ужин. "Мама приготовила необычный ужин. Я своими глазами видела, как мама бухнула в котёл с кислой капустой две поварёшки свиного сала. «Капуста должна быть в жиру, иначе вкуса того не будет» - пояснила она. Зента большим острым ножом крошила копчёную грудинку для пирожков. Мама раскатала тесто, густо посыпала его корицей и сахаром, скатала в рулет и нарезала - получились полосатые булочки. Даже для маленького Иманта нашлось дело - каждую булочку он погладил куриным пером, смоченым в сбитом яйце."
Похлёбкин отмечает, что во многом латышская кухня заимствована у немцев и шведов и поэтому как самостоятельная почти не существует. Может быть, но деньги тоже придумали финикийцы, однако, каждое государство не гнушается говорить о своей национальной валюте. Несомненно, меню латвийских ресторанов включало в себя всяческие модные блюда, но не забывалась и традиционная еда. Элина Залите устами своей героини Эльзы, бедной провинциалки, описывает меню рижского ресторана «Малый Верманский» времён первого Ульманиса (30-е годы прошлого века)."Я смутилась. Там были разные фрикассе, консомэ, тартары, бефы и прочие блюда, которых я не знала. Наконец, я выбрала бульон и телячьи котлеты, поскольку эти блюда были мне знакомы." Однако, та же Эльза, вернувшись из свадебного путешествия по Европе, отдаёт должное традиционной домашней еде. "Теперь же я как зверь набросилась на еду, которой был заставлен стол. Там была и двинская лососина, и алая видземская ветчина, и жареный цыплёнок, и масло, отдававшее свежим миндалём, и помидоры, и огурцы, и творог со сметаной, а самое главное - ржаной хлеб, тоска по которому за границей занимала в моих мыслях больше места, чем проблемы спасения души."
Да-да, тот самый хлеб, о котором прекрасно писал Яунсудрабинь: "Куда больше я узнал о клёне по его листьям. Хозяйка и бабушка устилают ими лопату, когда сажают хлебы в печь. Для большого каравая хватает восьми, а то и шести листьев. На подстилке из кленовых листьев нижняя корка выпекается узорная, мягкая. А как надломят каравай, чуешь - к запаху тёплого хлеба примешивается душистый запах кленовой листвы. Будто входишь в нагретый солнцем лес."
Вы можете думать о латышской кухне всё, что вам угодно, только не говорите, что она не существует. Несправедливо забытый Похлёбкиным серый горох с копчёностями, курземес строгановс с отварным картофелем, так хорошо согревающий холодной зимой и промозглой сырой осенью, ржаная слойка - умоляю, не кладите в неё мармелад, только брусничное или клюквенное варенье и не запекайте её, как советуется в лживых ссылках, иначе не получится та слойка, которую здесь абсолютно справедливо называют амброзией - пищей богов. Тушёная капуста, куриный суп с мучными клёцками, неоднократно описанный даже архикоммунистическим Вилисом Лацисом, миноги в желе, сбитые сливки с вареньем, фаршированная свиная голова, ройский деликатес, луковый клопс, свиные рёбрышки, копчёная или тушёная с кислой капустой рулька и салат «расолс» - только не оскверняйте его прекрасным соусом майонезом, заправляйте сметаной с горчицей или хреном- , хлебный суп с крепко сбитыми сливками и кислыми яблоками, мусс, который справедливо называют манной небесной - Debesmanna- да и сами яблоки, запечёные с сахаром и корицей, которые подают с теми же сбитыми сливками.
Думайте о латышской кухне что вам угодно, только не верьте сетевой ерунде и не принимайте написанное Похлёбкиным за аксиому. Кстати, я бы сочла весь этот театр абсурда происками коварных врагов Латвии, если бы не одно «но». Приспичило мне намедни купить книгу по латышской кулинарии. Добросовестно посетив все солидные книжные магазины Риги я обнаружила следующее. В продаже была замечена одна-единственная книга Нины Масилюне «Латвийские национальные блюда», изданная на английском и немецком языках. После долгих поисков и небольшого скандала в одном из крупнейших книжных магазинов был найден экземпляр на латышском языке, кстати, единственный и последний (на русском языке не было). И среди вполне приличного перечня традиционных латышских блюд я обнаружила « vistas cepetis», жаркое из курицы, представленное аж в четырёх вариантах - на соли, с «вегетой», майонезом и кетчупом. Стоит ли после этого удивлятьмя тому, что известные всему Советскому Союзу рижские кафе и рестораны бесславно сдают свои позиции, умирают, а на месте «Синей Птицы» или «Ленинграда» вас встретит нечто безликое, псевдоитальянское или американское, дорогое и очень невкусное...
Вот мне и захотелось поговорить о латышской кухне. Может быть и вам это интересно? Я с удовольствием поддержу беседу.
Для начала, заглянем в латышскую литературу и посмотрим, а что же ели простые латыши. Янис Яунсудрабинь, воспитанный вдовой разорившегося хуторянина, простой батрачкой, описывает праздничный ужин на Лиго несколько иначе, чем российская журналистка, которой якобы довелось посидеть у праздничного костра. « Вечер начинается праздничным угощением. Ужин совсем не такой, как в будни. Посреди стола румяный подпечёный круг сыра, свежее, только что сбитое масло, пирожки, большой кувшин с пивом, оплывающий пеной».
Кстати, будете у нас на Колыме в Латвии - не ищите таинственные шпеккухены, вас не поймут, спросите где можно попробовать хорошие speķu piradziņas - пирожки с копчёной грудинкой или шпеком.
Мирдза Клява, описавшая детскими глазами жизнь семьи небогатого арендатора - по совпадению её семья арендовала хутор, на котором прошло детство Яунсудрабиня - вспоминает рождественский ужин. "Мама приготовила необычный ужин. Я своими глазами видела, как мама бухнула в котёл с кислой капустой две поварёшки свиного сала. «Капуста должна быть в жиру, иначе вкуса того не будет» - пояснила она. Зента большим острым ножом крошила копчёную грудинку для пирожков. Мама раскатала тесто, густо посыпала его корицей и сахаром, скатала в рулет и нарезала - получились полосатые булочки. Даже для маленького Иманта нашлось дело - каждую булочку он погладил куриным пером, смоченым в сбитом яйце."
Похлёбкин отмечает, что во многом латышская кухня заимствована у немцев и шведов и поэтому как самостоятельная почти не существует. Может быть, но деньги тоже придумали финикийцы, однако, каждое государство не гнушается говорить о своей национальной валюте. Несомненно, меню латвийских ресторанов включало в себя всяческие модные блюда, но не забывалась и традиционная еда. Элина Залите устами своей героини Эльзы, бедной провинциалки, описывает меню рижского ресторана «Малый Верманский» времён первого Ульманиса (30-е годы прошлого века)."Я смутилась. Там были разные фрикассе, консомэ, тартары, бефы и прочие блюда, которых я не знала. Наконец, я выбрала бульон и телячьи котлеты, поскольку эти блюда были мне знакомы." Однако, та же Эльза, вернувшись из свадебного путешествия по Европе, отдаёт должное традиционной домашней еде. "Теперь же я как зверь набросилась на еду, которой был заставлен стол. Там была и двинская лососина, и алая видземская ветчина, и жареный цыплёнок, и масло, отдававшее свежим миндалём, и помидоры, и огурцы, и творог со сметаной, а самое главное - ржаной хлеб, тоска по которому за границей занимала в моих мыслях больше места, чем проблемы спасения души."
Да-да, тот самый хлеб, о котором прекрасно писал Яунсудрабинь: "Куда больше я узнал о клёне по его листьям. Хозяйка и бабушка устилают ими лопату, когда сажают хлебы в печь. Для большого каравая хватает восьми, а то и шести листьев. На подстилке из кленовых листьев нижняя корка выпекается узорная, мягкая. А как надломят каравай, чуешь - к запаху тёплого хлеба примешивается душистый запах кленовой листвы. Будто входишь в нагретый солнцем лес."
Вы можете думать о латышской кухне всё, что вам угодно, только не говорите, что она не существует. Несправедливо забытый Похлёбкиным серый горох с копчёностями, курземес строгановс с отварным картофелем, так хорошо согревающий холодной зимой и промозглой сырой осенью, ржаная слойка - умоляю, не кладите в неё мармелад, только брусничное или клюквенное варенье и не запекайте её, как советуется в лживых ссылках, иначе не получится та слойка, которую здесь абсолютно справедливо называют амброзией - пищей богов. Тушёная капуста, куриный суп с мучными клёцками, неоднократно описанный даже архикоммунистическим Вилисом Лацисом, миноги в желе, сбитые сливки с вареньем, фаршированная свиная голова, ройский деликатес, луковый клопс, свиные рёбрышки, копчёная или тушёная с кислой капустой рулька и салат «расолс» - только не оскверняйте его прекрасным соусом майонезом, заправляйте сметаной с горчицей или хреном- , хлебный суп с крепко сбитыми сливками и кислыми яблоками, мусс, который справедливо называют манной небесной - Debesmanna- да и сами яблоки, запечёные с сахаром и корицей, которые подают с теми же сбитыми сливками.
Думайте о латышской кухне что вам угодно, только не верьте сетевой ерунде и не принимайте написанное Похлёбкиным за аксиому. Кстати, я бы сочла весь этот театр абсурда происками коварных врагов Латвии, если бы не одно «но». Приспичило мне намедни купить книгу по латышской кулинарии. Добросовестно посетив все солидные книжные магазины Риги я обнаружила следующее. В продаже была замечена одна-единственная книга Нины Масилюне «Латвийские национальные блюда», изданная на английском и немецком языках. После долгих поисков и небольшого скандала в одном из крупнейших книжных магазинов был найден экземпляр на латышском языке, кстати, единственный и последний (на русском языке не было). И среди вполне приличного перечня традиционных латышских блюд я обнаружила « vistas cepetis», жаркое из курицы, представленное аж в четырёх вариантах - на соли, с «вегетой», майонезом и кетчупом. Стоит ли после этого удивлятьмя тому, что известные всему Советскому Союзу рижские кафе и рестораны бесславно сдают свои позиции, умирают, а на месте «Синей Птицы» или «Ленинграда» вас встретит нечто безликое, псевдоитальянское или американское, дорогое и очень невкусное...
Вот мне и захотелось поговорить о латышской кухне. Может быть и вам это интересно? Я с удовольствием поддержу беседу.