Химара: пляжи
Химара (4600 жит.) - курортный посёлок на Ионическом побережье Албании, второй по численности населения после Саранды. Муниципалитет состоит из самого городка и нескольких окрестных деревень и, в отличие от большинства ионических поселений, входит не в провинцию Саранда, а более северную - Влёра.
Мы выбрали это место для проведения нашего короткого пляжного отпуска, но в Химаре нашлось немало интересного и помимо пляжей. Посёлок ещё не испорчен наплывом туристов, и сохраняет многие черты аутентичной, простой жизни албанской глубинки. Добраться до него можно на маршрутке или автомобиле из Тираны или Саранды, только надо иметь в виду, что с севера надо будет преодолеть перевал средней сложности и спуститься по серпантину:
С южной стороны, дорога постоянно петляет, огибая прибрежные холмы, но особой сложности не представляет. По ней мы не спеша и доехали от Саранды, присматривая по пути подходящие для отдыха места - в итоге, Химара оказалась оптимальным выбором. В отличие от Саранды, где желающие сдать комнаты подбегали прямо к машине, здесь наша тактика поиска жилья не сработала. Выйдя из машины на главном перекрёстке, мы минут 40 тусовались на набережной, пока не вступили в контакт с местным населением. В принципе, можно было зайти в первый понравившийся дом - комнаты здесь сдаются везде. Те, к кому мы обратились за помощью, решили вопрос за минуту, просто окликнув хозяйку отеля, рядом с которым уже стояла наша машина. Отелем он назывался чисто формально, а по сути там сдавались четыре комнаты на этаже прямо над отделением банка. Состояние комнат и сервис были не на самом высшем, но вполне приемлемом уровне, и за $20 можно было закрыть глаза на мелкие недостатки. Зато имелся собственный пляж и радовал вид на море с балкона.
В Химаре немного значимых объектов, поэтому вместо плана города приведём карту окрестностей. Она нам ещё пригодится при описании морской прогулки, а также в следующем отчёте.
На самом деле, Химара - довольно древнее поселение, возникшее при небольшой крепости на приморских холмах. Её историческая часть сохранилась в виде отдельно стоящей деревни, называемой то Кастро - "крепость", то Старая Химара (по ней будет следующий отчёт), а новая часть, естественно, тяготеет к побережью. Дорожные указатели никаких различий не делают, называя Химарой обе сущности, из-за чего часто возникает путаница.
Судя по наличию санаториев, приморский посёлок был курортом и во времена социализма. В настоящее время, курортная зона расширяется и застраивается, хотя и не так активно, как Саранда. Появляются новые коттеджи и отели, но в то же время, в городе и окрестностях много незавершёнки.
Давайте же посмотрим, как выглядит обычный, не самый пафосный албанский курорт. Не мудрствуя лукаво, вводные фотки я снял прямо с веранды нашего отеля. Южная сторона бухты выглядит брутально и пока необитаемо - берег там круто обрывается к морю:
Северная сторона выглядит гораздо веселее, хотя скал там тоже хватает. У скалистого берега отвоевали место для небольшого грузового порта:
Зато всю восточную сторону - основание бухты - занимает отличный песчано-галечный пляж:
Хотя погода ещё позволяет вдоволь купаться и загорать, высокий сезон уже закончился, главным образом потому, что 16 сентября у албанских школьников начинается учебный год. Со слов местных жителей, 80-90% туристов здесь - сами албанцы, приезжающие сюда с экономически более развитого севера; 10-15% - итальянцы, которым для бюджетного отдыха достаточно пересечь узкое море; ну а оставшиеся 1-2% - это такие же как мы искатели приключений со всех концов земли, от Канады до Японии.
Все албанские пляжи имеют имя собственное, и химарский пляж называется Спилеа. Кстати, под воздействием волн, он довольно часто меняет свою конфигурацию. За одну ночь, жёсткое галечное покрытие может трансформироваться в ласковый песочек (и наоборот), крутой склон превратиться в пологий, а со дна вынесутся на берег лишние водоросли.
Пляж отделён от набережной высокой каменной стеной, на уступе которой организована крытая тентами галерея для ресторанных столиков. В первый день, мы посетили один из них, заказав на пробу по бутылочке пива. Счёт за них мне понравился мало, и этим заведениям пришлось объявить бойкот. Впрочем, проблему еды мы решили очень быстро, предпочтя по обыкновению рестораны для местных, спрятанные от туристов на внутренних улицах. Эти таверны выгодно отличались душевной и домашней атмосферой и, конечно же, качеством блюд настоящей албанской кухни. С хозяевами одной из них мы даже подружились, хотя взаимно не понимали ни слова. Выяснилось, что по воскресеньям они на своём стареньком мерседесе отправляются в горную деревню к родителям и заодно привозят оттуда тушку ягнёнка, обеспечивая семейный гриль-бизнес на всю последующую неделю. Дети с 10-12 лет помогают родителям в качестве официантов, а их знание английского позволяет без проблем обслуживать и иностранных посетителей.
Однако, вернёмся на первую линию набережной. Это самый центр городка: здесь организован пешеходный бульвар; первые этажи домов занимают магазины, кафешки, банки, а всё, что выше - сдаётся отдыхающим. Фасады выглядят пёстро, без намёка на единство стиля:
Один дом выделяется из общего ряда, и это, конечно же, гостиница. Очевидно, что получить разрешение на дополнительную этажность в химарском муниципалитете не так уж сложно:
Набережная заканчивается как раз возле нашего отеля, вливаясь в магистральное шоссе. Бойкое место на перекрёстке занимает нечто вроде рюмочной. Завсегдатаи сидят за столиками в любое время дня и ночи, обсуждая местные дела за стопкой ракии или чашечкой кофе, поэтому заведение процветает - можно надстроить третий этаж и завести собственный генератор (по его тарахтению мы догадывались об очередном отключении света):
Перебои с водой пережить проще и дешевле: у каждой квартиры есть своё представительство на крыше в виде бака с водой. Шланги от них протягивают прямо через окна:
Это была одна из немногих до сих пор не облагороженных "хрущоб" - в основной массе, фасады уже заштукатурили. А в каждой новостройке обязательно обнаружится кукла-талисман. Иногда её оставляют и после завершения стройки:
Тут ещё и детские игрушки висят - выглядит, прямо скажем, жутковато.
Я очень люблю купаться с камней, поэтому утром в субботу мы отправились на северный мыс. По пути заглянули в порт - хотелось найти капитана какого-нибудь катера или лодки и заказать морскую экскурсию. Вместо прогулочных, мы обнаружили только грузовые катера. Что они перевозили, я так и не понял, зато выглядели совершенно по-пиратски:
Дежурный по порту объяснил нам по-итальянски, что вооон в том доме живёт "иль капитано нель барке":
В каком именно, мы так и не поняли, но на обратном пути постучались наугад, и капитана нам всё же нашли (правда, не катера, а лишь моторной лодки). После недолгой торговли, мы сошлись на 4000 лек за два часа и забили стрелку на воскресное утро.
Рядом с портом обнаружился ресторан, который мы вечером и посетили. Несмотря на вывеску "пиццерия", этот греческий ресторан позиционирует себя как элитное заведение. Во-первых, в нём установлен самый мощный генератор - когда весь город погружался во тьму, тут всё по-прежнему сияло огнями. Во-вторых, здесь даже не наливают ракию! На следующем снимке - порт слева, ресторан в центре, санаторий справа:
То, что ресторан именно греческий, мы узнали только из надписей на чеке. Хотя англоязычная википедия аж бьётся в истерике, утверждая, что южное побережье Албании чуть ли не полностью заселено этническими греками, ни одного слова по-гречески мы за всё время пребывания в Химаре не услышали. Кстати, цены в ресторане оказались вполне демократичными: ужин на двоих обошёлся в 2700 лек, несмотря на рыбные блюда.
Надо отметить, что на фоне невысокого уровня общих цен, два продукта выделяются не в лучшую сторону - брынза и рыба. Последнее особенно удивительно для приморского посёлка: в ресторанах цена доходит до 10 евро за одну рыбёшку длиной в ладонь (150 г), и даже сырую, свежевыловленную рыбу продают по бешеной цене 3 евро за штуку. Перестала ловиться, что ли?
Впрочем, продолжим прогулку. С небольшой высоты мыса, город как на ладони. На холме слева угадываются бывшие оборонные укрепления - при Ходже, каждый албанский город был надёжно защищён:
Курортная зона не ограничивается городской застройкой, и пляжи тянутся далеко на юг. На этом снимке виден и наш укромный уголок, между сваями и скалами на ближнем плане:
По пешеходной тропинке доходим до самого мыса. Дальше внезапно закрытые ворота и замок - за ними находится ещё один ресторан, с романтическими беседками прямо на скалах, но он открыт только в летний период:
Но мы пришли сюда не есть, а купаться - этому занятию ничто не может помешать, кроме разве что не очень удобного спуска:
На следующее утро, мы подошли в назначенное время к лодочной пристани. Помимо нас, "капитан" взял с собой на лодку своего дядю по имени Горький. Несмотря на громкое имя, по-русски он не знал ни слова - вероятно, родился ещё до позорной ссоры Ходжи с Хрущёвым, а в школу пошёл уже после. Погода выдалась идеальной для морской прогулки - солнце и полный штиль:
Заказывая прогулку, мы даже не подозревали, что нас покатают настолько далеко - до самого пляжа Яле (в верхнем левом углу карты). Итак, плывём на север и огибаем уже хорошо знакомый нам мыс:
Под густыми кронами притаились характерные для Албании элементы ландшафта - долговременные огневые точки:
А вот и скальный ресторан. Судя по лестницам прямо к воде, к нему можно причалить на лодке. Наверное, таким способом добираться куда лучше, чем пешком по горным тропкам.
Вода настолько прозрачна, что несмотря на приличную глубину, чётко просматривается до самого дна. Скалистый берег тоже впечатляет:
За мысом открывается новая панорама - на горизонте видно, как близко к морю подступают высокие горы Кераунского хребта, отделяющие ионическое побережье от адриатического:
Подплываем к пляжу Ливадия. Удивительно, но в погожий воскресный день он абсолютно пуст - от курортных посёлков всё-таки далековато:
Встречаем такую же прогулочную моторку. На ней хорошо заметен зелёный тазик, но никаких снастей не видно - возможно, тоже катают туриста:
Необитаемый островок или скатившийся в море кусок скалы:
Над Ливадией возвышается зелёный холм, вершину которого занимает старинная деревня Химара-Кастро:
Посещение этого средневекового чуда мы отложим на завтра, а сейчас для затравки дадим только общий план со стороны моря:
Пляж, видимо, тоже считался стратегическим объектом - берег надёжно контролируется сдвоенной парой бетонных ДОТов:
Судя по обилию каменных и обычных заборов, пологие зелёные склоны используются для выпаса:
А чуть севернее, в цветовую гамму добавляются новые краски - осень всё-таки:
Кое-где встречаются песчаные пляжи-убежища, доступные только с моря. Вот этот уютный пляжик известен под названием "Аквариум":
Как хотелось бы провести тут хотя бы полдня!
Но лодка арендована не на весь день, поэтому приходится плыть дальше. Очередной мыс, близнец двух предыдущих:
За мысом находился конечный пункт нашей прогулки - пляж Яле:
Наши экскурсоводы утверждали, что пансионат на вершине холма был любимой дачей Энвера Ходжи. Похоже, что и сейчас этот отель служит партийной элите, ибо в поисковых системах не светится:
К пляжу ведёт отличная асфальтированная дорога, а для широкой публики прямо у воды построено ещё два отеля с дискотекой:
Здесь капитаны причалили к берегу и отправились в бар "навестить друзей", а мы воспользовались перерывом для очередного купания. Отдыхающих было, прямо скажем, немного:
Чуть левее Яле, находится популярное тусовочное место Folie Marine, но и оно в середине сентября стало необитаемым:
Пора в обратный путь. Наши рулевые стали заметно веселее после пары рюмок ракии и, пытаясь пройти поближе к берегу, чуть не налетели на подводный риф. Будь он на пару сантиметров повыше, нам бы пришлось провести остаток дня на уединённом пляже, Rera madhe. Впрочем, в отличие от Аквариума, этот эрмитаж связан с цивилизацией посредством деревянного настила:
Тем не менее, домой мы вернулись вполне благополучно. Жаль, что у нас нет своей яхты :)
Мы выбрали это место для проведения нашего короткого пляжного отпуска, но в Химаре нашлось немало интересного и помимо пляжей. Посёлок ещё не испорчен наплывом туристов, и сохраняет многие черты аутентичной, простой жизни албанской глубинки. Добраться до него можно на маршрутке или автомобиле из Тираны или Саранды, только надо иметь в виду, что с севера надо будет преодолеть перевал средней сложности и спуститься по серпантину:
С южной стороны, дорога постоянно петляет, огибая прибрежные холмы, но особой сложности не представляет. По ней мы не спеша и доехали от Саранды, присматривая по пути подходящие для отдыха места - в итоге, Химара оказалась оптимальным выбором. В отличие от Саранды, где желающие сдать комнаты подбегали прямо к машине, здесь наша тактика поиска жилья не сработала. Выйдя из машины на главном перекрёстке, мы минут 40 тусовались на набережной, пока не вступили в контакт с местным населением. В принципе, можно было зайти в первый понравившийся дом - комнаты здесь сдаются везде. Те, к кому мы обратились за помощью, решили вопрос за минуту, просто окликнув хозяйку отеля, рядом с которым уже стояла наша машина. Отелем он назывался чисто формально, а по сути там сдавались четыре комнаты на этаже прямо над отделением банка. Состояние комнат и сервис были не на самом высшем, но вполне приемлемом уровне, и за $20 можно было закрыть глаза на мелкие недостатки. Зато имелся собственный пляж и радовал вид на море с балкона.
В Химаре немного значимых объектов, поэтому вместо плана города приведём карту окрестностей. Она нам ещё пригодится при описании морской прогулки, а также в следующем отчёте.
На самом деле, Химара - довольно древнее поселение, возникшее при небольшой крепости на приморских холмах. Её историческая часть сохранилась в виде отдельно стоящей деревни, называемой то Кастро - "крепость", то Старая Химара (по ней будет следующий отчёт), а новая часть, естественно, тяготеет к побережью. Дорожные указатели никаких различий не делают, называя Химарой обе сущности, из-за чего часто возникает путаница.
Судя по наличию санаториев, приморский посёлок был курортом и во времена социализма. В настоящее время, курортная зона расширяется и застраивается, хотя и не так активно, как Саранда. Появляются новые коттеджи и отели, но в то же время, в городе и окрестностях много незавершёнки.
Давайте же посмотрим, как выглядит обычный, не самый пафосный албанский курорт. Не мудрствуя лукаво, вводные фотки я снял прямо с веранды нашего отеля. Южная сторона бухты выглядит брутально и пока необитаемо - берег там круто обрывается к морю:
Северная сторона выглядит гораздо веселее, хотя скал там тоже хватает. У скалистого берега отвоевали место для небольшого грузового порта:
Зато всю восточную сторону - основание бухты - занимает отличный песчано-галечный пляж:
Хотя погода ещё позволяет вдоволь купаться и загорать, высокий сезон уже закончился, главным образом потому, что 16 сентября у албанских школьников начинается учебный год. Со слов местных жителей, 80-90% туристов здесь - сами албанцы, приезжающие сюда с экономически более развитого севера; 10-15% - итальянцы, которым для бюджетного отдыха достаточно пересечь узкое море; ну а оставшиеся 1-2% - это такие же как мы искатели приключений со всех концов земли, от Канады до Японии.
Все албанские пляжи имеют имя собственное, и химарский пляж называется Спилеа. Кстати, под воздействием волн, он довольно часто меняет свою конфигурацию. За одну ночь, жёсткое галечное покрытие может трансформироваться в ласковый песочек (и наоборот), крутой склон превратиться в пологий, а со дна вынесутся на берег лишние водоросли.
Пляж отделён от набережной высокой каменной стеной, на уступе которой организована крытая тентами галерея для ресторанных столиков. В первый день, мы посетили один из них, заказав на пробу по бутылочке пива. Счёт за них мне понравился мало, и этим заведениям пришлось объявить бойкот. Впрочем, проблему еды мы решили очень быстро, предпочтя по обыкновению рестораны для местных, спрятанные от туристов на внутренних улицах. Эти таверны выгодно отличались душевной и домашней атмосферой и, конечно же, качеством блюд настоящей албанской кухни. С хозяевами одной из них мы даже подружились, хотя взаимно не понимали ни слова. Выяснилось, что по воскресеньям они на своём стареньком мерседесе отправляются в горную деревню к родителям и заодно привозят оттуда тушку ягнёнка, обеспечивая семейный гриль-бизнес на всю последующую неделю. Дети с 10-12 лет помогают родителям в качестве официантов, а их знание английского позволяет без проблем обслуживать и иностранных посетителей.
Однако, вернёмся на первую линию набережной. Это самый центр городка: здесь организован пешеходный бульвар; первые этажи домов занимают магазины, кафешки, банки, а всё, что выше - сдаётся отдыхающим. Фасады выглядят пёстро, без намёка на единство стиля:
Один дом выделяется из общего ряда, и это, конечно же, гостиница. Очевидно, что получить разрешение на дополнительную этажность в химарском муниципалитете не так уж сложно:
Набережная заканчивается как раз возле нашего отеля, вливаясь в магистральное шоссе. Бойкое место на перекрёстке занимает нечто вроде рюмочной. Завсегдатаи сидят за столиками в любое время дня и ночи, обсуждая местные дела за стопкой ракии или чашечкой кофе, поэтому заведение процветает - можно надстроить третий этаж и завести собственный генератор (по его тарахтению мы догадывались об очередном отключении света):
Перебои с водой пережить проще и дешевле: у каждой квартиры есть своё представительство на крыше в виде бака с водой. Шланги от них протягивают прямо через окна:
Это была одна из немногих до сих пор не облагороженных "хрущоб" - в основной массе, фасады уже заштукатурили. А в каждой новостройке обязательно обнаружится кукла-талисман. Иногда её оставляют и после завершения стройки:
Тут ещё и детские игрушки висят - выглядит, прямо скажем, жутковато.
Я очень люблю купаться с камней, поэтому утром в субботу мы отправились на северный мыс. По пути заглянули в порт - хотелось найти капитана какого-нибудь катера или лодки и заказать морскую экскурсию. Вместо прогулочных, мы обнаружили только грузовые катера. Что они перевозили, я так и не понял, зато выглядели совершенно по-пиратски:
Дежурный по порту объяснил нам по-итальянски, что вооон в том доме живёт "иль капитано нель барке":
В каком именно, мы так и не поняли, но на обратном пути постучались наугад, и капитана нам всё же нашли (правда, не катера, а лишь моторной лодки). После недолгой торговли, мы сошлись на 4000 лек за два часа и забили стрелку на воскресное утро.
Рядом с портом обнаружился ресторан, который мы вечером и посетили. Несмотря на вывеску "пиццерия", этот греческий ресторан позиционирует себя как элитное заведение. Во-первых, в нём установлен самый мощный генератор - когда весь город погружался во тьму, тут всё по-прежнему сияло огнями. Во-вторых, здесь даже не наливают ракию! На следующем снимке - порт слева, ресторан в центре, санаторий справа:
То, что ресторан именно греческий, мы узнали только из надписей на чеке. Хотя англоязычная википедия аж бьётся в истерике, утверждая, что южное побережье Албании чуть ли не полностью заселено этническими греками, ни одного слова по-гречески мы за всё время пребывания в Химаре не услышали. Кстати, цены в ресторане оказались вполне демократичными: ужин на двоих обошёлся в 2700 лек, несмотря на рыбные блюда.
Надо отметить, что на фоне невысокого уровня общих цен, два продукта выделяются не в лучшую сторону - брынза и рыба. Последнее особенно удивительно для приморского посёлка: в ресторанах цена доходит до 10 евро за одну рыбёшку длиной в ладонь (150 г), и даже сырую, свежевыловленную рыбу продают по бешеной цене 3 евро за штуку. Перестала ловиться, что ли?
Впрочем, продолжим прогулку. С небольшой высоты мыса, город как на ладони. На холме слева угадываются бывшие оборонные укрепления - при Ходже, каждый албанский город был надёжно защищён:
Курортная зона не ограничивается городской застройкой, и пляжи тянутся далеко на юг. На этом снимке виден и наш укромный уголок, между сваями и скалами на ближнем плане:
По пешеходной тропинке доходим до самого мыса. Дальше внезапно закрытые ворота и замок - за ними находится ещё один ресторан, с романтическими беседками прямо на скалах, но он открыт только в летний период:
Но мы пришли сюда не есть, а купаться - этому занятию ничто не может помешать, кроме разве что не очень удобного спуска:
На следующее утро, мы подошли в назначенное время к лодочной пристани. Помимо нас, "капитан" взял с собой на лодку своего дядю по имени Горький. Несмотря на громкое имя, по-русски он не знал ни слова - вероятно, родился ещё до позорной ссоры Ходжи с Хрущёвым, а в школу пошёл уже после. Погода выдалась идеальной для морской прогулки - солнце и полный штиль:
Заказывая прогулку, мы даже не подозревали, что нас покатают настолько далеко - до самого пляжа Яле (в верхнем левом углу карты). Итак, плывём на север и огибаем уже хорошо знакомый нам мыс:
Под густыми кронами притаились характерные для Албании элементы ландшафта - долговременные огневые точки:
А вот и скальный ресторан. Судя по лестницам прямо к воде, к нему можно причалить на лодке. Наверное, таким способом добираться куда лучше, чем пешком по горным тропкам.
Вода настолько прозрачна, что несмотря на приличную глубину, чётко просматривается до самого дна. Скалистый берег тоже впечатляет:
За мысом открывается новая панорама - на горизонте видно, как близко к морю подступают высокие горы Кераунского хребта, отделяющие ионическое побережье от адриатического:
Подплываем к пляжу Ливадия. Удивительно, но в погожий воскресный день он абсолютно пуст - от курортных посёлков всё-таки далековато:
Встречаем такую же прогулочную моторку. На ней хорошо заметен зелёный тазик, но никаких снастей не видно - возможно, тоже катают туриста:
Необитаемый островок или скатившийся в море кусок скалы:
Над Ливадией возвышается зелёный холм, вершину которого занимает старинная деревня Химара-Кастро:
Посещение этого средневекового чуда мы отложим на завтра, а сейчас для затравки дадим только общий план со стороны моря:
Пляж, видимо, тоже считался стратегическим объектом - берег надёжно контролируется сдвоенной парой бетонных ДОТов:
Судя по обилию каменных и обычных заборов, пологие зелёные склоны используются для выпаса:
А чуть севернее, в цветовую гамму добавляются новые краски - осень всё-таки:
Кое-где встречаются песчаные пляжи-убежища, доступные только с моря. Вот этот уютный пляжик известен под названием "Аквариум":
Как хотелось бы провести тут хотя бы полдня!
Но лодка арендована не на весь день, поэтому приходится плыть дальше. Очередной мыс, близнец двух предыдущих:
За мысом находился конечный пункт нашей прогулки - пляж Яле:
Наши экскурсоводы утверждали, что пансионат на вершине холма был любимой дачей Энвера Ходжи. Похоже, что и сейчас этот отель служит партийной элите, ибо в поисковых системах не светится:
К пляжу ведёт отличная асфальтированная дорога, а для широкой публики прямо у воды построено ещё два отеля с дискотекой:
Здесь капитаны причалили к берегу и отправились в бар "навестить друзей", а мы воспользовались перерывом для очередного купания. Отдыхающих было, прямо скажем, немного:
Чуть левее Яле, находится популярное тусовочное место Folie Marine, но и оно в середине сентября стало необитаемым:
Пора в обратный путь. Наши рулевые стали заметно веселее после пары рюмок ракии и, пытаясь пройти поближе к берегу, чуть не налетели на подводный риф. Будь он на пару сантиметров повыше, нам бы пришлось провести остаток дня на уединённом пляже, Rera madhe. Впрочем, в отличие от Аквариума, этот эрмитаж связан с цивилизацией посредством деревянного настила:
Тем не менее, домой мы вернулись вполне благополучно. Жаль, что у нас нет своей яхты :)