По Колымской трассе
Предыдущий рассказ
Проведя два дня в Магадане, я отправился вглубь Колымского края, посетив ещё два места в Магаданской области: город Сусуман и посёлок городского типа Ягодное. В Магаданской области, по меркам Крайнего Севера, на удивление неплохо с автодорогами: регион не только давно имеет трассу на "материк", но и сеть дорог по посёлкам, так что знакомое по Ямалу явление, когда многие крупные посёлки и даже целые районы не имеют круглогодичной автодороги, здесь отсутствует, а зимников в Магаданской области на удивление мало, так как просто не нужны. Основная же транспортная артерия региона - федеральная трасса Р-504 "Колыма". Я проехал по этой трассе 630 километров от Магадана до Сусумана и обратно. Сотни километров езды среди гор и дикой тайги, через несколько перевалов... Это, пожалуй, одна из красивейших автодорог России. Там, безусловно, было что поснимать.
Для лучшего понимания географических особенностей приведу карту автодорог Магаданской области. Здесь "Колыма" обозначена тёмно-красным цветом. Магадан расположен на юге области, у моря. Трасса идёт от него сначала на север, а потом на запад - в Якутию. А через неё и лежит путь на материк. На этой карте можно найти и мои пункты назначения: Ягодное и Сусуман.
Собственно трасса "Колыма" связывает Магадан с посёлком Усть-Нера в Якутии (1072 километра). Дорога эта существует давно - ещё с времён освоения Колымы и "Дальстроя". Строилась она с 1931 по 1953 год, и в основном силами заключённых. В те же годы строилась Хандыгская трасса на Усть-Неру со стороны Якутска. Эти две дороги соединились, связав Магадан и Якутск. И только в 1963 году была достроена трасса из Якутска в южную часть Дальнего Востока (а пригодной для проезда в любое время года и на любой машине она стала только в 2010-е годы, но это уже другая история).
Из Магадана в Сусуман я доехал со своим знакомым Михаилом Шибистым - жителем Сусумана, на его праворульном микроавтобусе "Тойота Хайс" (классика Дальнего Востока). Выехав из Магадана после обеда, мы приехали в Сусуман уже ночью. Так что, к сожалению, бóльшая часть дороги пришлась на тёмное время суток (правда, частично это удалось восполнить на обратном пути), но и на первых двухстах километрах удалось сделать множество красивых снимков. В обратном направлении я ехал сначала рейсовым автобусом от Сусумана до Ягодного (автобусы Магадан - Сусуман ходят три раза в неделю, и ещё два раза - в посёлок Мяунджа, который ещё дальше), а затем - на маршрутке (микроавтобусе) от Ягодного до Магадана.
2. Первые примерно 150 километров от Магадана трасса заасфальтирована. Дальше начинается грунтовка. Впрочем, в этих краях, как и на Ямале, наличие асфальта на трассе - не такое уж безусловное благо. Потому что асфальт от сезонных колебаний вечной мерзлоты проседает, полотно становится волнистым, и машина при езде "прыгает", из-за чего по грунтовому участку становится ехать куда как приятнее.
На первой сотне километров местность ещё довольно-таки населённая. В порядке от Магадана расположены посёлки: Уптар, Сокол (в котором аэропорт), Стекольный, Хасын и Палатка.
3. Палатка - довольно крупный посёлок (4 тысячи жителей), центр Хасынского района. Романтично звучащее название, на самом деле, дано вовсе не в честь стоявшей здесь палатки геологов времён освоения Колымы: это переиначенный на русский лад эвенский топоним Паля-Аткан ("каменистая река"). Но звучит красиво.
За последние годы Палатка была очень неплохо благоустроена и даже попала в книгу рекордов России, как... лидер по количеству фонтанов на душу населения (впрочем, в марте оценить эту особенность не было возможности). Вроде как, сделано всё это было на средства первого заместителя председателя Магаданской областной думы Александра Басанского, который много лет проработал в золотодобывающей промышленности, начав трудовую деятельность именно в Палатке.
4.
5.
По пути в Сусуман я заметил, как быстро холодает по мере удаления от Магадана. И дело не только в том, что вечереет. Но и в том, что мы удаляемся от моря, въезжая в зону резко-континентального климата. Из-за гор здесь климат сильно различается даже на небольшом расстоянии: горы не пускают морские воздушные массы вглубь континента, что в зимний период способствует гораздо более сильному остыванию воздуха.
6. Где-то поблизости от этого места мы останавливались на трапезу в придорожном кафе (ещё одна такая же остановка будет в кафе у посёлка Ларюковая ближе к ночи).
7. Едем дальше...
8.
9. Горы всё выше, местность всё глуше. Встречных машин после Палатки резко становится меньше. Нормой на Колымской трассе является отсутствие населённых пунктов в течение сотни километров и даже больше. Впрочем, это вполне обычное дело для наших северов.
10. Вскоре трасса поднимается на первый на пути перевал - Карамкенский:
Всего между Магаданом и Сусуманом пять перевалов: Карамкенский, Яблоновый, Дедушкина Лысина (да, серьёзно, так и называется), Гербинский и Бурхалинский. У них всех высота порядка 950-1000 метров над уровнем моря (имеется в виду высшая точка, на которую поднимается дорога), а при подъёме зачастую открываются настолько захватывающие дух пейзажи, что даже перестаёшь обращать внимание на то, что заложило уши. Для полного счастья на "Колыме" не хватает только тоннелей, хотя если бы здесь была железная дорога, то наверняка были бы и они.
11. Любоваться пейзажами не надоедает. Горы в это время похожи не то на облака, не то на огромные сугробы. Что интересно, тайга с обеих сторон дороги состоит почти полностью из лиственниц (впрочем, именно это и есть самое распространённое дерево в России). Представляю, какая красота здесь в золотую осень.
12. И с каждым поворотом пейзаж меняется. Впереди - ещё один горный хребет.
Здесь меня немного позабавило название речки Донышко. Ввиду малолюдности этих мест, многие названия мелким речкам и ручьям были даны геологами и строителями уже в советское время. Есть, например, на Колымской трассе ручьи Спорный, Потерянный и даже Нехай и Пахомыч (Михаил сказал мне, что каждый раз здоровается с Пахомычем, проезжая его). А у нескольких и вовсе нет названия: стоящие на трассе указатели "р. б/н" по-прежнему оставляют простор для фантазии.
13.
14. Приближаемся к Яблоновому перевалу. Как и одноимённый перевал в Забайкальском крае, он является водоразделом двух океанов: Тихого (Охотское море) и Северного Ледовитого (Восточно-Сибирское море). Так что после спуска с перевала мы попадаем в бассейн реки Колымы.
Кстати, как и Палатка, название перевала Яблоновый обманчиво. Яблони в Магаданской области не растут - здесь для них слишком холодно. На самом деле, топоним происходит от юкагирского слова "яблон", обозначающего "путь", "дорога".
На видео - собственно подъём на перевал, под песню Юрия Антонова.
15.
16. В живописной долине вскоре после Яблонового перевала показался посёлок Атка.
Издалека посёлок кажется весьма капитальным, однако сразу заметна деталь: сумерки, но в домах тёмные окна. Атка - это почти посёлок-призрак. Если в 1980-е годы в Атке проживало 2 с половиной тысячи человек, то по состоянию на 2023 год, по официальным данным, там осталось 19 жителей. Посёлок, как неперспективный, находится в стадии полного расселения с последующей ликвидацией. Жителей переселяют в Палатку и Магадан.
17.
Это наследие лихих девяностых и лишь один из подобных примеров на всём Северо-Востоке России. Девяностые по Дальнему Востоку, и особенно по Северо-Востоку, ударили особенно больно даже на фоне всей России в целом. Многие (даже связанные с драгоценными металлами) предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, которые в этих краях являются градообразующими для большинства населённых пунктов, в новых условиях были объявлены убыточными и стали массово закрываться. И огромное количество людей оставалось не только без работы, но нередко и без света и тепла, так как начались ещё и перебои с северным завозом. Власти страны этими проблемами не занимались, и люди оказались предоставлены сами себе. Кто-то грелся печками-буржуйками в пятиэтажках в 40-градусные морозы, а кто-то спешно продавал квартиры в лучшем случае по цене билета на материк, и отъезд этих людей был больше похож на бегство. В результате за одно десятилетие население Магаданской области сократилось в два раза (с 380 до 190 тысяч жителей), иные посёлки полностью опустели и исчезли с карты (например, Кадыкчан на западе области), другие в несколько раз уменьшились в населении. Неудивительно, что ностальгия по советскому времени, вкупе с нелюбовью к либеральным реформаторам 90-х, в таких местах особенно сильны. Более того, многие из тех бывших ГУЛАГовских зэков, которые остались жить на Колыме, тогда говорили примерно такие вещи: "Конечно, там, в лагере, было трудно, да и попали туда многие из нас не по делу, но тогда мы знали, что наш труд нужен стране, и что после освобождения мы как-нибудь устроим свою жизнь. А сейчас, при этой новой власти, мы не нужны никому". Конечно, отчасти такие высказывания можно списать на возрастные аберрации, однако тут есть над чем задуматься.
В 2000-х годах и далее ситуация более-менее выровнялась, и отток населения из Магаданской области, хоть и не прекратился, но значительно снизился. Посёлки, пришедшие совсем в "некондиционное" состояние, расселяются уже организованно. В наше время и золото, и серебро на Колыме продолжают добываться, и объёмы добычи растут, однако значительную часть работников составляют вахтовики из других регионов. Частным добывающим компаниям вкладываться в инфраструктуру для местных жителей невыгодно. Так что хоть и живёт сейчас область в целом уже не так уж и плохо, но ситуация далека от идеала, однако имеем то, что имеем.
18. Атка в светлое время суток. Снято на обратном пути (маршрутка остановилась у придорожного кафе).
19. В тот день здесь было очень ветренно.
По пути "туда" я после Атки уже не снимал - стемнело. Через 50 километров после Атки - перевал Дедушкина Лысина, ещё через 60 километров направо уходит дорога на посёлок Омсукчан, откуда, в свою очередь, идёт зимник, а сейчас уже строится и круглогодичная трасса на Чукотку. Потом Гербинский перевал, через 150 километров оттуда находятся посёлки Ларюковая (уже не существует) и Оротукан, а ещё через полсотни километров - Дебин.
20. Перед Дебином трасса пересекает по мосту собственно Колыму - великую реку Северо-Востока. Это ещё верхнее течение, и ширина русла здесь около трёхсот метров (а вот в низовьях, расположенных уже в Якутии, она достигает 2-3 километров). Пока что увидеть Колыму мне довелось лишь вот так (снято из маршрутки на обратном пути). Это один из двух мостов через неё (второй находится ниже по течению, на дороге в посёлок Сеймчан).
21. В 75 километрах от Дебина трасса проходит через Ягодное. Как и в Палатке, трасса здесь не касается посёлка краем, как в большинстве посёлков, а проходит прямо через его центр.
В Ягодном я побывал отдельно, так что про него ещё будет отдельный рассказ. А участок трассы между Ягодным и Сусуманом (100 километров) мне удалось рассмотреть и поснимать из окна автобуса, на котором я ехал в обратную сторону. А с Михаилом мы на машине здесь ехали уже за полночь, трасса была практически пустая. Михаил мне рассказал, как пару раз видел на этом участке трассы медведей.
22. Всё та же лиственничная тайга:
23. И горы вокруг:
24. В 35 километрах от Ягодного находится посёлок Бурхала. Населения тут осталось чуть больше ста человек от почти 2 тысяч в лучшие годы, но жизнь теплится. Встречается информация, что этот посёлок тоже планируют полностью расселить, но сведения на этот счёт противоречивы.
25.
26. Недалеко от Бурхалы находится одна из самых высоких точек Колымской трассы (и самая высокая на участке Магадан - Сусуман). Это Бурхалинский перевал, где трасса проходит на высоте 1005 метров над уровнем моря. Пейзажи здесь великолепные.
27.
28. Отдельно впечатляет то, каким серпантином вьётся дорога.
29. "Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю...". Жаль только, что фотографиями всех красот не передать. Но тем и интереснее побывать здесь самому.
30. Ущелье остаётся внизу:
31. Примерно тут и находится высшая точка. Бурхалинский перевал является отрогом хребта Черского и служит водоразделом рек Дебин и Берелёх (впрочем, всё равно обе они относятся к бассейну Колымы).
32.
33. Рабочий городок старателей на золотом прииске где-то недалеко от Сусумана:
34. Ну и вот наконец и Сусуман! Центр золотодобычи, полюс холода Колымского края. 630 километров от Магадана, 210 километров до границы с Якутией.
На этом пока и закончим. В следующий раз посмотрим город Сусуман. Продолжение следует!
Проведя два дня в Магадане, я отправился вглубь Колымского края, посетив ещё два места в Магаданской области: город Сусуман и посёлок городского типа Ягодное. В Магаданской области, по меркам Крайнего Севера, на удивление неплохо с автодорогами: регион не только давно имеет трассу на "материк", но и сеть дорог по посёлкам, так что знакомое по Ямалу явление, когда многие крупные посёлки и даже целые районы не имеют круглогодичной автодороги, здесь отсутствует, а зимников в Магаданской области на удивление мало, так как просто не нужны. Основная же транспортная артерия региона - федеральная трасса Р-504 "Колыма". Я проехал по этой трассе 630 километров от Магадана до Сусумана и обратно. Сотни километров езды среди гор и дикой тайги, через несколько перевалов... Это, пожалуй, одна из красивейших автодорог России. Там, безусловно, было что поснимать.
Для лучшего понимания географических особенностей приведу карту автодорог Магаданской области. Здесь "Колыма" обозначена тёмно-красным цветом. Магадан расположен на юге области, у моря. Трасса идёт от него сначала на север, а потом на запад - в Якутию. А через неё и лежит путь на материк. На этой карте можно найти и мои пункты назначения: Ягодное и Сусуман.
Собственно трасса "Колыма" связывает Магадан с посёлком Усть-Нера в Якутии (1072 километра). Дорога эта существует давно - ещё с времён освоения Колымы и "Дальстроя". Строилась она с 1931 по 1953 год, и в основном силами заключённых. В те же годы строилась Хандыгская трасса на Усть-Неру со стороны Якутска. Эти две дороги соединились, связав Магадан и Якутск. И только в 1963 году была достроена трасса из Якутска в южную часть Дальнего Востока (а пригодной для проезда в любое время года и на любой машине она стала только в 2010-е годы, но это уже другая история).
Из Магадана в Сусуман я доехал со своим знакомым Михаилом Шибистым - жителем Сусумана, на его праворульном микроавтобусе "Тойота Хайс" (классика Дальнего Востока). Выехав из Магадана после обеда, мы приехали в Сусуман уже ночью. Так что, к сожалению, бóльшая часть дороги пришлась на тёмное время суток (правда, частично это удалось восполнить на обратном пути), но и на первых двухстах километрах удалось сделать множество красивых снимков. В обратном направлении я ехал сначала рейсовым автобусом от Сусумана до Ягодного (автобусы Магадан - Сусуман ходят три раза в неделю, и ещё два раза - в посёлок Мяунджа, который ещё дальше), а затем - на маршрутке (микроавтобусе) от Ягодного до Магадана.
2. Первые примерно 150 километров от Магадана трасса заасфальтирована. Дальше начинается грунтовка. Впрочем, в этих краях, как и на Ямале, наличие асфальта на трассе - не такое уж безусловное благо. Потому что асфальт от сезонных колебаний вечной мерзлоты проседает, полотно становится волнистым, и машина при езде "прыгает", из-за чего по грунтовому участку становится ехать куда как приятнее.
На первой сотне километров местность ещё довольно-таки населённая. В порядке от Магадана расположены посёлки: Уптар, Сокол (в котором аэропорт), Стекольный, Хасын и Палатка.
3. Палатка - довольно крупный посёлок (4 тысячи жителей), центр Хасынского района. Романтично звучащее название, на самом деле, дано вовсе не в честь стоявшей здесь палатки геологов времён освоения Колымы: это переиначенный на русский лад эвенский топоним Паля-Аткан ("каменистая река"). Но звучит красиво.
За последние годы Палатка была очень неплохо благоустроена и даже попала в книгу рекордов России, как... лидер по количеству фонтанов на душу населения (впрочем, в марте оценить эту особенность не было возможности). Вроде как, сделано всё это было на средства первого заместителя председателя Магаданской областной думы Александра Басанского, который много лет проработал в золотодобывающей промышленности, начав трудовую деятельность именно в Палатке.
4.
5.
По пути в Сусуман я заметил, как быстро холодает по мере удаления от Магадана. И дело не только в том, что вечереет. Но и в том, что мы удаляемся от моря, въезжая в зону резко-континентального климата. Из-за гор здесь климат сильно различается даже на небольшом расстоянии: горы не пускают морские воздушные массы вглубь континента, что в зимний период способствует гораздо более сильному остыванию воздуха.
6. Где-то поблизости от этого места мы останавливались на трапезу в придорожном кафе (ещё одна такая же остановка будет в кафе у посёлка Ларюковая ближе к ночи).
7. Едем дальше...
8.
9. Горы всё выше, местность всё глуше. Встречных машин после Палатки резко становится меньше. Нормой на Колымской трассе является отсутствие населённых пунктов в течение сотни километров и даже больше. Впрочем, это вполне обычное дело для наших северов.
10. Вскоре трасса поднимается на первый на пути перевал - Карамкенский:
Всего между Магаданом и Сусуманом пять перевалов: Карамкенский, Яблоновый, Дедушкина Лысина (да, серьёзно, так и называется), Гербинский и Бурхалинский. У них всех высота порядка 950-1000 метров над уровнем моря (имеется в виду высшая точка, на которую поднимается дорога), а при подъёме зачастую открываются настолько захватывающие дух пейзажи, что даже перестаёшь обращать внимание на то, что заложило уши. Для полного счастья на "Колыме" не хватает только тоннелей, хотя если бы здесь была железная дорога, то наверняка были бы и они.
11. Любоваться пейзажами не надоедает. Горы в это время похожи не то на облака, не то на огромные сугробы. Что интересно, тайга с обеих сторон дороги состоит почти полностью из лиственниц (впрочем, именно это и есть самое распространённое дерево в России). Представляю, какая красота здесь в золотую осень.
12. И с каждым поворотом пейзаж меняется. Впереди - ещё один горный хребет.
Здесь меня немного позабавило название речки Донышко. Ввиду малолюдности этих мест, многие названия мелким речкам и ручьям были даны геологами и строителями уже в советское время. Есть, например, на Колымской трассе ручьи Спорный, Потерянный и даже Нехай и Пахомыч (Михаил сказал мне, что каждый раз здоровается с Пахомычем, проезжая его). А у нескольких и вовсе нет названия: стоящие на трассе указатели "р. б/н" по-прежнему оставляют простор для фантазии.
13.
14. Приближаемся к Яблоновому перевалу. Как и одноимённый перевал в Забайкальском крае, он является водоразделом двух океанов: Тихого (Охотское море) и Северного Ледовитого (Восточно-Сибирское море). Так что после спуска с перевала мы попадаем в бассейн реки Колымы.
Кстати, как и Палатка, название перевала Яблоновый обманчиво. Яблони в Магаданской области не растут - здесь для них слишком холодно. На самом деле, топоним происходит от юкагирского слова "яблон", обозначающего "путь", "дорога".
На видео - собственно подъём на перевал, под песню Юрия Антонова.
You can watch this video on www.livejournal.com
15.
16. В живописной долине вскоре после Яблонового перевала показался посёлок Атка.
Издалека посёлок кажется весьма капитальным, однако сразу заметна деталь: сумерки, но в домах тёмные окна. Атка - это почти посёлок-призрак. Если в 1980-е годы в Атке проживало 2 с половиной тысячи человек, то по состоянию на 2023 год, по официальным данным, там осталось 19 жителей. Посёлок, как неперспективный, находится в стадии полного расселения с последующей ликвидацией. Жителей переселяют в Палатку и Магадан.
17.
Это наследие лихих девяностых и лишь один из подобных примеров на всём Северо-Востоке России. Девяностые по Дальнему Востоку, и особенно по Северо-Востоку, ударили особенно больно даже на фоне всей России в целом. Многие (даже связанные с драгоценными металлами) предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, которые в этих краях являются градообразующими для большинства населённых пунктов, в новых условиях были объявлены убыточными и стали массово закрываться. И огромное количество людей оставалось не только без работы, но нередко и без света и тепла, так как начались ещё и перебои с северным завозом. Власти страны этими проблемами не занимались, и люди оказались предоставлены сами себе. Кто-то грелся печками-буржуйками в пятиэтажках в 40-градусные морозы, а кто-то спешно продавал квартиры в лучшем случае по цене билета на материк, и отъезд этих людей был больше похож на бегство. В результате за одно десятилетие население Магаданской области сократилось в два раза (с 380 до 190 тысяч жителей), иные посёлки полностью опустели и исчезли с карты (например, Кадыкчан на западе области), другие в несколько раз уменьшились в населении. Неудивительно, что ностальгия по советскому времени, вкупе с нелюбовью к либеральным реформаторам 90-х, в таких местах особенно сильны. Более того, многие из тех бывших ГУЛАГовских зэков, которые остались жить на Колыме, тогда говорили примерно такие вещи: "Конечно, там, в лагере, было трудно, да и попали туда многие из нас не по делу, но тогда мы знали, что наш труд нужен стране, и что после освобождения мы как-нибудь устроим свою жизнь. А сейчас, при этой новой власти, мы не нужны никому". Конечно, отчасти такие высказывания можно списать на возрастные аберрации, однако тут есть над чем задуматься.
В 2000-х годах и далее ситуация более-менее выровнялась, и отток населения из Магаданской области, хоть и не прекратился, но значительно снизился. Посёлки, пришедшие совсем в "некондиционное" состояние, расселяются уже организованно. В наше время и золото, и серебро на Колыме продолжают добываться, и объёмы добычи растут, однако значительную часть работников составляют вахтовики из других регионов. Частным добывающим компаниям вкладываться в инфраструктуру для местных жителей невыгодно. Так что хоть и живёт сейчас область в целом уже не так уж и плохо, но ситуация далека от идеала, однако имеем то, что имеем.
18. Атка в светлое время суток. Снято на обратном пути (маршрутка остановилась у придорожного кафе).
19. В тот день здесь было очень ветренно.
По пути "туда" я после Атки уже не снимал - стемнело. Через 50 километров после Атки - перевал Дедушкина Лысина, ещё через 60 километров направо уходит дорога на посёлок Омсукчан, откуда, в свою очередь, идёт зимник, а сейчас уже строится и круглогодичная трасса на Чукотку. Потом Гербинский перевал, через 150 километров оттуда находятся посёлки Ларюковая (уже не существует) и Оротукан, а ещё через полсотни километров - Дебин.
20. Перед Дебином трасса пересекает по мосту собственно Колыму - великую реку Северо-Востока. Это ещё верхнее течение, и ширина русла здесь около трёхсот метров (а вот в низовьях, расположенных уже в Якутии, она достигает 2-3 километров). Пока что увидеть Колыму мне довелось лишь вот так (снято из маршрутки на обратном пути). Это один из двух мостов через неё (второй находится ниже по течению, на дороге в посёлок Сеймчан).
21. В 75 километрах от Дебина трасса проходит через Ягодное. Как и в Палатке, трасса здесь не касается посёлка краем, как в большинстве посёлков, а проходит прямо через его центр.
В Ягодном я побывал отдельно, так что про него ещё будет отдельный рассказ. А участок трассы между Ягодным и Сусуманом (100 километров) мне удалось рассмотреть и поснимать из окна автобуса, на котором я ехал в обратную сторону. А с Михаилом мы на машине здесь ехали уже за полночь, трасса была практически пустая. Михаил мне рассказал, как пару раз видел на этом участке трассы медведей.
22. Всё та же лиственничная тайга:
23. И горы вокруг:
24. В 35 километрах от Ягодного находится посёлок Бурхала. Населения тут осталось чуть больше ста человек от почти 2 тысяч в лучшие годы, но жизнь теплится. Встречается информация, что этот посёлок тоже планируют полностью расселить, но сведения на этот счёт противоречивы.
25.
26. Недалеко от Бурхалы находится одна из самых высоких точек Колымской трассы (и самая высокая на участке Магадан - Сусуман). Это Бурхалинский перевал, где трасса проходит на высоте 1005 метров над уровнем моря. Пейзажи здесь великолепные.
27.
28. Отдельно впечатляет то, каким серпантином вьётся дорога.
29. "Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю...". Жаль только, что фотографиями всех красот не передать. Но тем и интереснее побывать здесь самому.
30. Ущелье остаётся внизу:
31. Примерно тут и находится высшая точка. Бурхалинский перевал является отрогом хребта Черского и служит водоразделом рек Дебин и Берелёх (впрочем, всё равно обе они относятся к бассейну Колымы).
32.
33. Рабочий городок старателей на золотом прииске где-то недалеко от Сусумана:
34. Ну и вот наконец и Сусуман! Центр золотодобычи, полюс холода Колымского края. 630 километров от Магадана, 210 километров до границы с Якутией.
На этом пока и закончим. В следующий раз посмотрим город Сусуман. Продолжение следует!