Великие реки и Великий Север, август 2015. Общий обзор экспедиции. Часть 2
Продолжение обзора, разбитого на две части из-за ограничения объёма поста в ЖЖ. Пожалуйста, прежде чем читать этот пост, прочтите сначала первую часть!
Итак, в Салехарде мы вновь воссоединились с кировскими путешественниками - Димой, Леной и Патрисио, которые шли в Антипаюту тем же рейсом. На сей раз мы скооперировались заранее и купили билеты впятером в шестиместную каюту. Впереди - полтора дня пути и столько же обратно (отправление из Салехарда 15 августа ранним вечером, прибытие в Антипаюту 17-го утром, обратное отправление 17-го вечером, прибытие в Салехард 19-го вечером). Отчалив из Салехарда, мы вышли под моросящим дождём и хмурыми тучами в низовья неспокойной в тот день Оби.
"Ох, и куда же это нас несёт!", - думал в тот момент я. Чтобы суть моих мыслей была вам более ясна, я приведу здесь советскую ещё карту Тюменской области (в которую входят как ХМАО-Югра, так и ЯНАО). Найдёте здесь Антипаюту?
Но хоть и формулировка этой мысли может показаться заунывной, всё было иначе, - это было скорее размышление о том, насколько интересно наше путешествие. Сам же я был полон путешественнического энтузиазма, глядя на бьющиеся о судно волны низовий Оби, где берегов уже почти не видно, а также на явное улучшение погоды, - когда уже темнело, где-то на северо-западном горизонте, где продолжала гореть закатная заря, тучи рассеивались.
Мы в Заполярье! В середине августа здесь всё ещё белые ночи. Ну, почти такие, как в Питере в июне (когда здесь вообще не темнеет круглые сутки). А пейзажи здесь, по дороге в Антипаюту, были уже совсем другими, чем мы видели во время нашего предыдущего водного пути. Там были берега, покрытые сначала лесостепью, потом тайгой, а здесь... здесь берегов не видно вообще. Теплоход шёл по Обской губе - речному эстуарию Оби, который предваряет её окончательное слияние с арктическими водами Карского моря. Пейзаж на Обской губе, с одной стороны, казалось бы, однообразный. Но на самом деле, по своему интересный, - причудливые узоры облаков, отражающихся в бескрайних водах. И всё те же рассветы-закаты.
Туда-сюда снуют грузовые баржи, - видимо, обслуживают газовые месторождения.
Разумеется, созерцание пейзажей по пути, как и на теплоходе "Родина", так же сопровождалось интересным общением как в нашей компании, так и с местными жителями, едущими домой. Между прочим, большинство жителей Антипаюты - ненцы. В общем, опять таки, скучать четыре дня (туда и обратно) на теплоходе не приходилось даже при кажущейся монотонности пейзажа за бортом.
На своём пути теплоход делает одну остановку - в посёлке Новый Порт, который стоит на берегу Обской губы на полуострове Ямал (давшем название региону). Колорит Крайнего Севера здесь чувствуется особенно сильно. В посёлке можно увидеть необычные средства передвижения - гусеничные вездеходы и машины с гигантскими колёсами. А ещё дома стоят на сваях, - потому что под землёй вечная мерзлота, верхний слой которой летом оттаивает, что при строительстве на обычном фундаменте чревато просадкой здания (сваи вбиваются на глубину, где мерзлота круглогодична). По улицам свищет ветер - арктический, пронизывающий, а температура воздуха +7 градусов, когда на календаре 16 августа.
А вокруг посёлка - бескрайняя тундра, над которой стрекочут вертолёты, а где-то на горизонте пылают факелы газовых месторождений.
Здесь же есть и рыбзавод, при котором обустроено подземное хранилище рыбы в вечной мерзлоте, служащей естественным холодильником. Мерзлотник был вырыт в 1950-е годы, и температура воздуха в нём в летнее время - примерно минус десять градусов (а зимой, как правило, теплее, чем снаружи). Экскурсию по мерзлотнику нам провёл заведующий цехом Александр Николаевич (фамилию запамятовал), - по предварительной договорённости с директором рыбзавода, который на контакт с путешественниками идёт очень охотно.
Всё это мы успели посмотреть за примерно трёхчасовую стоянку теплохода; кстати, теплоход здесь из-за мелкой глубины не причаливает к берегу, а стоит на рейде у плавучей пристани примерно в километре от него, - пассажиров туда и обратно к берегу перевозит баркас. Отогреваясь после посещения мерзлотника, мы вернулись на корабль, и путь нам лежал уже в Антипаюту.
А это уже утро 17 августа, теплоход подходит к посёлку по реке Антипаюта-Яха (впадает в Тазовскую губу). Мимо едет моторная лодка, в которой сидят, видимо, отец и сын. Этот вид транспорта здесь гораздо важнее автомобиля. Дорога здесь одна, и это река. Совсем другая северная жизнь, отличающаяся от нашей.
А вот и Антипаюта. Далёкий край земли, доступный только по воде или по воздуху. Здесь дует ледяной ветер, а зимой в полярную ночь метёт пурга. Под землёй вечная мерзлота, а вокруг посёлка тундра. И зачем только люди здесь живут? А вот так... Это трудно объяснить, но есть люди, которым только на Крайнем Севере и хорошо, и необязательно они здесь родились.
Передвижение на моторной лодке, кстати, ожидало нас и здесь. Илья также заранее отыскал через группу посёлка ВКонтакте человека, который согласился нас всех впятером повозить по окрестностям.
Тундра и уже упомянутая река Антипаюта-Яха. Фотография, кстати, сделана на месте, где стоял старый посёлок, перенесённый впоследствии вниз по течению.
И возле Антипаюты мы познакомились поближе с национальной культурой ещё одного коренного северного народа - ненцев. Посетив летнее стойбище, хозяева которого оказались людьми весьма гостеприимными. Зимой эти люди живут в посёлке, а на лето перебираются сюда. Но есть и те, кто в чумАх живёт круглый год. Этот традиционный образ жизни при том вполне не отстаёт от современности, - внутри чума зачастую есть и электроэнергия, и современная техника.
А это вечер 17 августа в Антипаюте. Вечернее солнце освещает порт, в котором стоит и "Механик Калашников", который в девять часов отправится в обратный рейс и повезёт нас в Салехард, - на юг, между прочим.
И вновь по Обской губе... В Новом Порту мы на обратном пути на берег не выходили. А вечером 19 августа прибыли в Салехард.
Салехард - современный и развитый город, являющийся столицей нашего главного газодобывающего региона. Как и в Ханты-Мансийске, здесь всегда сохраняется ощущение того, что, несмотря на большие деньги и богато выглядящий город, ты всё равно находишься в Сибири и на Крайнем Севере. Приглядишься внимательно к этим цветастым новостройкам, - а они ведь на сваях стоят!
Отдельная достопримечательная деталь Салехарда - памятники стройки-501 - незавершённой Трансполярной железной дороги, которая строилась в 1930-е-40-е годы во многом силами заключённых, и должна была связать Печорскую магистраль в Республике Коми (станция Чум) с низовьями Енисея (Игарка). Да так и не была полностью достроена, - функционируют лишь относительно короткие участки Чум-Лабытнанги и Надым-Коротчаево. Остальное же осталось брошенным в лесотундре.
А лесотундра вокруг Салехарда тем временем приобретала всё более осенний вид.
21 августа мы с Ильёй разделились, то есть наша совместная часть путешествия была в целом завершена. Илья в этот день поехал на левый берег Оби, в горы Полярного Урала, куда поездку ему организовал "Ямал-Тур" (я присоединяться не стал из-за наличия собственной программы по Полярному Уралу). Я же ещё погулял по Салехарду, а во второй половине дня направился на левый берег. Меня ожидала последняя водная часть путешествия - паромная переправа Салехард-Лабытнанги через Обь. Паром перевозит как пассажиров, так и автомобили.
Лабытнанги - город-спутник Салехарда на противоположном, левом берегу Оби. Город тоже вполне современный и благоустроенный, но после Салехарда кажущийся совсем провинцией.
А ещё в Лабытнангах есть железная дорога. На севере Тюменской области есть несколько железных дорог, которые все приходят с разных сторон: есть магистраль Тюмень - Новый Уренгой (с грузовым продолжением до Надыма), которая, как стержень, с юга на север пронизывает всю область; есть две ветки, приходящие на юго-запад Югры из Свердловской области, - Екатеринбург - Устье-Аха (конечная станция в посёлке Междуреченский), и уже упомянутая ветка на Приобье. Наконец в Лабытнанги железная дорога приходит совсем с другой стороны, - от станции Чум в Республике Коми, и проходит через Полярный Урал.
Вечером 21 августа мы с Ильёй встретились вновь. Он вернулся с Полярного Урала в Лабытнанги, и вдвоём мы ночевали в комнате отдыха на железнодорожном вокзале. 22-го утром попрощались, - на поезде "Полярная стрела" Илья уехал в Москву, а я ещё спустя три часа сел на пассажирский поезд Лабытнанги-Воркута, на котором мне предстояло ехать в самое сердце Полярного Урала - на станцию Собь.
(фото поезда на станции Лабытнанги)
Туда я приехал через три часа неторопливой езды. Здесь, как нигде ещё, Обь близка к Уральским горам, - очертания Полярного Урала отлично видны из Салехарда, в то время как на юге Сибири по Транссибу от Уральского хребта до Новосибирска 2 тысячи километров, - Обь течёт не только на север, но и на запад.
А Полярный Урал в начале осени - это, наверное, самые красивые пейзажи, которые я вообще видел когда-либо.
А вот, кстати, и упомянутая железнодорожная ветка Чум-Лабытнанги - ответвление от Печорской магистрали, выходящее к берегу Оби.
Переночевав на турбазе у станции Собь, я через сутки, 23 августа сел на тот же самый поезд и поехал в Республику Коми - на западную сторону Урала, то есть в европейскую часть России.
(поезд Москва-Лабытнанги идёт навстречу на станции Полярный Урал)
Конечный пункт путешествия - славный шахтёрский город Воркута, который стал отдельным сильным впечатлением и достойным завершением всей поездки. Если Салехард выглядит сияющим новизной, то Воркута - намного более советская и потрёпанная временем, но не менее приятная. Даже несмотря на тот упадок, в который пришла Воркута в последнюю четверть века (хотя уже и постепенно оправляется от него), город совсем не вызывает ощущения "глубинки". Воркута - это вовсе не убогие домики в тундре, а серьёзный и капитально устроенный город с красивой советской архитектурой и совершенно современными людьми. Люди, кстати, там весьма приятные, несмотря на то, какую славу, казалось бы, имеет Воркута.
Хотя действительно были времена, когда многие в Воркуту приезжали не по своей воле. Так было в 1940-е-50-е годы. В последующие же десятилетия советской эпохи Воркута стала городом, куда ехали кто за "длинным рублём", а кто "за туманом". В девяностые годы, к сожалению, всему этому наступил крах. Добыча угля стала сокращаться, шахты закрывались. Но город эти времена пережил и сейчас на некотором этапе стабилизировался. Хотя местами и выглядит так, как будто девяностые ещё не закончились. Последнее, кстати, навевало мне ностальгию по раннему детству, - построенная ленинградскими архитекторами Воркута выглядит иногда как Питер в конце 90-х.
+5 градусов, дождь, жёлтые листья. "Ой, а ведь по календарю ещё лето не закончилось, и сейчас ещё август", - иногда ловил я себя на этой мысли. Кстати, из Воркуты по прежнему видны горы Полярного Урала, но уже с западной стороны.
Однако к концу второго дня, когда я уезжал, распогодилось и потеплело (аж до +10!). Провожала меня Воркута красивым закатом.
А потом была дорога домой по колоритной тепловозной Печорской магистрали, которая является своего рода хребтом Республики Коми (как Уренгойская магистраль на Тюменском Севере). Отправившись из Воркуты вечером 25 августа, я весь следующий день ехал по таёжным просторам Коми. Чем дальше на юг, тем зеленее деревья.
Во время стоянки в Ухте:
Станции мелькали одна за другой. Как маленькие, где из-за короткой стоянки приходилось довольствоваться съёмкой в окно вагона:
Так и крупные, где за время стоянки поезда можно было сходить на привокзальную площадь.
Ну а поздним вечером 27 августа, после двоих суток пути, я вышел на перрон Ладожского вокзала Петербурга. Мой поезд виден в кадре.
А перешагнув порог дома, подумал: "Боже мой, как далеко я был!". 22-дневная экспедиция, прошедшая весьма удачно, была благополучно завершена вечером 27 августа. Разумеется, впечатлений огромное количество, поэтому читателей моего журнала ожидает множество подробных отчётов!
Итак, в Салехарде мы вновь воссоединились с кировскими путешественниками - Димой, Леной и Патрисио, которые шли в Антипаюту тем же рейсом. На сей раз мы скооперировались заранее и купили билеты впятером в шестиместную каюту. Впереди - полтора дня пути и столько же обратно (отправление из Салехарда 15 августа ранним вечером, прибытие в Антипаюту 17-го утром, обратное отправление 17-го вечером, прибытие в Салехард 19-го вечером). Отчалив из Салехарда, мы вышли под моросящим дождём и хмурыми тучами в низовья неспокойной в тот день Оби.
"Ох, и куда же это нас несёт!", - думал в тот момент я. Чтобы суть моих мыслей была вам более ясна, я приведу здесь советскую ещё карту Тюменской области (в которую входят как ХМАО-Югра, так и ЯНАО). Найдёте здесь Антипаюту?
Но хоть и формулировка этой мысли может показаться заунывной, всё было иначе, - это было скорее размышление о том, насколько интересно наше путешествие. Сам же я был полон путешественнического энтузиазма, глядя на бьющиеся о судно волны низовий Оби, где берегов уже почти не видно, а также на явное улучшение погоды, - когда уже темнело, где-то на северо-западном горизонте, где продолжала гореть закатная заря, тучи рассеивались.
Мы в Заполярье! В середине августа здесь всё ещё белые ночи. Ну, почти такие, как в Питере в июне (когда здесь вообще не темнеет круглые сутки). А пейзажи здесь, по дороге в Антипаюту, были уже совсем другими, чем мы видели во время нашего предыдущего водного пути. Там были берега, покрытые сначала лесостепью, потом тайгой, а здесь... здесь берегов не видно вообще. Теплоход шёл по Обской губе - речному эстуарию Оби, который предваряет её окончательное слияние с арктическими водами Карского моря. Пейзаж на Обской губе, с одной стороны, казалось бы, однообразный. Но на самом деле, по своему интересный, - причудливые узоры облаков, отражающихся в бескрайних водах. И всё те же рассветы-закаты.
Туда-сюда снуют грузовые баржи, - видимо, обслуживают газовые месторождения.
Разумеется, созерцание пейзажей по пути, как и на теплоходе "Родина", так же сопровождалось интересным общением как в нашей компании, так и с местными жителями, едущими домой. Между прочим, большинство жителей Антипаюты - ненцы. В общем, опять таки, скучать четыре дня (туда и обратно) на теплоходе не приходилось даже при кажущейся монотонности пейзажа за бортом.
На своём пути теплоход делает одну остановку - в посёлке Новый Порт, который стоит на берегу Обской губы на полуострове Ямал (давшем название региону). Колорит Крайнего Севера здесь чувствуется особенно сильно. В посёлке можно увидеть необычные средства передвижения - гусеничные вездеходы и машины с гигантскими колёсами. А ещё дома стоят на сваях, - потому что под землёй вечная мерзлота, верхний слой которой летом оттаивает, что при строительстве на обычном фундаменте чревато просадкой здания (сваи вбиваются на глубину, где мерзлота круглогодична). По улицам свищет ветер - арктический, пронизывающий, а температура воздуха +7 градусов, когда на календаре 16 августа.
А вокруг посёлка - бескрайняя тундра, над которой стрекочут вертолёты, а где-то на горизонте пылают факелы газовых месторождений.
Здесь же есть и рыбзавод, при котором обустроено подземное хранилище рыбы в вечной мерзлоте, служащей естественным холодильником. Мерзлотник был вырыт в 1950-е годы, и температура воздуха в нём в летнее время - примерно минус десять градусов (а зимой, как правило, теплее, чем снаружи). Экскурсию по мерзлотнику нам провёл заведующий цехом Александр Николаевич (фамилию запамятовал), - по предварительной договорённости с директором рыбзавода, который на контакт с путешественниками идёт очень охотно.
Всё это мы успели посмотреть за примерно трёхчасовую стоянку теплохода; кстати, теплоход здесь из-за мелкой глубины не причаливает к берегу, а стоит на рейде у плавучей пристани примерно в километре от него, - пассажиров туда и обратно к берегу перевозит баркас. Отогреваясь после посещения мерзлотника, мы вернулись на корабль, и путь нам лежал уже в Антипаюту.
А это уже утро 17 августа, теплоход подходит к посёлку по реке Антипаюта-Яха (впадает в Тазовскую губу). Мимо едет моторная лодка, в которой сидят, видимо, отец и сын. Этот вид транспорта здесь гораздо важнее автомобиля. Дорога здесь одна, и это река. Совсем другая северная жизнь, отличающаяся от нашей.
А вот и Антипаюта. Далёкий край земли, доступный только по воде или по воздуху. Здесь дует ледяной ветер, а зимой в полярную ночь метёт пурга. Под землёй вечная мерзлота, а вокруг посёлка тундра. И зачем только люди здесь живут? А вот так... Это трудно объяснить, но есть люди, которым только на Крайнем Севере и хорошо, и необязательно они здесь родились.
Передвижение на моторной лодке, кстати, ожидало нас и здесь. Илья также заранее отыскал через группу посёлка ВКонтакте человека, который согласился нас всех впятером повозить по окрестностям.
Тундра и уже упомянутая река Антипаюта-Яха. Фотография, кстати, сделана на месте, где стоял старый посёлок, перенесённый впоследствии вниз по течению.
И возле Антипаюты мы познакомились поближе с национальной культурой ещё одного коренного северного народа - ненцев. Посетив летнее стойбище, хозяева которого оказались людьми весьма гостеприимными. Зимой эти люди живут в посёлке, а на лето перебираются сюда. Но есть и те, кто в чумАх живёт круглый год. Этот традиционный образ жизни при том вполне не отстаёт от современности, - внутри чума зачастую есть и электроэнергия, и современная техника.
А это вечер 17 августа в Антипаюте. Вечернее солнце освещает порт, в котором стоит и "Механик Калашников", который в девять часов отправится в обратный рейс и повезёт нас в Салехард, - на юг, между прочим.
И вновь по Обской губе... В Новом Порту мы на обратном пути на берег не выходили. А вечером 19 августа прибыли в Салехард.
Салехард - современный и развитый город, являющийся столицей нашего главного газодобывающего региона. Как и в Ханты-Мансийске, здесь всегда сохраняется ощущение того, что, несмотря на большие деньги и богато выглядящий город, ты всё равно находишься в Сибири и на Крайнем Севере. Приглядишься внимательно к этим цветастым новостройкам, - а они ведь на сваях стоят!
Отдельная достопримечательная деталь Салехарда - памятники стройки-501 - незавершённой Трансполярной железной дороги, которая строилась в 1930-е-40-е годы во многом силами заключённых, и должна была связать Печорскую магистраль в Республике Коми (станция Чум) с низовьями Енисея (Игарка). Да так и не была полностью достроена, - функционируют лишь относительно короткие участки Чум-Лабытнанги и Надым-Коротчаево. Остальное же осталось брошенным в лесотундре.
А лесотундра вокруг Салехарда тем временем приобретала всё более осенний вид.
21 августа мы с Ильёй разделились, то есть наша совместная часть путешествия была в целом завершена. Илья в этот день поехал на левый берег Оби, в горы Полярного Урала, куда поездку ему организовал "Ямал-Тур" (я присоединяться не стал из-за наличия собственной программы по Полярному Уралу). Я же ещё погулял по Салехарду, а во второй половине дня направился на левый берег. Меня ожидала последняя водная часть путешествия - паромная переправа Салехард-Лабытнанги через Обь. Паром перевозит как пассажиров, так и автомобили.
Лабытнанги - город-спутник Салехарда на противоположном, левом берегу Оби. Город тоже вполне современный и благоустроенный, но после Салехарда кажущийся совсем провинцией.
А ещё в Лабытнангах есть железная дорога. На севере Тюменской области есть несколько железных дорог, которые все приходят с разных сторон: есть магистраль Тюмень - Новый Уренгой (с грузовым продолжением до Надыма), которая, как стержень, с юга на север пронизывает всю область; есть две ветки, приходящие на юго-запад Югры из Свердловской области, - Екатеринбург - Устье-Аха (конечная станция в посёлке Междуреченский), и уже упомянутая ветка на Приобье. Наконец в Лабытнанги железная дорога приходит совсем с другой стороны, - от станции Чум в Республике Коми, и проходит через Полярный Урал.
Вечером 21 августа мы с Ильёй встретились вновь. Он вернулся с Полярного Урала в Лабытнанги, и вдвоём мы ночевали в комнате отдыха на железнодорожном вокзале. 22-го утром попрощались, - на поезде "Полярная стрела" Илья уехал в Москву, а я ещё спустя три часа сел на пассажирский поезд Лабытнанги-Воркута, на котором мне предстояло ехать в самое сердце Полярного Урала - на станцию Собь.
(фото поезда на станции Лабытнанги)
Туда я приехал через три часа неторопливой езды. Здесь, как нигде ещё, Обь близка к Уральским горам, - очертания Полярного Урала отлично видны из Салехарда, в то время как на юге Сибири по Транссибу от Уральского хребта до Новосибирска 2 тысячи километров, - Обь течёт не только на север, но и на запад.
А Полярный Урал в начале осени - это, наверное, самые красивые пейзажи, которые я вообще видел когда-либо.
А вот, кстати, и упомянутая железнодорожная ветка Чум-Лабытнанги - ответвление от Печорской магистрали, выходящее к берегу Оби.
Переночевав на турбазе у станции Собь, я через сутки, 23 августа сел на тот же самый поезд и поехал в Республику Коми - на западную сторону Урала, то есть в европейскую часть России.
(поезд Москва-Лабытнанги идёт навстречу на станции Полярный Урал)
Конечный пункт путешествия - славный шахтёрский город Воркута, который стал отдельным сильным впечатлением и достойным завершением всей поездки. Если Салехард выглядит сияющим новизной, то Воркута - намного более советская и потрёпанная временем, но не менее приятная. Даже несмотря на тот упадок, в который пришла Воркута в последнюю четверть века (хотя уже и постепенно оправляется от него), город совсем не вызывает ощущения "глубинки". Воркута - это вовсе не убогие домики в тундре, а серьёзный и капитально устроенный город с красивой советской архитектурой и совершенно современными людьми. Люди, кстати, там весьма приятные, несмотря на то, какую славу, казалось бы, имеет Воркута.
Хотя действительно были времена, когда многие в Воркуту приезжали не по своей воле. Так было в 1940-е-50-е годы. В последующие же десятилетия советской эпохи Воркута стала городом, куда ехали кто за "длинным рублём", а кто "за туманом". В девяностые годы, к сожалению, всему этому наступил крах. Добыча угля стала сокращаться, шахты закрывались. Но город эти времена пережил и сейчас на некотором этапе стабилизировался. Хотя местами и выглядит так, как будто девяностые ещё не закончились. Последнее, кстати, навевало мне ностальгию по раннему детству, - построенная ленинградскими архитекторами Воркута выглядит иногда как Питер в конце 90-х.
+5 градусов, дождь, жёлтые листья. "Ой, а ведь по календарю ещё лето не закончилось, и сейчас ещё август", - иногда ловил я себя на этой мысли. Кстати, из Воркуты по прежнему видны горы Полярного Урала, но уже с западной стороны.
Однако к концу второго дня, когда я уезжал, распогодилось и потеплело (аж до +10!). Провожала меня Воркута красивым закатом.
А потом была дорога домой по колоритной тепловозной Печорской магистрали, которая является своего рода хребтом Республики Коми (как Уренгойская магистраль на Тюменском Севере). Отправившись из Воркуты вечером 25 августа, я весь следующий день ехал по таёжным просторам Коми. Чем дальше на юг, тем зеленее деревья.
Во время стоянки в Ухте:
Станции мелькали одна за другой. Как маленькие, где из-за короткой стоянки приходилось довольствоваться съёмкой в окно вагона:
Так и крупные, где за время стоянки поезда можно было сходить на привокзальную площадь.
Ну а поздним вечером 27 августа, после двоих суток пути, я вышел на перрон Ладожского вокзала Петербурга. Мой поезд виден в кадре.
А перешагнув порог дома, подумал: "Боже мой, как далеко я был!". 22-дневная экспедиция, прошедшая весьма удачно, была благополучно завершена вечером 27 августа. Разумеется, впечатлений огромное количество, поэтому читателей моего журнала ожидает множество подробных отчётов!