Кавказ. День 6. В походе.
1.
Вы слышали о горной болезни?
Я вот слышала только краем уха, и особого внимания ей не уделяла. Если бы уделяла, то так халатно, вероятно, не отнеслась бы к перспективе тащиться на высоту 3400 метров без даже элементарной подготовки и адаптации. Конечно горняшка есть не у всех, но нельзя исключать, что именно тебя она может накрыть в любой момент.
Кроме того, никогда не надо пренебрегать и средствами защиты в виде солнцезащитных кремов, масок, очков, перчаток. Очки-то на мне были, а вот кисти рук, нос, щёки сильно подгорели. До такой степени, что на третий день пришлось одевать на руки а-ля-перчатки, потому что на кистях рук образовались волдыри, а потом они вообще опухли и стали похожи на подушки. Напухли также губы и веки (но уже после спуска). Скажу вам, ощущения не из приятных.
Но я начала говорить о горной болезни. Проявляется она в связи с разреженным воздухом, обезвоживанием организма, избытком ультрафиолета. Кого-то начинает тошнить, у кого-то сильно болит голова, я ж только задыхалась. Чем выше мы забирались, тем больше я задыхалась, мои вздохи-крики, наверное, были слышны далеко. Хорошо хоть, голова не болела.))
А еще мой организм охреневал от резких перепадов температур от +25 днем, до -5 ночью. Если днем я была в легкой майке, то вечером одевала зимний пуховик.
Ночь прошла почти без сна, тоже кстати проявление горной болезни, когда чувствуется слабость, апатия, сонливость, а сна нет. Забегая вперед скажу, что в горах у меня вообще плохо со сном было, более-менее нормально я выспалась только после того, как мы спустились на равнину. Вот там я почувствовала и головную боль, и тошноту, и другие отголоски горняшки. Напившись анальгину, я выключилась, и все оставшиеся дни дороги находилась в полусне. Надо сказать, по возвращении домой я еще дня 4 не могла прийти в себя, вечная сонливость, слабость и одышка были моими спутниками. Я с трудом доходила до продуктового магазина около дома и старалась быстрее доползти обратно, чтобы лечь в горизонталь. Зачем я пишу обо всем этом? Чтобы была возможность обновить впечатления, если вдруг склероз накроет, и снова в горы соберусь.
И так...
Второй день похода начался часов 8 утра.
Небо было ясным, наконец-то можно было осмотреть место, где мы остановились ночевать.
2.
3.
4.
5.
Перед глазами открывалась долина (если можно так сказать). Еще вчера она грохотала горными речками, а с утра затихла. Вы знали, что небольшие горные речки, стекающие с тающих днем ледников, ночью замерзают? Я не знала. ))
6.
7.
8.
9.
10. Найди фотографа.)
11.
12.
13.
14.
15.
16. Эльбрус, как на ладони.
17.
Если хорошо постараться, то можно даже альпинистов разглядеть.
18.
19.
Кругом черный вулканический песок.
20.
Мы уже собрали вещи, как вдруг в этом пустынном мире перед нами показались туристы. Много, человек 15. Они как раз шли со стороны озер. Наконец-то можно не плутать, ведь они подсказали нам дорогу. Нужно было идти вверх по тропе, на которой мы и стояли.
21.
И вот снова дорога, точнее тропа, снова в горы, снова подъемы, снова камни, расползающиеся под ногами, снова опираешься на палки и снова себя вытягиваешь, я снова задыхаюсь и ору: "Ненавижу горы, ненавижу походы, ненавижу тяжести!!!"
Снова час, второй, третий, а проклятого озера все нет. Зато мы вышли к огромной ледяной реке. Она была прекрасна, но это было совсем не то, что нам нужно. И она кстати далеко, и дойти до нее непросто, а на нее вообще лучше не вставать, если только в кошках.
22.
23.
Как-то незаметно мы снова сбились с тропы, а, может, пошли по другой тропе. Эти тропы там не сильно заметные. Мы знали, что озеро уже близко, но никак не могли до него дойти. Потому было решено не идти вдоль подножия горы, а забраться прямо на нее. Это был самый сложный подъем, самый крутой и самый опасный. Под ногами была сыпучка, даже большие и казалось бы надежные камни начинали расползаться под ногами. Я долго ползла наверх, вымеряла каждый шаг, понимала, что в любой момент могу сорваться, и все же ползла.
И вот я наверху. Озера не было. Мне казалось, что я кого-нибудь убью в этот момент. Однако мучений оставалось метров на 50, мы пересекли насыпь и оказались у цели.
Наш путь занял 7 часов в первый день и 4 часа во второй. Еще раз повторюсь, что он был бы проще и короче, знай мы дорогу, а не только направление. Мы поднялись примерно на 1000 метров, с 2400 метров (высота поселка Джилы-Су) до 3400 метров - высота ледового озера Джикаульгенкёз (озеро Бирджалы).
24.
Какие у меня были первые впечатления? Примерно такие: и это именно эта лужа, ради которой я два дня ломала себе хребет? Да мать твою, на фига?!
А потом я рухнула в палатку и лежала там пластом не в силах пошевелиться, задыхаясь от любого движения.
Ночь выдалась ясной, но ночные фото, которые по идее должны были стать чем-то ох и ах, я запорола.
В 10 вечера я снова заползла в палатку и стала мечтать о том, что завтра этот ад закончится. Эта мысль наполняла меня не только силами, но и оптимизмом.
Вы слышали о горной болезни?
Я вот слышала только краем уха, и особого внимания ей не уделяла. Если бы уделяла, то так халатно, вероятно, не отнеслась бы к перспективе тащиться на высоту 3400 метров без даже элементарной подготовки и адаптации. Конечно горняшка есть не у всех, но нельзя исключать, что именно тебя она может накрыть в любой момент.
Кроме того, никогда не надо пренебрегать и средствами защиты в виде солнцезащитных кремов, масок, очков, перчаток. Очки-то на мне были, а вот кисти рук, нос, щёки сильно подгорели. До такой степени, что на третий день пришлось одевать на руки а-ля-перчатки, потому что на кистях рук образовались волдыри, а потом они вообще опухли и стали похожи на подушки. Напухли также губы и веки (но уже после спуска). Скажу вам, ощущения не из приятных.
Но я начала говорить о горной болезни. Проявляется она в связи с разреженным воздухом, обезвоживанием организма, избытком ультрафиолета. Кого-то начинает тошнить, у кого-то сильно болит голова, я ж только задыхалась. Чем выше мы забирались, тем больше я задыхалась, мои вздохи-крики, наверное, были слышны далеко. Хорошо хоть, голова не болела.))
А еще мой организм охреневал от резких перепадов температур от +25 днем, до -5 ночью. Если днем я была в легкой майке, то вечером одевала зимний пуховик.
Ночь прошла почти без сна, тоже кстати проявление горной болезни, когда чувствуется слабость, апатия, сонливость, а сна нет. Забегая вперед скажу, что в горах у меня вообще плохо со сном было, более-менее нормально я выспалась только после того, как мы спустились на равнину. Вот там я почувствовала и головную боль, и тошноту, и другие отголоски горняшки. Напившись анальгину, я выключилась, и все оставшиеся дни дороги находилась в полусне. Надо сказать, по возвращении домой я еще дня 4 не могла прийти в себя, вечная сонливость, слабость и одышка были моими спутниками. Я с трудом доходила до продуктового магазина около дома и старалась быстрее доползти обратно, чтобы лечь в горизонталь. Зачем я пишу обо всем этом? Чтобы была возможность обновить впечатления, если вдруг склероз накроет, и снова в горы соберусь.
И так...
Второй день похода начался часов 8 утра.
Небо было ясным, наконец-то можно было осмотреть место, где мы остановились ночевать.
2.
3.
4.
5.
Перед глазами открывалась долина (если можно так сказать). Еще вчера она грохотала горными речками, а с утра затихла. Вы знали, что небольшие горные речки, стекающие с тающих днем ледников, ночью замерзают? Я не знала. ))
6.
7.
8.
9.
10. Найди фотографа.)
11.
12.
13.
14.
15.
16. Эльбрус, как на ладони.
17.
Если хорошо постараться, то можно даже альпинистов разглядеть.
18.
19.
Кругом черный вулканический песок.
20.
Мы уже собрали вещи, как вдруг в этом пустынном мире перед нами показались туристы. Много, человек 15. Они как раз шли со стороны озер. Наконец-то можно не плутать, ведь они подсказали нам дорогу. Нужно было идти вверх по тропе, на которой мы и стояли.
21.
И вот снова дорога, точнее тропа, снова в горы, снова подъемы, снова камни, расползающиеся под ногами, снова опираешься на палки и снова себя вытягиваешь, я снова задыхаюсь и ору: "Ненавижу горы, ненавижу походы, ненавижу тяжести!!!"
Снова час, второй, третий, а проклятого озера все нет. Зато мы вышли к огромной ледяной реке. Она была прекрасна, но это было совсем не то, что нам нужно. И она кстати далеко, и дойти до нее непросто, а на нее вообще лучше не вставать, если только в кошках.
22.
23.
Как-то незаметно мы снова сбились с тропы, а, может, пошли по другой тропе. Эти тропы там не сильно заметные. Мы знали, что озеро уже близко, но никак не могли до него дойти. Потому было решено не идти вдоль подножия горы, а забраться прямо на нее. Это был самый сложный подъем, самый крутой и самый опасный. Под ногами была сыпучка, даже большие и казалось бы надежные камни начинали расползаться под ногами. Я долго ползла наверх, вымеряла каждый шаг, понимала, что в любой момент могу сорваться, и все же ползла.
И вот я наверху. Озера не было. Мне казалось, что я кого-нибудь убью в этот момент. Однако мучений оставалось метров на 50, мы пересекли насыпь и оказались у цели.
Наш путь занял 7 часов в первый день и 4 часа во второй. Еще раз повторюсь, что он был бы проще и короче, знай мы дорогу, а не только направление. Мы поднялись примерно на 1000 метров, с 2400 метров (высота поселка Джилы-Су) до 3400 метров - высота ледового озера Джикаульгенкёз (озеро Бирджалы).
24.
Какие у меня были первые впечатления? Примерно такие: и это именно эта лужа, ради которой я два дня ломала себе хребет? Да мать твою, на фига?!
А потом я рухнула в палатку и лежала там пластом не в силах пошевелиться, задыхаясь от любого движения.
Ночь выдалась ясной, но ночные фото, которые по идее должны были стать чем-то ох и ах, я запорола.
В 10 вечера я снова заползла в палатку и стала мечтать о том, что завтра этот ад закончится. Эта мысль наполняла меня не только силами, но и оптимизмом.