Киклады, Наксос
Самый крупный из кикладских островов и самый пустынный. Тот самый, на котором негодяй Тесей бросил беременную Ариадну (но справедливости ради отмечу, что царевна здесь нашла утешение в объятиях Вакха).
Мы там были три дня в конце нашей поездки. Поэтому с Наксоса и начну рассказывать.
Столица Наксоса называется Наксос. Так часто на островах бывает, и греки, чтобы не путаться, называют столицу Хорой.
В порту Хоры всегда многолюдно - яхты, магазины, таверны, рестораны. (Именно там, на набережной, мы смотрели на большой плазме победный матч Россия-Голландия. Специально пошли во "вражеский бар" - столы и диваны оранжевые, посетители - в оранжевых боа и майках, с флагами и барабанами. А на стенде мелом написано: HOLLAND- Russia - огромными буквами и меленькими-меленькими, и серп и молот пририсован. Мы, конечно, HOLLAND стерли. Орали, как ненормальные:-)) Но камеру я с собой не взяла, опасаясь беспорядков, поэтому, - фота только оранжевой рыбы.
Сам город от порта взбирается в гору. Франкский замок, венецианская крепость, узкие средневековые улочки. Там совсем пустынно, разве что редко встретится турист с фотоаппаратом. А в основном - только кошки.
Собак на Наксосе мало, и они все почему-то толстые и ленивые. Ослы тоже на первый взгляд кажутся ленивыми, могут часами стоять и стоять - сколько им не кричи, с места не тронутся. Но как выяснилось позже (это нам рассказала гречанка), у каждого осла есть имя и его надо знать обязательно, если хочешь, чтобы осел пошел. "Катерина, пошла!" (со слов все той же гречанки - самое популярное имя у ослов женского рода) - и дело в шляпе.
Но Наксос очень большой остров и на ослах там можно гулять только на коротких дистанциях. Для туристов в прокат предлагают мопеды, мотоциклы, квадроциклы, автомобили или даже такие конструкции
Мы, разумеется, взяли квадр (самые низкие цены на них именно здесь - от 10 евро за сутки, но для прогулок по острову надо брать не меньше 200 кубов - 18 евро): луга, овраги с олеандрами, кряжистые горы с наждаком и мрамором в недрах - сплошные серпантины вверх и вниз.
Кстати, мрамор - визитная карточка Наксоса. В VII-VI веках до н.э., во времена расцвета и господства Наксоса почти над всеми Кикладами, остров поставлял мрамор и мраморные скульптуры куда только можно (например, в Дельфах Сфинкс - наксоский). Сейчас на Наксосе с тех времен остались развалины храма Аполлона, который начали строить в VI веке до н.э., но так и не достроили из-за войны - фундамент и врата Портара
И знаменитые мраморные куросы - гигантские статуи, один 10,5 метров, другой - 6. Их также датируют VI веком до н.э., но причина, по которой статуи не были закончены и не были вывезены (якобы вырубали их для храмов Афин), не известны. Один курос так и лежит в мраморной нише горы, где его вырубали
Второй, что поменьше, лежит в тенистом саду. Кто и зачем его сюда притащил, также неясно
Из античного на острове есть еще мраморный Храм Demetra (530 г. до н.э.), но тут новострой слишком явный.
К древним святыням острова можно приравнять еще пещеру Ариа За в горе За. Эта гора - самая высокая гора Наксоса - 1001 метр.
Путь к пещере долог, труден и опасен. Со всех сторон на тропе к пещере туриста поджидают на первый взгляд красивые и пушистые круглые кустики. На деле это оказывается злостная колючка
Чуть зазеваешься - камень под ногой пошатнулся или на мраморе сандалии скользнули - и ты в лучшем случае попой в этом кусте, или, что хуже - летишь в ущелье вниз головой. Лично я два раза упала, руки в кровь ободрала, ногу подвернула, все прокляла, но до пещеры дошла, чтобы теперь никому не советовать.
В совсем давние времена пещера якобы была местом культа Зевса (За), а потом якобы здесь укрывались мирные христиане, когда островом завладели турки. Сейчас там совершенно ничего интересного нет.
Кроме колючек на горе растет неопознанный то ли овощ, то ли цветок
Я так полагаю, что именно его жрут горные козы, которых в горах Наксоса просто немеряно
Особенно их много у пещеры Ариа За. Как только завидят туриста, взбирающегося по опасной тропе - табунами несутся прямо к нему. Я сперва думала, что козочки потерялись и рады виду человека, ждут от него помощи - даже уже стала думать, как бы нам вывести такое стадо в ближайшую деревню к людям, но оказалось все прозаичней - рядом с пещерой находится горный родник, и козы просто охраняют его от туристов.
Туристов на острове немного, местных жителей еще меньше. Они очень гордятся своей непростой историей (Античный Наксос был разорен персами, потом много лет находился под властью афинян, затем пришли македонцы, позднее - римляне. За византийским владычеством последовало венецианское, а после - турецкое. И только в 1821 году наступила, наконец, свобода). Поэтому, наверное, все народные песни и пляски на Наксосе тягучие и заунывные. Как говорят сами наксосцы - "у нас все песни рыбаков и землепашцев". Есть еще свадебные, но они не менее печальные.
С византийского периода на Наксосе осталось очень много замечательных церквей. Неоторые из них - самые ранние из сохранившихся до сих пор во всем Балканском регионе.
Например, ранняя христианская базилика Ayios Nikolaos
Или церковь Панагия Гергия Диасорита (XI век)
Церковь Панагии Дросианни считается самой ранней на Наксосе - датируется IX веком. Она замечательна своей древнейшей фресковой живописью, но я два раза там была и смогла сфотографировать только икону - съемка запрещена, за этим строго следит служительница. А в нерабочее время церковь закрыта на амбарный замок (как и все остальные церкви, впрочем, тоже)
С венецианского владычества (с 1210 года) на острове сохранилось значительно больше. Практически каждый город - Хора, Халки, Филоти, Ампиранф - построен богатой венецианской знатью, и может гордится своей средневековой крепостью, башней или дворцом. На многих домах над дверьми сохранились высеченные из мрамора родовые гербы.
Лично мне приглянулся тихий горный город Ампиранф.
Где-то на Наксосе есть действующие монастыри, но все они каким-то удивительным образом скрываются в горах, и их никак не найти, даже при том, что есть указатели. Как бы мы ни старались, ни одного нам найти не удалось. Зато старых развалин по дороге встречается много. Например, монастырь и башня Айя на севере острова
Старых мельниц тоже очень много,
Много безымянных кикладских церквушек,
Во многих - замечательные старинные фрески.
Монастыри монастырями, церкви церквями, но туристу на отдыхе часто хочется к морю. Горы к западу острова переходят в луга, а луга переходят в бескрайние пляжи. Все западное побережье острова - больше 20 км - золотые песчаные бухты с кристально чистой водой.
Пляжи Агиа-Анна и Агиос-Прокопиос - знаменитые центры туризма
Таверны, разумеется, прямо на пляже
В тихой бухте Святого Георга тренируются начинающие серферы,
А в бухте Оркос, где постоянно откуда-то дует сильный ветер, катаются профи.
Но мне про пляж, честно говоря, совсем неинтересно. Поэтому скажу только, что Наксос долгое время стоял в стороне интенсивного туризма, а в последнее время стал пытаться изменить ситуацию. Ведется активное строительство, появляются новые отели. Возможно, это хорошо, хотя мне кажется, что - плохо. Мне хорошим показалось лишь то, что в этих новых отелях ванные комнаты совершенно нетипично для Греции снабжены современной сантехникой:-)
Мы там были три дня в конце нашей поездки. Поэтому с Наксоса и начну рассказывать.
Столица Наксоса называется Наксос. Так часто на островах бывает, и греки, чтобы не путаться, называют столицу Хорой.
В порту Хоры всегда многолюдно - яхты, магазины, таверны, рестораны. (Именно там, на набережной, мы смотрели на большой плазме победный матч Россия-Голландия. Специально пошли во "вражеский бар" - столы и диваны оранжевые, посетители - в оранжевых боа и майках, с флагами и барабанами. А на стенде мелом написано: HOLLAND- Russia - огромными буквами и меленькими-меленькими, и серп и молот пририсован. Мы, конечно, HOLLAND стерли. Орали, как ненормальные:-)) Но камеру я с собой не взяла, опасаясь беспорядков, поэтому, - фота только оранжевой рыбы.
Сам город от порта взбирается в гору. Франкский замок, венецианская крепость, узкие средневековые улочки. Там совсем пустынно, разве что редко встретится турист с фотоаппаратом. А в основном - только кошки.
Собак на Наксосе мало, и они все почему-то толстые и ленивые. Ослы тоже на первый взгляд кажутся ленивыми, могут часами стоять и стоять - сколько им не кричи, с места не тронутся. Но как выяснилось позже (это нам рассказала гречанка), у каждого осла есть имя и его надо знать обязательно, если хочешь, чтобы осел пошел. "Катерина, пошла!" (со слов все той же гречанки - самое популярное имя у ослов женского рода) - и дело в шляпе.
Но Наксос очень большой остров и на ослах там можно гулять только на коротких дистанциях. Для туристов в прокат предлагают мопеды, мотоциклы, квадроциклы, автомобили или даже такие конструкции
Мы, разумеется, взяли квадр (самые низкие цены на них именно здесь - от 10 евро за сутки, но для прогулок по острову надо брать не меньше 200 кубов - 18 евро): луга, овраги с олеандрами, кряжистые горы с наждаком и мрамором в недрах - сплошные серпантины вверх и вниз.
Кстати, мрамор - визитная карточка Наксоса. В VII-VI веках до н.э., во времена расцвета и господства Наксоса почти над всеми Кикладами, остров поставлял мрамор и мраморные скульптуры куда только можно (например, в Дельфах Сфинкс - наксоский). Сейчас на Наксосе с тех времен остались развалины храма Аполлона, который начали строить в VI веке до н.э., но так и не достроили из-за войны - фундамент и врата Портара
И знаменитые мраморные куросы - гигантские статуи, один 10,5 метров, другой - 6. Их также датируют VI веком до н.э., но причина, по которой статуи не были закончены и не были вывезены (якобы вырубали их для храмов Афин), не известны. Один курос так и лежит в мраморной нише горы, где его вырубали
Второй, что поменьше, лежит в тенистом саду. Кто и зачем его сюда притащил, также неясно
Из античного на острове есть еще мраморный Храм Demetra (530 г. до н.э.), но тут новострой слишком явный.
К древним святыням острова можно приравнять еще пещеру Ариа За в горе За. Эта гора - самая высокая гора Наксоса - 1001 метр.
Путь к пещере долог, труден и опасен. Со всех сторон на тропе к пещере туриста поджидают на первый взгляд красивые и пушистые круглые кустики. На деле это оказывается злостная колючка
Чуть зазеваешься - камень под ногой пошатнулся или на мраморе сандалии скользнули - и ты в лучшем случае попой в этом кусте, или, что хуже - летишь в ущелье вниз головой. Лично я два раза упала, руки в кровь ободрала, ногу подвернула, все прокляла, но до пещеры дошла, чтобы теперь никому не советовать.
В совсем давние времена пещера якобы была местом культа Зевса (За), а потом якобы здесь укрывались мирные христиане, когда островом завладели турки. Сейчас там совершенно ничего интересного нет.
Кроме колючек на горе растет неопознанный то ли овощ, то ли цветок
Я так полагаю, что именно его жрут горные козы, которых в горах Наксоса просто немеряно
Особенно их много у пещеры Ариа За. Как только завидят туриста, взбирающегося по опасной тропе - табунами несутся прямо к нему. Я сперва думала, что козочки потерялись и рады виду человека, ждут от него помощи - даже уже стала думать, как бы нам вывести такое стадо в ближайшую деревню к людям, но оказалось все прозаичней - рядом с пещерой находится горный родник, и козы просто охраняют его от туристов.
Туристов на острове немного, местных жителей еще меньше. Они очень гордятся своей непростой историей (Античный Наксос был разорен персами, потом много лет находился под властью афинян, затем пришли македонцы, позднее - римляне. За византийским владычеством последовало венецианское, а после - турецкое. И только в 1821 году наступила, наконец, свобода). Поэтому, наверное, все народные песни и пляски на Наксосе тягучие и заунывные. Как говорят сами наксосцы - "у нас все песни рыбаков и землепашцев". Есть еще свадебные, но они не менее печальные.
С византийского периода на Наксосе осталось очень много замечательных церквей. Неоторые из них - самые ранние из сохранившихся до сих пор во всем Балканском регионе.
Например, ранняя христианская базилика Ayios Nikolaos
Или церковь Панагия Гергия Диасорита (XI век)
Церковь Панагии Дросианни считается самой ранней на Наксосе - датируется IX веком. Она замечательна своей древнейшей фресковой живописью, но я два раза там была и смогла сфотографировать только икону - съемка запрещена, за этим строго следит служительница. А в нерабочее время церковь закрыта на амбарный замок (как и все остальные церкви, впрочем, тоже)
С венецианского владычества (с 1210 года) на острове сохранилось значительно больше. Практически каждый город - Хора, Халки, Филоти, Ампиранф - построен богатой венецианской знатью, и может гордится своей средневековой крепостью, башней или дворцом. На многих домах над дверьми сохранились высеченные из мрамора родовые гербы.
Лично мне приглянулся тихий горный город Ампиранф.
Где-то на Наксосе есть действующие монастыри, но все они каким-то удивительным образом скрываются в горах, и их никак не найти, даже при том, что есть указатели. Как бы мы ни старались, ни одного нам найти не удалось. Зато старых развалин по дороге встречается много. Например, монастырь и башня Айя на севере острова
Старых мельниц тоже очень много,
Много безымянных кикладских церквушек,
Во многих - замечательные старинные фрески.
Монастыри монастырями, церкви церквями, но туристу на отдыхе часто хочется к морю. Горы к западу острова переходят в луга, а луга переходят в бескрайние пляжи. Все западное побережье острова - больше 20 км - золотые песчаные бухты с кристально чистой водой.
Пляжи Агиа-Анна и Агиос-Прокопиос - знаменитые центры туризма
Таверны, разумеется, прямо на пляже
В тихой бухте Святого Георга тренируются начинающие серферы,
А в бухте Оркос, где постоянно откуда-то дует сильный ветер, катаются профи.
Но мне про пляж, честно говоря, совсем неинтересно. Поэтому скажу только, что Наксос долгое время стоял в стороне интенсивного туризма, а в последнее время стал пытаться изменить ситуацию. Ведется активное строительство, появляются новые отели. Возможно, это хорошо, хотя мне кажется, что - плохо. Мне хорошим показалось лишь то, что в этих новых отелях ванные комнаты совершенно нетипично для Греции снабжены современной сантехникой:-)