2. Бахчисарай - татарский край
Мы вышли из симферопольской электрички и оказались перед небольшой аккуратной станцией. Как-то по-южному резко стало темнеть, и, когда мы проходили мимо пристанционных кафешек, к нам в головы закралось подозрение, что это, возможно, была последняя возможность поужинать в маленьком городке. По распечатанной нами схеме было непросто разобраться, как найти гостиницу, и пришлось прибегнуть к помощи встречных людей. Люди в Крыму оказались удивительно общительными, мы с этим сталкивались и позже. Так не бывает, чтобы вам только дали направление и отстали. Кто-то начинает спрашивать, откуда мы приехали, кто-то просит денег, кто-то советует, что посмотреть в Крыму.
Мы прошли через Парк миниатюр, куда сначала планировали сходить, но, увидев цену 400 руб., решили воздержаться. Тем более, парк прекрасно просматривался снаружи через решетчатую ограду. Мы шли по самому историческому центру по направлению к Ханскому дворцу, о чем нам периодически напоминали туристические указатели. Тем временем тьма все сгущалась, и было ощущение, что мы идем по каким-то жутким трущобам: темно, вокруг ни души, слева и справа - обшарпанные или вовсе заброшенные дома. Меня снова стала преследовать мысль, что, может, надо было лучше в этом году на Байкал, а в Крым года через два-три... или лучше двенадцать-тринадцать. Настало время повернуть от главной дороги, и тут мы окончательно заблудились. Улочки были сплошь кривые, нелогичные, с редкими табличками на домах. К счастью, нам встретился очередной прохожий, который проводил нас почти до гостиницы (по пути расспросив, откуда мы приехали и зачем). Мы бы сами ни за что не догадались, что к гостинице может вести такой темный узенький переулочек.
Но вид гостиницы меня несколько успокоил. Трехэтажная белая ступенчатая башня манила мигающими огоньками, во дворе было много растений и небольшой бассейн, все очень ухоженно. Именно на гостинице "Бахитгуль" настояла я, поскольку она принадлежала татарской семье и была отделана в соответствующем стиле. Молодой парень нас зарегистрировал, сразу выдал квитанцию и проводил в номер, куда был отдельный вход с террасы. Я осталась в восторге. И в номере, и в остальных помещениях был продумана каждая деталь, что создавало неповторимый колорит: нам предстояло жить как будто в средневековом татарском доме, только с современными коммуникациями (ура, все-таки цивилизация). На всем чувствовался кропотливый труд, забота, с которой хозяева относились к своей гостинице: и на ярких разноцветных ступенях, и на растениях во дворе, и на мельчайших деталях, которые одновременно украшали и производили впечатление, как будто мы находимся в музее татарского быта.
Мы бросили вещи в номере и отправились в ресторанчик при гостинице. Ресторанчик был небольшой и уютный, как будто вы просто находитесь в гостях у татарской семьи. У одной стены был сделан очаг, у которого стоял высокий полный широколицый татарин и с чувством собственного достоинства жарил на мангале люля-кебаб. Мы уселись за столом поближе к клетке с канарейкой, за которой снаружи через стекло с большим любопытством наблюдал рыжий кот. Я спросила у татарина, где можно помыть руки. Он молча бросил свой люля-кебаб и повел меня за занавеску. Там стояли большой старинный медный чайник и тазик, лежало мыло и свежие полотенца. Татарин поливал мои руки из чайника и улыбался, видя мое удивление.
Манты и плов, которые мы заказали, были очень вкусными, а домашнее вино Дима вообще вспоминал весь отпуск. Мы поели, пришли в номер и сразу же просто свалились от усталости.
В утреннем свете Бахчисарай показался не таким уж ужасным, а просто своеобразным. Выделялись минареты мечетей и окна-дыры заброшенных домов, а в остальном - сельский пейзаж с цветущими абрикосами и кукарекающими петухами. Мы отправились в город в поисках завтрака.
В первом же магазинчике мы купили круассаны и кефир. На наше удивление высокими ценами продавщица сказала, что в Крыму почти ничего своего не производят, все везут через переправу, поэтому дорого. Мы позавтракали в номере, наслаждаясь видом утреннего Бахчисарая, который мы уже почти полюбили, отдали рюкзаки на хранение парню-администратору и отправились к Ханскому дворцу, который, как оказалось, мы вчера действительно проходили, но в темноте не заметили.
Мы как раз успели на первую экскурсию. Нам показали ханскую мечеть, беседку с фонтаном (фонтаны широко использовались в помещениях дворца не только для того, чтобы давать прохладу, но и для того, чтобы заглушать голоса говорящих, чтобы информацию не слышали те, кому не надо),
диванный зал. Он так называется, потому что там проходило собрание совещательного органа при хане - дивана, а в нашем языке слово "диван" имеет другое значение, потому что сидели участники дивана как раз на диванах. Кстати, на собраниях дивана присутствовала женщина. Мать хана сидела на балконе сзади и играла немаловажную роль: именно она ставила вторую после хана подпись на всех документах.
Конечно, мы увидели и всем известный Бахчисарайский фонтан, увековеченный Пушкиным. Но фонтан хоть и всем известный, но мало кому известно, как он выглядит. А выглядит он так:
Дело в том, что, когда умерла любимая жена одного из ханов крымской династии Гиреев, он дал задание скульптору передать его вечную скорбь в виде фонтана. Скульптору задача, несомненно, удалась, поскольку каждая деталь в фонтане символична и все вместе как раз и обозначает скорбь Гирея, которая то со временем притупляется и делится на два маленьких потока, то возобновляется с новой силой и снова наполняет целую чашу. Все так красиво и поэтично, как это бывает на Востоке, что эта история не могла не впечатлить Пушкина, который побывал здесь и положил в фонтан красную и белую розы:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
В память о визите поэта в фонтане всегда лежат две розы, правда, искусственные.
Потом нас привели в гарем и сразу разочаровали тем, что у крымских ханов было, как правило, только одна или максимум две жены. Гаремом называлась женская половина дворца, где обитали не только жены, но и их матери и мать хана, незамужние дочери, малолетние сыновья. Маленьких детей 40 дней держали в колыбели за деревянной ширмой, куда могли заходить только родители. После прохождения ребенком такого "испытательного срока" ширму убирали.
Вообще, мне во дворце понравилось. Он небольшой и не пестрит золотом (в самом Крымском ханстве были знатные люди богаче крымского хана), но в нем просто сносит голову от атмосферы Востока, такой необычной и загадочной для нас. Экскурсовод рассказала нам столько интересных фактов из жизни татар Крымского ханства, что хоть книгу пиши. Только покои самого хана остались для нас закрытыми: как сказала экскурсовод, они требуют срочного ремонта. И теперь на него появилась надежда: Республика Татарстан взяла шефство над дворцом. Будем надеяться, что нашим небедным соседям хватит средств не только на благоустройство и без того уже благоустроенной Казани, но и на скромный дворец крымских ханов.
Во дворе нас ждал старый плющ, обвивший всю изгородь,
тутовое дерево, которое помнит еще крымских ханов и до сих пор плодоносит,
ханское кладбище с усыпальницами ханов и могилами членов их семей,
банный комплекс. В конце экскурсии нам посоветовали посетить пещерный город Чуфут-кале, до которого около трех километров. Нас не надо было долго уговаривать.
На этот раз заблудиться было сложно, поскольку надо было просто идти по главной улице. На главной улице, конечно же, не было тротуаров; более того, сразу справа и слева от дороги, между прочим, с двусторонним движением, шли каменные заборы и стены, в которые надо было просто вжиматься, когда мимо проезжали машины.
На горе над домами нависали известняковые скалы выветривания, примерно как в Дивногорье, но еще больше и причудливее.
И вот вскоре мы пришли на площадку с кафешками, сувенирными палатками и стоянкой, откуда начиналась тропинка на Чуфут-кале.
Мы прошли через Парк миниатюр, куда сначала планировали сходить, но, увидев цену 400 руб., решили воздержаться. Тем более, парк прекрасно просматривался снаружи через решетчатую ограду. Мы шли по самому историческому центру по направлению к Ханскому дворцу, о чем нам периодически напоминали туристические указатели. Тем временем тьма все сгущалась, и было ощущение, что мы идем по каким-то жутким трущобам: темно, вокруг ни души, слева и справа - обшарпанные или вовсе заброшенные дома. Меня снова стала преследовать мысль, что, может, надо было лучше в этом году на Байкал, а в Крым года через два-три... или лучше двенадцать-тринадцать. Настало время повернуть от главной дороги, и тут мы окончательно заблудились. Улочки были сплошь кривые, нелогичные, с редкими табличками на домах. К счастью, нам встретился очередной прохожий, который проводил нас почти до гостиницы (по пути расспросив, откуда мы приехали и зачем). Мы бы сами ни за что не догадались, что к гостинице может вести такой темный узенький переулочек.
Но вид гостиницы меня несколько успокоил. Трехэтажная белая ступенчатая башня манила мигающими огоньками, во дворе было много растений и небольшой бассейн, все очень ухоженно. Именно на гостинице "Бахитгуль" настояла я, поскольку она принадлежала татарской семье и была отделана в соответствующем стиле. Молодой парень нас зарегистрировал, сразу выдал квитанцию и проводил в номер, куда был отдельный вход с террасы. Я осталась в восторге. И в номере, и в остальных помещениях был продумана каждая деталь, что создавало неповторимый колорит: нам предстояло жить как будто в средневековом татарском доме, только с современными коммуникациями (ура, все-таки цивилизация). На всем чувствовался кропотливый труд, забота, с которой хозяева относились к своей гостинице: и на ярких разноцветных ступенях, и на растениях во дворе, и на мельчайших деталях, которые одновременно украшали и производили впечатление, как будто мы находимся в музее татарского быта.
Мы бросили вещи в номере и отправились в ресторанчик при гостинице. Ресторанчик был небольшой и уютный, как будто вы просто находитесь в гостях у татарской семьи. У одной стены был сделан очаг, у которого стоял высокий полный широколицый татарин и с чувством собственного достоинства жарил на мангале люля-кебаб. Мы уселись за столом поближе к клетке с канарейкой, за которой снаружи через стекло с большим любопытством наблюдал рыжий кот. Я спросила у татарина, где можно помыть руки. Он молча бросил свой люля-кебаб и повел меня за занавеску. Там стояли большой старинный медный чайник и тазик, лежало мыло и свежие полотенца. Татарин поливал мои руки из чайника и улыбался, видя мое удивление.
Манты и плов, которые мы заказали, были очень вкусными, а домашнее вино Дима вообще вспоминал весь отпуск. Мы поели, пришли в номер и сразу же просто свалились от усталости.
В утреннем свете Бахчисарай показался не таким уж ужасным, а просто своеобразным. Выделялись минареты мечетей и окна-дыры заброшенных домов, а в остальном - сельский пейзаж с цветущими абрикосами и кукарекающими петухами. Мы отправились в город в поисках завтрака.
В первом же магазинчике мы купили круассаны и кефир. На наше удивление высокими ценами продавщица сказала, что в Крыму почти ничего своего не производят, все везут через переправу, поэтому дорого. Мы позавтракали в номере, наслаждаясь видом утреннего Бахчисарая, который мы уже почти полюбили, отдали рюкзаки на хранение парню-администратору и отправились к Ханскому дворцу, который, как оказалось, мы вчера действительно проходили, но в темноте не заметили.
Мы как раз успели на первую экскурсию. Нам показали ханскую мечеть, беседку с фонтаном (фонтаны широко использовались в помещениях дворца не только для того, чтобы давать прохладу, но и для того, чтобы заглушать голоса говорящих, чтобы информацию не слышали те, кому не надо),
диванный зал. Он так называется, потому что там проходило собрание совещательного органа при хане - дивана, а в нашем языке слово "диван" имеет другое значение, потому что сидели участники дивана как раз на диванах. Кстати, на собраниях дивана присутствовала женщина. Мать хана сидела на балконе сзади и играла немаловажную роль: именно она ставила вторую после хана подпись на всех документах.
Конечно, мы увидели и всем известный Бахчисарайский фонтан, увековеченный Пушкиным. Но фонтан хоть и всем известный, но мало кому известно, как он выглядит. А выглядит он так:
Дело в том, что, когда умерла любимая жена одного из ханов крымской династии Гиреев, он дал задание скульптору передать его вечную скорбь в виде фонтана. Скульптору задача, несомненно, удалась, поскольку каждая деталь в фонтане символична и все вместе как раз и обозначает скорбь Гирея, которая то со временем притупляется и делится на два маленьких потока, то возобновляется с новой силой и снова наполняет целую чашу. Все так красиво и поэтично, как это бывает на Востоке, что эта история не могла не впечатлить Пушкина, который побывал здесь и положил в фонтан красную и белую розы:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
В память о визите поэта в фонтане всегда лежат две розы, правда, искусственные.
Потом нас привели в гарем и сразу разочаровали тем, что у крымских ханов было, как правило, только одна или максимум две жены. Гаремом называлась женская половина дворца, где обитали не только жены, но и их матери и мать хана, незамужние дочери, малолетние сыновья. Маленьких детей 40 дней держали в колыбели за деревянной ширмой, куда могли заходить только родители. После прохождения ребенком такого "испытательного срока" ширму убирали.
Вообще, мне во дворце понравилось. Он небольшой и не пестрит золотом (в самом Крымском ханстве были знатные люди богаче крымского хана), но в нем просто сносит голову от атмосферы Востока, такой необычной и загадочной для нас. Экскурсовод рассказала нам столько интересных фактов из жизни татар Крымского ханства, что хоть книгу пиши. Только покои самого хана остались для нас закрытыми: как сказала экскурсовод, они требуют срочного ремонта. И теперь на него появилась надежда: Республика Татарстан взяла шефство над дворцом. Будем надеяться, что нашим небедным соседям хватит средств не только на благоустройство и без того уже благоустроенной Казани, но и на скромный дворец крымских ханов.
Во дворе нас ждал старый плющ, обвивший всю изгородь,
тутовое дерево, которое помнит еще крымских ханов и до сих пор плодоносит,
ханское кладбище с усыпальницами ханов и могилами членов их семей,
банный комплекс. В конце экскурсии нам посоветовали посетить пещерный город Чуфут-кале, до которого около трех километров. Нас не надо было долго уговаривать.
На этот раз заблудиться было сложно, поскольку надо было просто идти по главной улице. На главной улице, конечно же, не было тротуаров; более того, сразу справа и слева от дороги, между прочим, с двусторонним движением, шли каменные заборы и стены, в которые надо было просто вжиматься, когда мимо проезжали машины.
На горе над домами нависали известняковые скалы выветривания, примерно как в Дивногорье, но еще больше и причудливее.
И вот вскоре мы пришли на площадку с кафешками, сувенирными палатками и стоянкой, откуда начиналась тропинка на Чуфут-кале.