14. КАМБОДЖА
http://newreft.livejournal.com/110582.html
(Продолжение)
14. КАМБОДЖА
Одна из наиболее дорогостоящих экскурсий - поездка в соседнюю с Тайландом страну Камбоджу. Разумеется, накануне надо не забыть забрать в сейфе на ресепшене отеля ваши загранпаспорта (ксерокопиями тут не отделаешься, это всё ж таки переход государственной границы, да ещё и с получением визы; доступ в сейф на ресепшене ночью не осуществляется, а выезд на экскурсию - в 4 часа утра). Также желательно запастись долларами США, заранее разменянными на мелкие банкноты (по 1, максимум - по 5 долларов). Разменять можно и у отельного гида в регламентные часы. Дело в том, что в Камбодже при наличных расчётах предпочитаются доллары США (могут взять и тайскими батами, но по плохому курсу). Ходовые цены на сувениры, воду, пиво - 1-2 доллара. А с крупной долларовой банкноты вам могут насдавать сдачу в местных риэлях, кеках и су, с которыми вы после возвращения в Тайланд не будете знать, что делать: вне пределов Камбоджи они никому не нужны. Впрочем, всё, что менее 1 доллара, всё-таки будет сдаваться вам в местной валюте, так что без банкнот «на память» вы не останетесь.
Впрочем, если вы доллары заранее не разменяли, можете приобрести их на те же тайские баты в обменном пункте, куда заезд по прибытии в страну будет обязательно.
С собой, по буддийским традициям, необходимо иметь одежду, закрывающую плечи и колени: в программе посещение некоторых храмов, считающихся действующими.
Итак, три часа в туристическом автобусе до восточной границы Тайланда. По пути повстречался один пост военных, и мы въехали на какой-то огромный рынок. Прилавки, павильончики, работники, впряжённые в здоровенные телеги, загруженные тюками с товаром… Российско-советские люди, которым при словах «государственная граница» представляется многокилометровая режимная зона, в которую просто так не войдёшь и не въедешь, каменный подбородок какого-нибудь Карацупы и звериный оскал его Мухтара, начинают недоумённо озираться: «Где же граница?». «Да тут, за рынком, за углом», - отвечает гид.
И действительно, завернув за угол рынка, проходим к более крупному павильону с каким-то подобием барьерчиков на подступах. Внутри - кабинки с тайскими пограничниками. Народу, кроме нас, много, но процесс движется довольно быстро. Штампом гасится тайская отметка в паспорте - и вперёд. На вещи вообще не обращают внимания.
Выходим - и не понимаем, а где же, всё-таки, граница? Вокруг такие же торговые ларьки и павильончики. Мы где, уже на территории Камбоджи, или ещё на «нейтральной полосе» (ведь камбоджийскую «заставу» не проходили?)? И каким образом умудряется вестись торговля в «межгосударственном пространстве»? Да уж, Азия… Восток - дело тонкое.
Впрочем, местный гид, встречающий нас на этой странной «границе», просто рассаживает нас в вереницу легковых машин и отправляет на обед. Там же собирают наши паспорта, обещая оформить все формальности и вернуть нам вечером («Вот так мы и попали в рабство на рисовых плантациях», - мелькает полушутливая мысль, когда остаёшься в третьей стране без «краснокожей паспортины», перекочевавшей в руки неизвестного нам местного жителя).
После обеда - ещё два-три часа пути на уже местном туристическом автобусе. Несмотря на ранний подъём минувшей ночью, поспать не удаётся: через каждые несколько минут сдвоенным гудком ревёт автомобильный клаксон. Таковы местные правила движения: на дороге прав тот, у кого транспорт крупнее, но при этом он обязан предупреждать о своём приближении гудками других участников движения. И тогда уж «кто не спрятался - я не виноват».
Пейзаж и климат практически не отличаются от Тайланда. Единственное, что бросается в глаза - обилие наших «КамАЗов» на дорогах (в Тайланде российские машины встретить невозможно). Всё объясняется просто: дорогой Леонид Ильич, движимый стремлением продвигать социализм по всему миру, направо-налево раздаривал странам «третьего мира» советскую технику, как военную, так и гражданскую. Технику, разумеется, брали (кто ж откажется от халявы?!), только вот с продвижением идей социализма как-то не вышло, да и Советский Союз на этих массовых подарках «пупок надорвал». Зато кхмеры до сих пор вовсю эксплуатируют Брежневские грузовики.
Кхмеры - это название жителей Камбоджи. Впрочем, ранее страна получила известность под названием «Кампучия», которое исторически связано с кровавым диктатором Пол Потом и его «красными кхмерами». Тиран был покруче Сталина: полстраны в расход вывел, насаждая «сельскохозяйственный коммунизм». Увлёкшийся идеями китайского соседа Мао, он довёл их до абсурда, превратив свою страну в гигантский концлагерь. Кстати, его сподвижники назывались «красными» не от социалистических идей, а по цвету почв того региона, где зародилось их движение, вскоре утопившее в крови целую страну. Сам обучавшийся в университете во Франции, Пол Пот счёл интеллигенцию главным врагом. Выявлялись «враги народа» просто: носишь очки - враг, знаешь иностранный язык - враг, даже хотя бы просто понял, что тебе сказали не по-кхмерски - враг… Патроны на интеллигентов не тратили: разбивали головы мотыгами.
Следующий враг - городские жители. Города опустели, всех принудительно выселили в сельские коммуны (где бывшие горожане автоматически стали «людьми второго сорта»). Ну и, конечно, врагом была признана религия: в стране вырезали почти всех буддийских монахов.
Цели этот революционер-фанатик преследовал как бы благородные: поддержать сельское население, победить беззаконие и коррупцию, навести порядок в стране. Поэтому на первых порах реформы «красных кхмеров» даже пользовались одобрением в народе. А когда 14-летние ставленники Пол Пота в коммунах, пользуясь неограниченной властью, стали решать, кому жить, а кому умереть, было уже поздно. Впрочем, и своих адептов «революционные жернова» перемалывали столь же безжалостно, да ещё и с изощрёнными пытками.
Помочь камбоджийцам было некому. И только когда Пол Пот, на свою беду, затеял геноцид вьетнамского населения в стране, терпение соседей лопнуло, и вьетнамские войска вошли в Кампучию. К тому времени число жертв режима в маленькой стране уже исчислялось миллионами…
Впрочем, история Кампучии ХХ века сложна и содержит немало кровавых страниц. Однако вернёмся к теме экскурсии: мы едем знакомиться с историей и культурой более древней.
После заселения в отель (весьма приличный, 4*), едем на водную экскурсию по озеру Тонле Сап. Движение «длиннохвостых лодок» по реке очень интенсивное. В пути нас догоняют плавстредства местных жителей - и вот уже совсем маленькая девочка, невесть каким образом на ходу переброшенная через борт, волочит по проходу корзину с 0,33-литровыми баночками: вода - доллар, пиво - 2 доллара.
На озере находится целый лагерь плавучих домов: они периодически кочуют по акватории. Так сложилось, что у этих людей нет ни документов, ни гражданства, поэтому они принуждены оставаться в пределах озера. Хотя торговые связи с берегом налажены, некоторым представителям вскладчину приобретено местное гражданство. А на озере - обилие рыбы, которой и живут. Плавучие дома разные по достатку: у кого-то есть и спутниковые антенны, кто-то прямо на плоту разводит крокодилов… Нас долго и настойчиво преследует лодка с несколькими детьми в сопровождении женщины: намотав на себя живых змей, дети предлагают туристам сфотографироваться со змеёй за 1 доллар. У змей зашиты рты (чтоб не кусались): нитку убирают раз в неделю, змею кормят, а затем вновь продевают нитку в те же отверстия.
Есть здесь и плавучая школа (начальная, естественно). Рассказывают, что совсем маленькие дети плавают туда чуть ли не в тазиках для стирки белья (но мы таких не видели). А вот детей на лодках, зарабатывающих свой «ванн доллар» - сколько угодно.
Здесь же и опять за 1 доллар можно попробовать чашку местного кофе: напиток очень специфический, но приятный, по вкусу напоминает шоколад.
После озера Тонле Сап отправляемся к старинному кхмерскому храму. Оговорюсь сразу: вся многогранная кхмерская история, королевские династии, а также непривычные нам названия храмов в памяти удержалась слабо. Наш гид Александр очень здорово и увлечённо обо всём рассказывал, но разве удержишь всё сходу в памяти… Поэтому буду рассказывать просто о впечатлениях. Тем более, что сохранению впечатлений очень способствовал местный фотограф: собрав по 25 долларов с человека (с желающих) он два дня сопровождал группу, делая съёмки с хорошо известных ему удачных ракурсов, а перед возвращением вручил DVD-диски с набором фотографий.
Итак, первый кхмерский храм, на который отважилась забраться большая часть нашей группы. Храм довольно высокий (на девятиэтажку точно потянет). К башне ведёт очень крутая (уклон градусов 70) каменная лестница с очень высокими и довольно узкими ступенями. А поскольку всё это построено в VI веке, представляете, в каком состоянии сохранилось до наших дней (хоть и каменное). В общем, забираться туда сложно, приходится использовать все четыре конечности. Собственно, этого и добивались строители: чтобы человек был вынужден ползти к святыне, преодолевая трудности и смиряя гордыню. Спускаться, разумеется, не менее сложно.
Наверху, с площадки, можно войти в башню храма. Там - каменная статуя Будды, заглушенный колодец в полу, а в потолке - слегка изогнутое раструбом отверстие. Это связано с обрядом похорон: умершего властителя сжигали, урну с прахом поднимали в храм, но в шахту опускали только тогда, когда «его» созвездие принимало на небе такое положение, что совмещалось с отверстием в крыше. Тогда «душа» его улетала на небо, а прах отправлялся вниз.
После «скалолазания» по древнему храму нас везут в сувенирный магазин: здесь можно купить и тот самый «шоколадный кофе», и заспиртованную змею со скорпионом в бутылочке (не поверите, но это пьют, причём продукт можно заливать водкой ещё несколько раз). Можно попробовать местный крепкий напиток (название, увы, не воспроизведу), что-то наподобие рома.
Завершает день ужин в ресторане с представлением этнических танцев, и ещё остаётся время перед сном поплавать в бассейне отеля. Нам возвращают сданные днём паспорта: проставлены печати, вклеены камбоджийские визы и т.д.
Второй день - по большей части «храмовый» и в значительной мере пешеходный. Комплекс полуразрушенных храмов древней столицы Камбоджи обнаружили в джунглях в XIX веке. Входной билет стоит порядка 20 долларов, поэтому билеты натурально «именные»: кассир фотографирует вас через миниатюрную камеру и тут же распечатывает билет с вашей фотографией на нём.
Между храмами перемещаемся на местных «шаттл-басах»: крупный туристический автобус просто не пройдёт в ворота, рассчитанные на высоту всадника на слоне. Посещаем Ангкор Ват (в том числе его самый верхний, третий уровень, так называемое «преддверие рая»: вот туда вход только взрослым и с вышеописанным дресс-кодом), храм Байон. Рассказывать здесь бесполезно: надо самому видеть и ощущать самобытную красоту древней архитектуры… Поражает точный расчёт древних зодчих: каменная кладка велась без каких-либо связующих элементов.
Особо следует отметить храм Та-Пром: его древние стены оплели чудовищные корни гигантских деревьев баньянов. Выглядит сюрреалистически. Именно здесь снимался известный фильм про Лару Крофт. А в целом храмовый комплекс Ангкор впечатлил Киплинга и сподвиг его на написание «Маугли».
Отбившись от толпы торговцев (наиболее распространённая цена - традиционно 1 доллар, будь то барабан типа там-тама или магнитик на холодильник), отправляемся на обед в гостиницу, а затем - в последнюю точку нашего пребывания: на шёлковую фабрику. Здесь вручную, на почти не изменившихся по конструкции с давних времён станках, девушки изготавливают шёлковые ткани. Показывают всю технологию получения и изготовления шёлка. Можно потрогать и шелкопрядов, и коконы, а особо желающие могут даже попробовать на вкус (коконы кидают в кипяток, чтобы находящаяся внутри животинка не успела их прогрызть и испортить, поэтому она получается в свежеварёном виде).
Обратная дорога в Паттайю кажется более утомительной: два часа автобусом до границы, на выезде погранконтроль более серьёзный: электронным сканером исследуют даже отпечатки пальцев. Но далее - всё та же «торгово-рыночная» обстановка, «свой» пограничник в штатском раздаёт уже заполненные иммиграционные карты для въезда обратно в Тайланд, проход тайской границы - и опять автобус, три часа пути во мраке тропической ночи.
(Продолжение следует: http://newreft.livejournal.com/110959.html )
(Продолжение)
14. КАМБОДЖА
Одна из наиболее дорогостоящих экскурсий - поездка в соседнюю с Тайландом страну Камбоджу. Разумеется, накануне надо не забыть забрать в сейфе на ресепшене отеля ваши загранпаспорта (ксерокопиями тут не отделаешься, это всё ж таки переход государственной границы, да ещё и с получением визы; доступ в сейф на ресепшене ночью не осуществляется, а выезд на экскурсию - в 4 часа утра). Также желательно запастись долларами США, заранее разменянными на мелкие банкноты (по 1, максимум - по 5 долларов). Разменять можно и у отельного гида в регламентные часы. Дело в том, что в Камбодже при наличных расчётах предпочитаются доллары США (могут взять и тайскими батами, но по плохому курсу). Ходовые цены на сувениры, воду, пиво - 1-2 доллара. А с крупной долларовой банкноты вам могут насдавать сдачу в местных риэлях, кеках и су, с которыми вы после возвращения в Тайланд не будете знать, что делать: вне пределов Камбоджи они никому не нужны. Впрочем, всё, что менее 1 доллара, всё-таки будет сдаваться вам в местной валюте, так что без банкнот «на память» вы не останетесь.
Впрочем, если вы доллары заранее не разменяли, можете приобрести их на те же тайские баты в обменном пункте, куда заезд по прибытии в страну будет обязательно.
С собой, по буддийским традициям, необходимо иметь одежду, закрывающую плечи и колени: в программе посещение некоторых храмов, считающихся действующими.
Итак, три часа в туристическом автобусе до восточной границы Тайланда. По пути повстречался один пост военных, и мы въехали на какой-то огромный рынок. Прилавки, павильончики, работники, впряжённые в здоровенные телеги, загруженные тюками с товаром… Российско-советские люди, которым при словах «государственная граница» представляется многокилометровая режимная зона, в которую просто так не войдёшь и не въедешь, каменный подбородок какого-нибудь Карацупы и звериный оскал его Мухтара, начинают недоумённо озираться: «Где же граница?». «Да тут, за рынком, за углом», - отвечает гид.
И действительно, завернув за угол рынка, проходим к более крупному павильону с каким-то подобием барьерчиков на подступах. Внутри - кабинки с тайскими пограничниками. Народу, кроме нас, много, но процесс движется довольно быстро. Штампом гасится тайская отметка в паспорте - и вперёд. На вещи вообще не обращают внимания.
Выходим - и не понимаем, а где же, всё-таки, граница? Вокруг такие же торговые ларьки и павильончики. Мы где, уже на территории Камбоджи, или ещё на «нейтральной полосе» (ведь камбоджийскую «заставу» не проходили?)? И каким образом умудряется вестись торговля в «межгосударственном пространстве»? Да уж, Азия… Восток - дело тонкое.
Впрочем, местный гид, встречающий нас на этой странной «границе», просто рассаживает нас в вереницу легковых машин и отправляет на обед. Там же собирают наши паспорта, обещая оформить все формальности и вернуть нам вечером («Вот так мы и попали в рабство на рисовых плантациях», - мелькает полушутливая мысль, когда остаёшься в третьей стране без «краснокожей паспортины», перекочевавшей в руки неизвестного нам местного жителя).
После обеда - ещё два-три часа пути на уже местном туристическом автобусе. Несмотря на ранний подъём минувшей ночью, поспать не удаётся: через каждые несколько минут сдвоенным гудком ревёт автомобильный клаксон. Таковы местные правила движения: на дороге прав тот, у кого транспорт крупнее, но при этом он обязан предупреждать о своём приближении гудками других участников движения. И тогда уж «кто не спрятался - я не виноват».
Пейзаж и климат практически не отличаются от Тайланда. Единственное, что бросается в глаза - обилие наших «КамАЗов» на дорогах (в Тайланде российские машины встретить невозможно). Всё объясняется просто: дорогой Леонид Ильич, движимый стремлением продвигать социализм по всему миру, направо-налево раздаривал странам «третьего мира» советскую технику, как военную, так и гражданскую. Технику, разумеется, брали (кто ж откажется от халявы?!), только вот с продвижением идей социализма как-то не вышло, да и Советский Союз на этих массовых подарках «пупок надорвал». Зато кхмеры до сих пор вовсю эксплуатируют Брежневские грузовики.
Кхмеры - это название жителей Камбоджи. Впрочем, ранее страна получила известность под названием «Кампучия», которое исторически связано с кровавым диктатором Пол Потом и его «красными кхмерами». Тиран был покруче Сталина: полстраны в расход вывел, насаждая «сельскохозяйственный коммунизм». Увлёкшийся идеями китайского соседа Мао, он довёл их до абсурда, превратив свою страну в гигантский концлагерь. Кстати, его сподвижники назывались «красными» не от социалистических идей, а по цвету почв того региона, где зародилось их движение, вскоре утопившее в крови целую страну. Сам обучавшийся в университете во Франции, Пол Пот счёл интеллигенцию главным врагом. Выявлялись «враги народа» просто: носишь очки - враг, знаешь иностранный язык - враг, даже хотя бы просто понял, что тебе сказали не по-кхмерски - враг… Патроны на интеллигентов не тратили: разбивали головы мотыгами.
Следующий враг - городские жители. Города опустели, всех принудительно выселили в сельские коммуны (где бывшие горожане автоматически стали «людьми второго сорта»). Ну и, конечно, врагом была признана религия: в стране вырезали почти всех буддийских монахов.
Цели этот революционер-фанатик преследовал как бы благородные: поддержать сельское население, победить беззаконие и коррупцию, навести порядок в стране. Поэтому на первых порах реформы «красных кхмеров» даже пользовались одобрением в народе. А когда 14-летние ставленники Пол Пота в коммунах, пользуясь неограниченной властью, стали решать, кому жить, а кому умереть, было уже поздно. Впрочем, и своих адептов «революционные жернова» перемалывали столь же безжалостно, да ещё и с изощрёнными пытками.
Помочь камбоджийцам было некому. И только когда Пол Пот, на свою беду, затеял геноцид вьетнамского населения в стране, терпение соседей лопнуло, и вьетнамские войска вошли в Кампучию. К тому времени число жертв режима в маленькой стране уже исчислялось миллионами…
Впрочем, история Кампучии ХХ века сложна и содержит немало кровавых страниц. Однако вернёмся к теме экскурсии: мы едем знакомиться с историей и культурой более древней.
После заселения в отель (весьма приличный, 4*), едем на водную экскурсию по озеру Тонле Сап. Движение «длиннохвостых лодок» по реке очень интенсивное. В пути нас догоняют плавстредства местных жителей - и вот уже совсем маленькая девочка, невесть каким образом на ходу переброшенная через борт, волочит по проходу корзину с 0,33-литровыми баночками: вода - доллар, пиво - 2 доллара.
На озере находится целый лагерь плавучих домов: они периодически кочуют по акватории. Так сложилось, что у этих людей нет ни документов, ни гражданства, поэтому они принуждены оставаться в пределах озера. Хотя торговые связи с берегом налажены, некоторым представителям вскладчину приобретено местное гражданство. А на озере - обилие рыбы, которой и живут. Плавучие дома разные по достатку: у кого-то есть и спутниковые антенны, кто-то прямо на плоту разводит крокодилов… Нас долго и настойчиво преследует лодка с несколькими детьми в сопровождении женщины: намотав на себя живых змей, дети предлагают туристам сфотографироваться со змеёй за 1 доллар. У змей зашиты рты (чтоб не кусались): нитку убирают раз в неделю, змею кормят, а затем вновь продевают нитку в те же отверстия.
Есть здесь и плавучая школа (начальная, естественно). Рассказывают, что совсем маленькие дети плавают туда чуть ли не в тазиках для стирки белья (но мы таких не видели). А вот детей на лодках, зарабатывающих свой «ванн доллар» - сколько угодно.
Здесь же и опять за 1 доллар можно попробовать чашку местного кофе: напиток очень специфический, но приятный, по вкусу напоминает шоколад.
После озера Тонле Сап отправляемся к старинному кхмерскому храму. Оговорюсь сразу: вся многогранная кхмерская история, королевские династии, а также непривычные нам названия храмов в памяти удержалась слабо. Наш гид Александр очень здорово и увлечённо обо всём рассказывал, но разве удержишь всё сходу в памяти… Поэтому буду рассказывать просто о впечатлениях. Тем более, что сохранению впечатлений очень способствовал местный фотограф: собрав по 25 долларов с человека (с желающих) он два дня сопровождал группу, делая съёмки с хорошо известных ему удачных ракурсов, а перед возвращением вручил DVD-диски с набором фотографий.
Итак, первый кхмерский храм, на который отважилась забраться большая часть нашей группы. Храм довольно высокий (на девятиэтажку точно потянет). К башне ведёт очень крутая (уклон градусов 70) каменная лестница с очень высокими и довольно узкими ступенями. А поскольку всё это построено в VI веке, представляете, в каком состоянии сохранилось до наших дней (хоть и каменное). В общем, забираться туда сложно, приходится использовать все четыре конечности. Собственно, этого и добивались строители: чтобы человек был вынужден ползти к святыне, преодолевая трудности и смиряя гордыню. Спускаться, разумеется, не менее сложно.
Наверху, с площадки, можно войти в башню храма. Там - каменная статуя Будды, заглушенный колодец в полу, а в потолке - слегка изогнутое раструбом отверстие. Это связано с обрядом похорон: умершего властителя сжигали, урну с прахом поднимали в храм, но в шахту опускали только тогда, когда «его» созвездие принимало на небе такое положение, что совмещалось с отверстием в крыше. Тогда «душа» его улетала на небо, а прах отправлялся вниз.
После «скалолазания» по древнему храму нас везут в сувенирный магазин: здесь можно купить и тот самый «шоколадный кофе», и заспиртованную змею со скорпионом в бутылочке (не поверите, но это пьют, причём продукт можно заливать водкой ещё несколько раз). Можно попробовать местный крепкий напиток (название, увы, не воспроизведу), что-то наподобие рома.
Завершает день ужин в ресторане с представлением этнических танцев, и ещё остаётся время перед сном поплавать в бассейне отеля. Нам возвращают сданные днём паспорта: проставлены печати, вклеены камбоджийские визы и т.д.
Второй день - по большей части «храмовый» и в значительной мере пешеходный. Комплекс полуразрушенных храмов древней столицы Камбоджи обнаружили в джунглях в XIX веке. Входной билет стоит порядка 20 долларов, поэтому билеты натурально «именные»: кассир фотографирует вас через миниатюрную камеру и тут же распечатывает билет с вашей фотографией на нём.
Между храмами перемещаемся на местных «шаттл-басах»: крупный туристический автобус просто не пройдёт в ворота, рассчитанные на высоту всадника на слоне. Посещаем Ангкор Ват (в том числе его самый верхний, третий уровень, так называемое «преддверие рая»: вот туда вход только взрослым и с вышеописанным дресс-кодом), храм Байон. Рассказывать здесь бесполезно: надо самому видеть и ощущать самобытную красоту древней архитектуры… Поражает точный расчёт древних зодчих: каменная кладка велась без каких-либо связующих элементов.
Особо следует отметить храм Та-Пром: его древние стены оплели чудовищные корни гигантских деревьев баньянов. Выглядит сюрреалистически. Именно здесь снимался известный фильм про Лару Крофт. А в целом храмовый комплекс Ангкор впечатлил Киплинга и сподвиг его на написание «Маугли».
Отбившись от толпы торговцев (наиболее распространённая цена - традиционно 1 доллар, будь то барабан типа там-тама или магнитик на холодильник), отправляемся на обед в гостиницу, а затем - в последнюю точку нашего пребывания: на шёлковую фабрику. Здесь вручную, на почти не изменившихся по конструкции с давних времён станках, девушки изготавливают шёлковые ткани. Показывают всю технологию получения и изготовления шёлка. Можно потрогать и шелкопрядов, и коконы, а особо желающие могут даже попробовать на вкус (коконы кидают в кипяток, чтобы находящаяся внутри животинка не успела их прогрызть и испортить, поэтому она получается в свежеварёном виде).
Обратная дорога в Паттайю кажется более утомительной: два часа автобусом до границы, на выезде погранконтроль более серьёзный: электронным сканером исследуют даже отпечатки пальцев. Но далее - всё та же «торгово-рыночная» обстановка, «свой» пограничник в штатском раздаёт уже заполненные иммиграционные карты для въезда обратно в Тайланд, проход тайской границы - и опять автобус, три часа пути во мраке тропической ночи.
(Продолжение следует: http://newreft.livejournal.com/110959.html )