Урок 8. Как снимать ночной город
Многие начинающие фотолюбители в какой-то момент задаются этим вопросом. Рано или поздно всем хочется попробовать сделать что-то такое открыточное, необычное. Особенно часто такое желание возникает во время путешествий по разным городам, полным ночной иллюминации. Художественная подсветка зданий для того и создана, чтобы в темное время подчеркивать архитектурную красоту зданий. Разумеется, восхитившись красочной картиной, мы хватаем фотоаппарат и пытаемся запечатлеть увиденное на память или выложить в свой бложик. И тогда нас постигает разочарование, поскольку мы видим одно, а на снимке получается совсем другое. Картинка получается унылой, с полными провалами в тенях да еще с жутким зерном, сжирающим и без того еле читаемые детали.
Но разберем по порядку, что не так. Основных причины две: сильный контраст освещения, связанный с практически полным отсутствием основного заполняющего света и наличием ярких источников искусственного освещения, и несовершенство фотокамеры, не способной передать изображение так как видит его наш глаз. Ни на первую, ни на вторую причину мы повлиять, конечно, не можем, но способы решить эту проблему есть.
1. Избавляемся от шума.
Любая современная цифровая камера имеет изменяемую светочувствительность. Чем хуже освещенность снимаемой сцены, тем меньше света попадает в объектив, соответственно, тем выше должна быть светочувствительность матрицы, чтобы правильно экспонировать изображение. Светочувствительность измеряется разными единицами, но с начала 2000-х годов наиболее распространенной стала система ISO. Именно в единицах этой системы прописано значение светочувствительности во всех современных камерах. Если вы снимаете в автоматическом режиме, то камера самостоятельно меняет значение ISO. В большинстве камер кроме автоматического режима есть и полуавтоматические, и ручные режимы съемки, в которых изменять светочувствительность можно самостоятельно по собственному усмотрению. Казалось бы, чего проще, задираем ISO и снимаем ночью, но за удовольствие надо платить. Чем выше значение ISO, тем выше и цифровой шум, а следовательно тем хуже качество картинки. Как уйти от этой зависимости? Очень просто! Увеличить время экспозиции кадра. Другими словами, увеличить выдержку. Но тут выплывает другая проблема - шевеленка. И чем длиннее выдержка, тем выше шевеленка, из-за которой снимки получатся смазанными и по большому счету испорченными. Поэтому на помощь нам придет штатив. Неважно какой, главное, чтобы он был устойчив и все его крепления были надежны, чтобы исключить микровибрации, которые также неизбежно приведут к шевеленке. Теперь можно смело устанавливать на камере минимальное значение ISO и снимать, но при этом быть готовым, что съемка каждого кадра может занимать время до нескольких десятков секунд.
ISO 100, f/11, 20 секунд
2. Снимаем со штатива правильно
Съемка со штатива дело нехитрое, но требует соблюдения некоторых моментов. Во-первых, помимо штатива понадобится также спусковой тросик или пульт ДУ, поскольку нажатие на кнопку спуска затвора даже на установленной на штатив камере также может привести к смазу. Если тросика нет или вы просто не хотите с ним заморачиваться, то необходимо будет перевести камеру в режим съемки с задержкой (таймером) спуска. Как правило это задержка на 10 секунд, но бывают и другие значения в зависимости от марки и модели камеры. Однако съемка с таймером не всегда удобна и подходит разве что для полностью статичных сцен. Если же вы хотите разнообразить кадр, поймав какой-либо движущийся объект, например автомобиль, то сделать это с таймером будет крайне сложно. Спусковой тросик позволит вам сделать кадр именно в тот момент когда вам это будет нужно. Во-воторых, если ваш объектив или камера оснащены стабилизатором изображения, то при съемке со штатива рекомендуется его отключить, поскольку его работа в данном случае скорее помешает, нежели поможет съемке, и может привести опять же к смазу изображения.
ISO 100, f/11, 5 секунд
3. Правильное время съемки ночного города
Как я уже сказал, главная беда ночных городских снимков - резкий перепад освещенности. Эту проблему можно решить правильным выбором времени съемки. Для получения более выразительного снимка фотографировать ночной город рекомендуется во время сумерек до того, как небо окончательно почернеет. Тогда у вас есть шанс получить кадр не с черным провалом вместо неба, а с вполне читаемой фактурой, которая украсит задний план. Съемка в сумерки когда сохранились еще остатки солнечного света, но уже включена иллюминация, позволит избежать чрезмерного пересвета освещенных объектов. Кроме того, чем слабее естественое освещение, тем более активную роль играет уличное освещение, цветовой балас которого крайне сильно искажает цвета и как правило далеко не в лучшую сторону.
ISO 100, f/11, 15 секунд
4. Ловим лучики
Вам наверное уже приходилось обращать внимание на то, как интересно начинают играть источники света на ночных фотографиях. Уличные фонари превращаются в сверкающие лучистые звезды. Как это получается? Это происходит благодаря работе диафрагмы объектива. Количество лучиков напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. Длина лучиков также зависит от диафрагмы, а именно от степени ее закрытия. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучи и наоборот. Значение выдержки так же влияет на длину лучей. Чем длиннее выдержка, тем длиннее и лучи. Кроме того, есть специальные фотофильтры, которые позволяют сделать лучи еще более выразительными.
ISO 100, f/11, 6 секунд, "звездный" фильтр
Разумеется, лучшим временем для ночных съемой является пора белых ночей, когда вам не нужно ловить то самое время, а просто снимать всю ночь напролет. Правда такое явление достояние только северных регионов нашей планеты.
На этом, пожалуй все. Надеюсь мои нехитрые советы помогут вам в освоении техники ночной съемки. Удачных вам кадров!
P.S. Я постарался рассказать об основных моментах ночной съемки, но если остались нераскрытые вопросы, то я с удовольствием на них отвечу.
Но разберем по порядку, что не так. Основных причины две: сильный контраст освещения, связанный с практически полным отсутствием основного заполняющего света и наличием ярких источников искусственного освещения, и несовершенство фотокамеры, не способной передать изображение так как видит его наш глаз. Ни на первую, ни на вторую причину мы повлиять, конечно, не можем, но способы решить эту проблему есть.
1. Избавляемся от шума.
Любая современная цифровая камера имеет изменяемую светочувствительность. Чем хуже освещенность снимаемой сцены, тем меньше света попадает в объектив, соответственно, тем выше должна быть светочувствительность матрицы, чтобы правильно экспонировать изображение. Светочувствительность измеряется разными единицами, но с начала 2000-х годов наиболее распространенной стала система ISO. Именно в единицах этой системы прописано значение светочувствительности во всех современных камерах. Если вы снимаете в автоматическом режиме, то камера самостоятельно меняет значение ISO. В большинстве камер кроме автоматического режима есть и полуавтоматические, и ручные режимы съемки, в которых изменять светочувствительность можно самостоятельно по собственному усмотрению. Казалось бы, чего проще, задираем ISO и снимаем ночью, но за удовольствие надо платить. Чем выше значение ISO, тем выше и цифровой шум, а следовательно тем хуже качество картинки. Как уйти от этой зависимости? Очень просто! Увеличить время экспозиции кадра. Другими словами, увеличить выдержку. Но тут выплывает другая проблема - шевеленка. И чем длиннее выдержка, тем выше шевеленка, из-за которой снимки получатся смазанными и по большому счету испорченными. Поэтому на помощь нам придет штатив. Неважно какой, главное, чтобы он был устойчив и все его крепления были надежны, чтобы исключить микровибрации, которые также неизбежно приведут к шевеленке. Теперь можно смело устанавливать на камере минимальное значение ISO и снимать, но при этом быть готовым, что съемка каждого кадра может занимать время до нескольких десятков секунд.
ISO 100, f/11, 20 секунд
2. Снимаем со штатива правильно
Съемка со штатива дело нехитрое, но требует соблюдения некоторых моментов. Во-первых, помимо штатива понадобится также спусковой тросик или пульт ДУ, поскольку нажатие на кнопку спуска затвора даже на установленной на штатив камере также может привести к смазу. Если тросика нет или вы просто не хотите с ним заморачиваться, то необходимо будет перевести камеру в режим съемки с задержкой (таймером) спуска. Как правило это задержка на 10 секунд, но бывают и другие значения в зависимости от марки и модели камеры. Однако съемка с таймером не всегда удобна и подходит разве что для полностью статичных сцен. Если же вы хотите разнообразить кадр, поймав какой-либо движущийся объект, например автомобиль, то сделать это с таймером будет крайне сложно. Спусковой тросик позволит вам сделать кадр именно в тот момент когда вам это будет нужно. Во-воторых, если ваш объектив или камера оснащены стабилизатором изображения, то при съемке со штатива рекомендуется его отключить, поскольку его работа в данном случае скорее помешает, нежели поможет съемке, и может привести опять же к смазу изображения.
ISO 100, f/11, 5 секунд
3. Правильное время съемки ночного города
Как я уже сказал, главная беда ночных городских снимков - резкий перепад освещенности. Эту проблему можно решить правильным выбором времени съемки. Для получения более выразительного снимка фотографировать ночной город рекомендуется во время сумерек до того, как небо окончательно почернеет. Тогда у вас есть шанс получить кадр не с черным провалом вместо неба, а с вполне читаемой фактурой, которая украсит задний план. Съемка в сумерки когда сохранились еще остатки солнечного света, но уже включена иллюминация, позволит избежать чрезмерного пересвета освещенных объектов. Кроме того, чем слабее естественое освещение, тем более активную роль играет уличное освещение, цветовой балас которого крайне сильно искажает цвета и как правило далеко не в лучшую сторону.
ISO 100, f/11, 15 секунд
4. Ловим лучики
Вам наверное уже приходилось обращать внимание на то, как интересно начинают играть источники света на ночных фотографиях. Уличные фонари превращаются в сверкающие лучистые звезды. Как это получается? Это происходит благодаря работе диафрагмы объектива. Количество лучиков напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. Длина лучиков также зависит от диафрагмы, а именно от степени ее закрытия. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучи и наоборот. Значение выдержки так же влияет на длину лучей. Чем длиннее выдержка, тем длиннее и лучи. Кроме того, есть специальные фотофильтры, которые позволяют сделать лучи еще более выразительными.
ISO 100, f/11, 6 секунд, "звездный" фильтр
Разумеется, лучшим временем для ночных съемой является пора белых ночей, когда вам не нужно ловить то самое время, а просто снимать всю ночь напролет. Правда такое явление достояние только северных регионов нашей планеты.
На этом, пожалуй все. Надеюсь мои нехитрые советы помогут вам в освоении техники ночной съемки. Удачных вам кадров!
P.S. Я постарался рассказать об основных моментах ночной съемки, но если остались нераскрытые вопросы, то я с удовольствием на них отвечу.