Австрия. Часть 7. Дахштайн. В горе и на горе
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг nelly-b.livejournal.com/3457.html
Часть 2. Шафберг и "зубачка" nelly-b.livejournal.com/3813.html
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн nelly-b.livejournal.com/3963.html
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого nelly-b.livejournal.com/4289.html
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути - начало nelly-b.livejournal.com/2010/08/20/
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути - окончание nelly-b.livejournal.com/2010/08/20/#post-nelly_b-5107
Часть 6. Зальцбург nelly-b.livejournal.com/2010/08/25/
Вы можете мне не поверить, но я, кажется, подошла к концу своего австрийского отчета. Это последняя часть. На всякий случай напоминаю, что все эти бездонные поездки-прогулки случились в течение всего-навсего двух недель.
Вообще-то мы на Дахштайн поначалу не собирались. Ну, еще одни горы - что мы, гор не видели, что ли - хоть снаружи, хоть изнутри. Но к концу нашего отпуска погода попрохладнела, купаться не хотелось, пришлось думать, как время провести. На глаза попался рекламный буклет - и вот мы, недолго думая, загрузились в сэра Генри и поехали снова к Гальштатскому озеру, только теперь к другому его берегу, где стоит деревня Обертраун (Obertraun). И лишь там мы поняли, какими были бы дураками, если бы туда не поехали. Вокруг Обертрауна оказалось столько всего потрясающего (даже, наверное, еще более потрясающего, чем все, увиденное нами раньше, хоть и кажется, что больше уж некуда), что за день и не осмотришь. Но мы сделали все, что смогли
. И теперь я попытаюсь хотя бы частично передать степень нашего восхищения.
Как всегда, начну с самого начала - что вообще такое Дахштайн (Dachstein).
Так называется горный массив, окаймляющий Гальштатское озеро. Некоторые пики Дахштайна достигают высоты 3000 м. А это уже серьезно, это выше линии снегов - не Шафберг какой-нибудь.
Наверх, как обычно, можно доехать с комфортом по канатной дороге. Но не по простой линии - здесь дорога состоит из трех отрезков.
Первая остановка - Шёнбергальм (Schönbergalm) на высоте 1350 м. Там находится то, что можно было бы назвать "научный парк": музейные домики, рассказывающие о местной природе, геологических процессах и периодизации, о развитии жизни на Земле. Туда часто приводят местных школьников на образовательные экскурсии. А мне, хоть я и не школьница, очень понравилась их идея разместить на тропе геохронологическую шкалу: каждые 50 метров = 50 миллионов лет. Прямо в тропу вмурованы плиты с надписями: Палеозойская эра, Юрский период, Плейстоцен и т.д. А по бокам - стенды с пояснениями, что тогда происходило и кто в то время жил. Идешь и собственными пятками ощущаешь ход эволюции. И очень впечатляет, когда видишь появление человека только на самых последних метрах тропы.
Самое же главное находится чуть поодаль от станции. Это карстовые пещеры. Их здесь две, и в каждую водят экскурсии. И в обеих мы, конечно же, побывали.
В этом году отмечается столетний юбилей - пещеры были открыты и обследованы в 1910 году.
Большая ледовая пещера (Rieseneishöhle).
Чтобы добраться до ее входа, пришлось преодолеть нехилый подъемчик. И хоть дело происходило далеко не на самой макушке Альп, сердце просто выпрыгивало из груди. Но нужно признаться, цель - пещера - того стоила. Мы ничего даже приблизительно похожего никогда раньше не видели. Это ж натуральный дворец Снежной Королевы!
В пещере действительно даже летом остается лед. Образуется он так: с началом весны на горе под солнышком тает снег и просачивается внутрь пещеры. А там температура ниже, чем снаружи, вода подмерзает, и даже за лето не успевает вся растаять. На следующий год намерзает новый слой, и так постепенно лед накапливается. Сейчас возраст ледяных наслоений в пещере - примерно 500 лет. По сравнению с 1910 годом слой льда даже вырос - потому что теперь вход в пещеру защищен толстыми воротами, которые летом держат закрытыми, не пропуская внутрь тепло. А зимой, наоборот, открывают специальные двери, чтобы устроить ледяной сквозняк. В результате в пещере даже в июле держится температура, близкая к нулю. Лед, конечно, подтаивает понемногу, но не слишком сильно. Можно даже посетителей пускать, не опасаясь их теплого дыхания. Правда, снимать со вспышкой категорически запретили. А без вспышки снимки, к сожалению, не вышли - там все-таки недостаточно светло. Так что снимками интерьеров пещеры похвастаться не могу. Могу только попытаться об этом написать.
Пещера изнутри представляет собой вереницу залов, по которым проложена удобная тропа. По мере продвижения экскурсионной группы включается хитроумная подсветка, и очередные ледяные горы начинают блестеть и переливаться всеми мыслимыми цветами. Это просто фантастика! Жаль, что я не настолько талантливый писатель, чтобы достойно описать словами это чудо. Каждый раз, входя в очередной зал, думаешь, что он - самый прекрасный, и каждый раз оказывается, что следующий зал потрясает еще больше. Там и зеркально-гладкие ледяные поля, и причудливые колонны, и застывшие водопады (и оттаявшие тоже), и золотой водяной дождь, и гигантские сосульки всех форм, и озера талой воды, и целые ледяные шатры...
Исследователи этой пещеры, видно, были большими романтиками и увлекались легендами о рыцарях Круглого стола. Поэтому и все залы назвали соответственно: "Храм короля Артура", "Ледовый дворец", "Храм Парсифаля", "Замок Грааля", "Храм Тристана" и т. д. Но все залы выглядят настолько немыслимо великолепно, что даже эти претенциозные названия не кажутся чрезмерными.
В ледниковый период здесь жили пещерные медведи - спелеологи нашли их кости. А сейчас там не живет никто - только строго дозированные посетители ходят по строго предписанному маршруту. А с ноября по апрель, когда пещера для посетителей закрыта, сюда приезжает Снежная Королева. Ну, то есть это мне так думается, что приезжает. Не может же она оставить без внимания такой дворец!
Из Ледяной пещеры мы вылезли слегка подмерзшими и ошалевшими. И тут же снова ринулись под землю, во вторую пещеру.
Мамонтовая пещера (Mammuthöhle).
Если Ледовая пещера получила свое имя из-за находящегося внутри льда, то о Мамонтовой этого не скажешь. Мамонтов там не было никогда. Пещеру назвали так только потому, что она очень большая. Действительно, ОЧЕНЬ большая - входит в тридцатку самых глубоких и длинных пещер на свете. Длина ее коридоров - 65 км, но до конца их пока еще не обследовали. Каждый сезон туда спускаются спелеологи, чтобы урвать очередную порцию подземных тайн. "Сезон" для них - это зима, потому что зимой не так сыро. Спелеологи работают вахтовым методом: каждая группа живет в пещерной темноте около недели - на больший срок не унести запасов провизии, к тому же накапливается усталость от темноты и недостатка сна.
Пусть не мамонты, но все же собственный небольшой животный мир в пещере имеется. Там живут жуки. Когда-то они заползли в пещеру, спасаясь от ледников. Но ледниковый период кончился 13 тысяч лет назад, а жуки остались. За поколения жизни в темноте они лишились глаз и приобрели белую окраску, но - живут! Летучие мыши в пещере тоже водятся. Как я поняла, они питаются этими самыми слепыми жуками. Но вот чем питаются сами жуки - это осталось загадкой. Может, мышами?
На экскурсии по пещере нам, конечно, показали только самый краешек из этих 65 км. После ледовых красот все показалось каким-то слишком обычным, даже темным. Но если сделать над собой усилие и отвлечься от прошлого опыта, Мамонтовая пещера тоже по-своему замечательной покажется: огромные величественные залы, загадочные просторы... Тысячелетия назад по пещере текла подземная река, и часть пути мы шли по ее руслу. В Мамонтовой пещере фотографировать разрешали. Но полутьме да среди толпы экскурсантов - понятно, что у нас получилось.
Второе звено канатной дороги принесло нас на гору Криппенштайн (Krippenstein), высота 2109 метров. Первое, что мы увидели, выйдя из вагончика, - это горы. И снег. И ледник. Великолепно. Величественно. И как-то нереально. Как застывшая декорация:
Самая высокая гора в этом массиве называется Hoher Dachstein (2996 м), перед ней виден Гальштатский ледник, а прямо по леднику, если верить путеводителю, проложена туристическая тропа.
Пока мы, раскрыв рты, пялились на горы, желудки подсказали нам, что неплохо бы и перекусить. Очень кстати рядом оказался некий пенсион (Lodge), где и обедами кормили, и переночевать там тоже можно. Ну, ночевка нам была не нужна, а обедать оказалось очень мило: можно было выйти на огромный балкон и прямо над тарелкой любоваться горами.
Но особенно интересно в пенсионе бывает зимой. Эта местность - вообще рай для горнолыжников. А владельцы пенсиона - сами тренеры по лыжам и проводники по горам. Для полного и окончательного удовольствия в пенсионе живет целая свора ездовых хаски. Сейчас-то собаки просто отдыхают в своих будках. А зимой с удовольствием возят гостей на прогулки. Мы, конечно же, мимо песиков не прошли и всласть их помяшкурили (а они все это великодушно позволили). Замечательные псы - умные, спокойные и воспитанные. И какая же у них мощная шкура! Вот уж действительно - такие ни в Альпах, ни даже на Северном полюсе не замерзнут!
На Криппенштайне проложена целая сеть прогулочных трасс разной степени сложности и длины. И мы тоже отправились пройтись после обеда. И вот что мы увидели:
Ну, особенно-то далеко мы не угуляли - собственно, нас интересовала в основном обзорная площадка "Пять пальцев". Это решетчатая стальная конструкция, смонтированная на горе прямо над 400-метровым отвесным обрывом. Она действительно напоминает пять растопыренных пальцев. И все "пальцы" разные. Один похож на трамплин для прыжков в воду, другой имеет прозрачный пол, на третьем установлена рама, как для картины, за которую можно залезть и получить свое фото прямо сразу в рамке и т.д. Ветрище там, конечно, сумасшедший - того и гляди, сдует напрочь, стоять на тонкой решетке над пропастью жутковато, но зато и вид оттуда открывается умопомрачительный: внизу Гальштатское озеро, вокруг озера - высоченные горы, а на противоположном берегу виден Гальштат и даже фуникулер к соляным шахтам. Еще немного - и можно вообразить, что над всем этим летишь. И ветер свистит в ушах.
Как следует проветрившись на "пальцах", пошли по Криппенштайну дальше. В самой верхней его точке, как водится, стоит огромный крест и что-то, видимо, мобильно-телефонное, а чуть в сторонке - часовня, посвященные альпинистам-первопроходцам. Часовня современная, какая-то вся суровая и очень впечатляет. Прямо в красках представляешь себе, какие страшные лишения терпели первопроходцы в этих горах, сколько тут людей погибло, чтобы потом мы имели возможность без хлопот подняться сюда канаткой и беспечно разгуливать по удобным тропам. Даже как-то немного стыдно становится...
И еще одна обзорная площадка имеется на Криппенштайне. Это уж и вообще ни на что не похоже. Называется "Спираль мирового наследия". Издали выглядит то ли как огромный серебристый корабль, то ли как айсберг. На нее можно подняться и осматривать окрестности еще более сверху (как будто там и без нее не "верх"!). При чем тут мировое наследие, не спрашивайте. Понятия не имею. Наверное, чтобы жутчее было. На этой штуковине установлена автоматическая фотокамера, которая снимает всех подряд. Снимки, если понравились, чуть позже можно забрать внизу, возле нижней станции канатки.
Со всеми этими прогулками по горе на третье звено канатки мы уже не успели - дело шло к вечеру. А там, говорят, стоит ферма. Экологическая. С парным молоком. Расположена на высоте 1720 м. Мы ее даже, кажется, видели издали.
Но вместо дегустации молока нам пришлось спускаться с небес и возвращаться в уже почти родной Санкт-Вольфганг. Хотя на Дахштайне мы не успели очень и очень много чего - не только на ферме полакомиться. Возле Обертрауна ведь и третья пещера имеется, в стороне от остальных. С подводной рекой. А еще путеводитель обещает головокружительные прогулки над озером, подъем на гору по ступеням, расположенным прямо за водопадом. И один из лучших местных ресторанов ("Рудольфштурм") с видом на озеро, расположенный внутри бывшей крепости. А в Ледовой пещере в этом юбилейном году проводятся концерты! Наверняка акустика такая, что дух захватывает.
Но успеть все-все-все за один день, конечно, невозможно.
Если нас еще когда-нибудь занесет в эти места, непременно снова приедем на Дахштайн, чтобы увидеть недосмотренное, догулять пропущенное и съесть недопробованное.
А это - просто так, дополнительно, хрупкая альпийская растительность:
На этом рассказы о нашем восхитительном, бесконечном, сумасшедшем отпуске заканчиваю. В завершение - цитата из сына: "Конечно, хорошо было бы провести все каникулы под Москвой на даче, но тогда мы бы не увидели эту ПРЕКРАСНУЮ АВСТРИЮ!"
С ним остается только согласиться.
Она прекрасна!
Часть 1. Санкт-Вольфганг nelly-b.livejournal.com/3457.html
Часть 2. Шафберг и "зубачка" nelly-b.livejournal.com/3813.html
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн nelly-b.livejournal.com/3963.html
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого nelly-b.livejournal.com/4289.html
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути - начало nelly-b.livejournal.com/2010/08/20/
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути - окончание nelly-b.livejournal.com/2010/08/20/#post-nelly_b-5107
Часть 6. Зальцбург nelly-b.livejournal.com/2010/08/25/
Вы можете мне не поверить, но я, кажется, подошла к концу своего австрийского отчета. Это последняя часть. На всякий случай напоминаю, что все эти бездонные поездки-прогулки случились в течение всего-навсего двух недель.
Вообще-то мы на Дахштайн поначалу не собирались. Ну, еще одни горы - что мы, гор не видели, что ли - хоть снаружи, хоть изнутри. Но к концу нашего отпуска погода попрохладнела, купаться не хотелось, пришлось думать, как время провести. На глаза попался рекламный буклет - и вот мы, недолго думая, загрузились в сэра Генри и поехали снова к Гальштатскому озеру, только теперь к другому его берегу, где стоит деревня Обертраун (Obertraun). И лишь там мы поняли, какими были бы дураками, если бы туда не поехали. Вокруг Обертрауна оказалось столько всего потрясающего (даже, наверное, еще более потрясающего, чем все, увиденное нами раньше, хоть и кажется, что больше уж некуда), что за день и не осмотришь. Но мы сделали все, что смогли
. И теперь я попытаюсь хотя бы частично передать степень нашего восхищения.
Как всегда, начну с самого начала - что вообще такое Дахштайн (Dachstein).
Так называется горный массив, окаймляющий Гальштатское озеро. Некоторые пики Дахштайна достигают высоты 3000 м. А это уже серьезно, это выше линии снегов - не Шафберг какой-нибудь.
Наверх, как обычно, можно доехать с комфортом по канатной дороге. Но не по простой линии - здесь дорога состоит из трех отрезков.
Первая остановка - Шёнбергальм (Schönbergalm) на высоте 1350 м. Там находится то, что можно было бы назвать "научный парк": музейные домики, рассказывающие о местной природе, геологических процессах и периодизации, о развитии жизни на Земле. Туда часто приводят местных школьников на образовательные экскурсии. А мне, хоть я и не школьница, очень понравилась их идея разместить на тропе геохронологическую шкалу: каждые 50 метров = 50 миллионов лет. Прямо в тропу вмурованы плиты с надписями: Палеозойская эра, Юрский период, Плейстоцен и т.д. А по бокам - стенды с пояснениями, что тогда происходило и кто в то время жил. Идешь и собственными пятками ощущаешь ход эволюции. И очень впечатляет, когда видишь появление человека только на самых последних метрах тропы.
Самое же главное находится чуть поодаль от станции. Это карстовые пещеры. Их здесь две, и в каждую водят экскурсии. И в обеих мы, конечно же, побывали.
В этом году отмечается столетний юбилей - пещеры были открыты и обследованы в 1910 году.
Большая ледовая пещера (Rieseneishöhle).
Чтобы добраться до ее входа, пришлось преодолеть нехилый подъемчик. И хоть дело происходило далеко не на самой макушке Альп, сердце просто выпрыгивало из груди. Но нужно признаться, цель - пещера - того стоила. Мы ничего даже приблизительно похожего никогда раньше не видели. Это ж натуральный дворец Снежной Королевы!
В пещере действительно даже летом остается лед. Образуется он так: с началом весны на горе под солнышком тает снег и просачивается внутрь пещеры. А там температура ниже, чем снаружи, вода подмерзает, и даже за лето не успевает вся растаять. На следующий год намерзает новый слой, и так постепенно лед накапливается. Сейчас возраст ледяных наслоений в пещере - примерно 500 лет. По сравнению с 1910 годом слой льда даже вырос - потому что теперь вход в пещеру защищен толстыми воротами, которые летом держат закрытыми, не пропуская внутрь тепло. А зимой, наоборот, открывают специальные двери, чтобы устроить ледяной сквозняк. В результате в пещере даже в июле держится температура, близкая к нулю. Лед, конечно, подтаивает понемногу, но не слишком сильно. Можно даже посетителей пускать, не опасаясь их теплого дыхания. Правда, снимать со вспышкой категорически запретили. А без вспышки снимки, к сожалению, не вышли - там все-таки недостаточно светло. Так что снимками интерьеров пещеры похвастаться не могу. Могу только попытаться об этом написать.
Пещера изнутри представляет собой вереницу залов, по которым проложена удобная тропа. По мере продвижения экскурсионной группы включается хитроумная подсветка, и очередные ледяные горы начинают блестеть и переливаться всеми мыслимыми цветами. Это просто фантастика! Жаль, что я не настолько талантливый писатель, чтобы достойно описать словами это чудо. Каждый раз, входя в очередной зал, думаешь, что он - самый прекрасный, и каждый раз оказывается, что следующий зал потрясает еще больше. Там и зеркально-гладкие ледяные поля, и причудливые колонны, и застывшие водопады (и оттаявшие тоже), и золотой водяной дождь, и гигантские сосульки всех форм, и озера талой воды, и целые ледяные шатры...
Исследователи этой пещеры, видно, были большими романтиками и увлекались легендами о рыцарях Круглого стола. Поэтому и все залы назвали соответственно: "Храм короля Артура", "Ледовый дворец", "Храм Парсифаля", "Замок Грааля", "Храм Тристана" и т. д. Но все залы выглядят настолько немыслимо великолепно, что даже эти претенциозные названия не кажутся чрезмерными.
В ледниковый период здесь жили пещерные медведи - спелеологи нашли их кости. А сейчас там не живет никто - только строго дозированные посетители ходят по строго предписанному маршруту. А с ноября по апрель, когда пещера для посетителей закрыта, сюда приезжает Снежная Королева. Ну, то есть это мне так думается, что приезжает. Не может же она оставить без внимания такой дворец!
Из Ледяной пещеры мы вылезли слегка подмерзшими и ошалевшими. И тут же снова ринулись под землю, во вторую пещеру.
Мамонтовая пещера (Mammuthöhle).
Если Ледовая пещера получила свое имя из-за находящегося внутри льда, то о Мамонтовой этого не скажешь. Мамонтов там не было никогда. Пещеру назвали так только потому, что она очень большая. Действительно, ОЧЕНЬ большая - входит в тридцатку самых глубоких и длинных пещер на свете. Длина ее коридоров - 65 км, но до конца их пока еще не обследовали. Каждый сезон туда спускаются спелеологи, чтобы урвать очередную порцию подземных тайн. "Сезон" для них - это зима, потому что зимой не так сыро. Спелеологи работают вахтовым методом: каждая группа живет в пещерной темноте около недели - на больший срок не унести запасов провизии, к тому же накапливается усталость от темноты и недостатка сна.
Пусть не мамонты, но все же собственный небольшой животный мир в пещере имеется. Там живут жуки. Когда-то они заползли в пещеру, спасаясь от ледников. Но ледниковый период кончился 13 тысяч лет назад, а жуки остались. За поколения жизни в темноте они лишились глаз и приобрели белую окраску, но - живут! Летучие мыши в пещере тоже водятся. Как я поняла, они питаются этими самыми слепыми жуками. Но вот чем питаются сами жуки - это осталось загадкой. Может, мышами?
На экскурсии по пещере нам, конечно, показали только самый краешек из этих 65 км. После ледовых красот все показалось каким-то слишком обычным, даже темным. Но если сделать над собой усилие и отвлечься от прошлого опыта, Мамонтовая пещера тоже по-своему замечательной покажется: огромные величественные залы, загадочные просторы... Тысячелетия назад по пещере текла подземная река, и часть пути мы шли по ее руслу. В Мамонтовой пещере фотографировать разрешали. Но полутьме да среди толпы экскурсантов - понятно, что у нас получилось.
Второе звено канатной дороги принесло нас на гору Криппенштайн (Krippenstein), высота 2109 метров. Первое, что мы увидели, выйдя из вагончика, - это горы. И снег. И ледник. Великолепно. Величественно. И как-то нереально. Как застывшая декорация:
Самая высокая гора в этом массиве называется Hoher Dachstein (2996 м), перед ней виден Гальштатский ледник, а прямо по леднику, если верить путеводителю, проложена туристическая тропа.
Пока мы, раскрыв рты, пялились на горы, желудки подсказали нам, что неплохо бы и перекусить. Очень кстати рядом оказался некий пенсион (Lodge), где и обедами кормили, и переночевать там тоже можно. Ну, ночевка нам была не нужна, а обедать оказалось очень мило: можно было выйти на огромный балкон и прямо над тарелкой любоваться горами.
Но особенно интересно в пенсионе бывает зимой. Эта местность - вообще рай для горнолыжников. А владельцы пенсиона - сами тренеры по лыжам и проводники по горам. Для полного и окончательного удовольствия в пенсионе живет целая свора ездовых хаски. Сейчас-то собаки просто отдыхают в своих будках. А зимой с удовольствием возят гостей на прогулки. Мы, конечно же, мимо песиков не прошли и всласть их помяшкурили (а они все это великодушно позволили). Замечательные псы - умные, спокойные и воспитанные. И какая же у них мощная шкура! Вот уж действительно - такие ни в Альпах, ни даже на Северном полюсе не замерзнут!
На Криппенштайне проложена целая сеть прогулочных трасс разной степени сложности и длины. И мы тоже отправились пройтись после обеда. И вот что мы увидели:
Ну, особенно-то далеко мы не угуляли - собственно, нас интересовала в основном обзорная площадка "Пять пальцев". Это решетчатая стальная конструкция, смонтированная на горе прямо над 400-метровым отвесным обрывом. Она действительно напоминает пять растопыренных пальцев. И все "пальцы" разные. Один похож на трамплин для прыжков в воду, другой имеет прозрачный пол, на третьем установлена рама, как для картины, за которую можно залезть и получить свое фото прямо сразу в рамке и т.д. Ветрище там, конечно, сумасшедший - того и гляди, сдует напрочь, стоять на тонкой решетке над пропастью жутковато, но зато и вид оттуда открывается умопомрачительный: внизу Гальштатское озеро, вокруг озера - высоченные горы, а на противоположном берегу виден Гальштат и даже фуникулер к соляным шахтам. Еще немного - и можно вообразить, что над всем этим летишь. И ветер свистит в ушах.
Как следует проветрившись на "пальцах", пошли по Криппенштайну дальше. В самой верхней его точке, как водится, стоит огромный крест и что-то, видимо, мобильно-телефонное, а чуть в сторонке - часовня, посвященные альпинистам-первопроходцам. Часовня современная, какая-то вся суровая и очень впечатляет. Прямо в красках представляешь себе, какие страшные лишения терпели первопроходцы в этих горах, сколько тут людей погибло, чтобы потом мы имели возможность без хлопот подняться сюда канаткой и беспечно разгуливать по удобным тропам. Даже как-то немного стыдно становится...
И еще одна обзорная площадка имеется на Криппенштайне. Это уж и вообще ни на что не похоже. Называется "Спираль мирового наследия". Издали выглядит то ли как огромный серебристый корабль, то ли как айсберг. На нее можно подняться и осматривать окрестности еще более сверху (как будто там и без нее не "верх"!). При чем тут мировое наследие, не спрашивайте. Понятия не имею. Наверное, чтобы жутчее было. На этой штуковине установлена автоматическая фотокамера, которая снимает всех подряд. Снимки, если понравились, чуть позже можно забрать внизу, возле нижней станции канатки.
Со всеми этими прогулками по горе на третье звено канатки мы уже не успели - дело шло к вечеру. А там, говорят, стоит ферма. Экологическая. С парным молоком. Расположена на высоте 1720 м. Мы ее даже, кажется, видели издали.
Но вместо дегустации молока нам пришлось спускаться с небес и возвращаться в уже почти родной Санкт-Вольфганг. Хотя на Дахштайне мы не успели очень и очень много чего - не только на ферме полакомиться. Возле Обертрауна ведь и третья пещера имеется, в стороне от остальных. С подводной рекой. А еще путеводитель обещает головокружительные прогулки над озером, подъем на гору по ступеням, расположенным прямо за водопадом. И один из лучших местных ресторанов ("Рудольфштурм") с видом на озеро, расположенный внутри бывшей крепости. А в Ледовой пещере в этом юбилейном году проводятся концерты! Наверняка акустика такая, что дух захватывает.
Но успеть все-все-все за один день, конечно, невозможно.
Если нас еще когда-нибудь занесет в эти места, непременно снова приедем на Дахштайн, чтобы увидеть недосмотренное, догулять пропущенное и съесть недопробованное.
А это - просто так, дополнительно, хрупкая альпийская растительность:
На этом рассказы о нашем восхитительном, бесконечном, сумасшедшем отпуске заканчиваю. В завершение - цитата из сына: "Конечно, хорошо было бы провести все каникулы под Москвой на даче, но тогда мы бы не увидели эту ПРЕКРАСНУЮ АВСТРИЮ!"
С ним остается только согласиться.
Она прекрасна!