Карпатский поход. Дни 4 и 5: Мгла и пелена - Солнечный финал
Когда-то Андрей хотел назвать зимний вариант этого нашего маршрута "Мгла и пелена", но я его отговорила от такого устрашающего названия. А зря! Если б в то время я уже побывала в Карпатах, я была бы двумя руками за именно такой вариант. Весь четвертый день пути нас сопровождала именно мгла и пелена.
Про озеро Несамовите существует жуткая легенда, в правдивости которой нам довелось убедиться на собственной шкуре. Согласно легенде, в Несамовите (по-русски Неистовое) ни в коем случае нельзя бросать камни. Если кто-то все же бросит камень, из озера выйдет всадник на белом коне, начнет гарцевать вокруг и от скал начнут отлетать куски камня и льда. А потом души утопившихся здесь грешников выйдут из озера, соберут тучи в мешки и разлетятся с ними по всем Карпатам. Где откроют мешок, начнется сильнейший дождь и град.
Хотите верьте - хотите нет, но кто-то из туристов, ночевавших тогда на Несамовитом, бросил все-таки в озеро камень, потому что, не успели мы в 10 часов утра стартовать со стоянки, нас окружила черная туча, начался холодный ливень, а вскоре пошел и крупный град.
Около часа мы поднимались вверх под струями дождя. На нас промокло все. Здесь я поняла, какое самое слабое место моей экипировки. Если куртка-мембранка кое-как справлялась с водой, не пропуская ее вовнутрь, но обычные хлопковые штаны промокли насквозь и прилипли к ногам ледяными жабами. Да что там штаны! Трусы, пардон, тоже промокли насквозь.
Дождь бушевал около часа, а потом прекратился, и ненадолго вылезло солнышко. Серега заявил, что не пойдет дальше, пока не выкрутит носки. И действительно, с каждого его носка вытекло чуть ли не полстакана воды. Мы продолжили путь в густом облаке. Ни справа, ни слева не было видно ни зги. Мы просто шли и шли по Черногорскому хребту, по мокрой траве, по грязи. За весь день было пару моментов, когда туман на секундочку развеивался, и в просветах выглядывали окрестные горы. Но эти моменты были настолько коротки, что мы даже не успевали сфотографировать открывшийся вид.
За день град шел еще два или три раза. Дождь почти не прекращался на протяжении пяти часов. Дорогу нам вновь преградил снежный карниз, поэтому нам пришлось обходить его по горе Мунчел. Здесь нас застала сильнейшая гроза. Вспышки молний пересекали небо у нас над головой, раскаты грома оглушительно трещали. Мы начали держать 10-метровое расстояние, чтобы один удар не поджарил сразу двоих. То и дело попадающиеся крестики над могилами путешественников, погибших здесь летом, не прибавляли оптимизма. Летом в Карпатах гибнут, в основном, из-за молний. Было так страшно, что кто-то потихоньку вспоминал молитвы, кто-то прижимал к себе локти, чтобы, в случае удара, "не разлететься по всей вершине". Серега говорил потом, что меньше всех хотел попасть под молнию, ведь он самых тяжелый и нести его вниз было бы ой как неудобно.
Потом мы начали спускаться с другой стороны Мунчела по колючей проволоке. Стало еще более не по себе, ведь если со времен Первой мировой войны здесь еще проволока сохранилась, то, возможно, и мины где-то заложены. Не хотелось бы стать жертвой "эха войны".
О том, чтобы идти на запланированную сегодня вершину Поп Ивана не могло быть и речи. Даже Юля и Оля, которые стремились посетить все вершины, и те стали проситься вниз, чтобы встать на привал и избавиться от мокрой одежды.
В середине дня сдались мои ботинки. Поначалу в них просто чавкало, потом я стала ощущать, что воды в них скопилось столько, что она буквально перекатывается с пятки в носок. Здесь уже и я присоединилась к Сереже, и мы вместе требовали привала для выжимания носков. Я впервые в жизни выливала воду из обуви. Но все когда-то бывает в первый раз…
Мы взяли резкий курс вниз. Как оказалось, слишком резкий. И заблудились. Метров на 200 сбросили высоту, забрели в какое-то болото (Серега даже предположил, что именно здесь снимали сцену утопления героини в фильме "А зори здесь тихие"), где до нас явно были одни кабаны. Скрепя сердце, нам пришлось признать, что не остается ничего другого, чем начать обратный путь вверх. Целый километр мы ползли в обратном направлении - вперед и вверх.
Сережа рассказал актуальный анекдот про рыбака, которому очень не повезло: по дороге на рыбалку он попал в аварию, разбил машину, утопил в пруду телефон, напоролся на корягу и повредил ногу, сломал удочку, клева нет, рыба не ловится. И вот сидит он на берегу, злой, и говорит: "Вот не знал бы я, что рыбалка успокаивает нервы, замочил бы всех на х…". Как и этот злополучный рыбак, Сережа тоже заявил, что если б не знал, что туризм успокаивает нервы, тоже замочил бы всех. Примерно в этот момент в мой клуб Ненавистников Карпат вошли и остальные члены нашей группы.
Кое-как мы добрели до полянки у водопада на высоте 1,5 тысячи метров и поставили лагерь. Весь этот день - с 10 до 18 - мы шли почти без привалов, ведь, по понятной причине, сидеть в мокрой одежде на мокрой траве никому не хотелось. Полумертвые от усталости, на стоянке мы столкнулись с очередной трудностью - дрова были настолько мокрые, что развести из них костер было невозможно, а Андреева горелка барахлила. Каким-то чудом он сварганил нам рыбный суп (остальные носа из палаток не высовывали), а вот от чая пришлось отказаться - горелка бы с ним не справилась. Мы с Таней от холода и усталости часа 2 дрожали крупной дрожью, да и засыпать в сырых спальниках и мокрых флисках было мерзко и противно. Я уж не чаяла выбраться из этого кошмара.
На следующее утро опять светло солнце, но мы уже не верили, что дождя не будет. Выйти сегодня решили попозже, потому что маршрут практически закончили. Оставалось лишь спуститься еще ниже - к селу Дземброня. Мы подсушили вещи и тронулись в путь, оставив куртки и дождевики наверху рюкзака. Но сегодня весь день действительно был солнечным. Мы спустились на полонину, купили у пастухов вурды (гуцульского сыра, вываренного из сыворотки), которую они варили в огромном чане прямо посреди колыбы, и обычного сыра. Вурда оказалась очень жирной маслянистой консистенцией. Андрей с Таней пришли от нее в восторг.
В Дземброне, по которой течет живописная горная река, мы купили вина, стали на стоянку прямо на берегу, загорали на солнышке, пили вино и рассуждали, что если б такая погода, как сегодня, была все дни, м бы организовали клуб Любителей Карпат. Но… не сложилось.
Ночевать у реки было довольно сыро и холодно, а наутро нам нужно было встать в 5 утра, чтобы до 7-часового автобуса, отвозящего местных детей в школу, а взрослых - в село побольше - Верховину, собраться и выйти на остановку.
Так закончился этот поход. Вроде бы всего 3 горных дня, но мне они показались нескончаемой вечностью. Я твердо уверилась, что для таких хилых туристов, как я, Крым - идеальный вариант, на большее покушаться не стоит!
Про озеро Несамовите существует жуткая легенда, в правдивости которой нам довелось убедиться на собственной шкуре. Согласно легенде, в Несамовите (по-русски Неистовое) ни в коем случае нельзя бросать камни. Если кто-то все же бросит камень, из озера выйдет всадник на белом коне, начнет гарцевать вокруг и от скал начнут отлетать куски камня и льда. А потом души утопившихся здесь грешников выйдут из озера, соберут тучи в мешки и разлетятся с ними по всем Карпатам. Где откроют мешок, начнется сильнейший дождь и град.
Хотите верьте - хотите нет, но кто-то из туристов, ночевавших тогда на Несамовитом, бросил все-таки в озеро камень, потому что, не успели мы в 10 часов утра стартовать со стоянки, нас окружила черная туча, начался холодный ливень, а вскоре пошел и крупный град.
Около часа мы поднимались вверх под струями дождя. На нас промокло все. Здесь я поняла, какое самое слабое место моей экипировки. Если куртка-мембранка кое-как справлялась с водой, не пропуская ее вовнутрь, но обычные хлопковые штаны промокли насквозь и прилипли к ногам ледяными жабами. Да что там штаны! Трусы, пардон, тоже промокли насквозь.
Дождь бушевал около часа, а потом прекратился, и ненадолго вылезло солнышко. Серега заявил, что не пойдет дальше, пока не выкрутит носки. И действительно, с каждого его носка вытекло чуть ли не полстакана воды. Мы продолжили путь в густом облаке. Ни справа, ни слева не было видно ни зги. Мы просто шли и шли по Черногорскому хребту, по мокрой траве, по грязи. За весь день было пару моментов, когда туман на секундочку развеивался, и в просветах выглядывали окрестные горы. Но эти моменты были настолько коротки, что мы даже не успевали сфотографировать открывшийся вид.
За день град шел еще два или три раза. Дождь почти не прекращался на протяжении пяти часов. Дорогу нам вновь преградил снежный карниз, поэтому нам пришлось обходить его по горе Мунчел. Здесь нас застала сильнейшая гроза. Вспышки молний пересекали небо у нас над головой, раскаты грома оглушительно трещали. Мы начали держать 10-метровое расстояние, чтобы один удар не поджарил сразу двоих. То и дело попадающиеся крестики над могилами путешественников, погибших здесь летом, не прибавляли оптимизма. Летом в Карпатах гибнут, в основном, из-за молний. Было так страшно, что кто-то потихоньку вспоминал молитвы, кто-то прижимал к себе локти, чтобы, в случае удара, "не разлететься по всей вершине". Серега говорил потом, что меньше всех хотел попасть под молнию, ведь он самых тяжелый и нести его вниз было бы ой как неудобно.
Потом мы начали спускаться с другой стороны Мунчела по колючей проволоке. Стало еще более не по себе, ведь если со времен Первой мировой войны здесь еще проволока сохранилась, то, возможно, и мины где-то заложены. Не хотелось бы стать жертвой "эха войны".
О том, чтобы идти на запланированную сегодня вершину Поп Ивана не могло быть и речи. Даже Юля и Оля, которые стремились посетить все вершины, и те стали проситься вниз, чтобы встать на привал и избавиться от мокрой одежды.
В середине дня сдались мои ботинки. Поначалу в них просто чавкало, потом я стала ощущать, что воды в них скопилось столько, что она буквально перекатывается с пятки в носок. Здесь уже и я присоединилась к Сереже, и мы вместе требовали привала для выжимания носков. Я впервые в жизни выливала воду из обуви. Но все когда-то бывает в первый раз…
Мы взяли резкий курс вниз. Как оказалось, слишком резкий. И заблудились. Метров на 200 сбросили высоту, забрели в какое-то болото (Серега даже предположил, что именно здесь снимали сцену утопления героини в фильме "А зори здесь тихие"), где до нас явно были одни кабаны. Скрепя сердце, нам пришлось признать, что не остается ничего другого, чем начать обратный путь вверх. Целый километр мы ползли в обратном направлении - вперед и вверх.
Сережа рассказал актуальный анекдот про рыбака, которому очень не повезло: по дороге на рыбалку он попал в аварию, разбил машину, утопил в пруду телефон, напоролся на корягу и повредил ногу, сломал удочку, клева нет, рыба не ловится. И вот сидит он на берегу, злой, и говорит: "Вот не знал бы я, что рыбалка успокаивает нервы, замочил бы всех на х…". Как и этот злополучный рыбак, Сережа тоже заявил, что если б не знал, что туризм успокаивает нервы, тоже замочил бы всех. Примерно в этот момент в мой клуб Ненавистников Карпат вошли и остальные члены нашей группы.
Кое-как мы добрели до полянки у водопада на высоте 1,5 тысячи метров и поставили лагерь. Весь этот день - с 10 до 18 - мы шли почти без привалов, ведь, по понятной причине, сидеть в мокрой одежде на мокрой траве никому не хотелось. Полумертвые от усталости, на стоянке мы столкнулись с очередной трудностью - дрова были настолько мокрые, что развести из них костер было невозможно, а Андреева горелка барахлила. Каким-то чудом он сварганил нам рыбный суп (остальные носа из палаток не высовывали), а вот от чая пришлось отказаться - горелка бы с ним не справилась. Мы с Таней от холода и усталости часа 2 дрожали крупной дрожью, да и засыпать в сырых спальниках и мокрых флисках было мерзко и противно. Я уж не чаяла выбраться из этого кошмара.
На следующее утро опять светло солнце, но мы уже не верили, что дождя не будет. Выйти сегодня решили попозже, потому что маршрут практически закончили. Оставалось лишь спуститься еще ниже - к селу Дземброня. Мы подсушили вещи и тронулись в путь, оставив куртки и дождевики наверху рюкзака. Но сегодня весь день действительно был солнечным. Мы спустились на полонину, купили у пастухов вурды (гуцульского сыра, вываренного из сыворотки), которую они варили в огромном чане прямо посреди колыбы, и обычного сыра. Вурда оказалась очень жирной маслянистой консистенцией. Андрей с Таней пришли от нее в восторг.
В Дземброне, по которой течет живописная горная река, мы купили вина, стали на стоянку прямо на берегу, загорали на солнышке, пили вино и рассуждали, что если б такая погода, как сегодня, была все дни, м бы организовали клуб Любителей Карпат. Но… не сложилось.
Ночевать у реки было довольно сыро и холодно, а наутро нам нужно было встать в 5 утра, чтобы до 7-часового автобуса, отвозящего местных детей в школу, а взрослых - в село побольше - Верховину, собраться и выйти на остановку.
Так закончился этот поход. Вроде бы всего 3 горных дня, но мне они показались нескончаемой вечностью. Я твердо уверилась, что для таких хилых туристов, как я, Крым - идеальный вариант, на большее покушаться не стоит!