Как перекрасить мебель самостоятельно
Как показывает практика, бывают ситуации, когда имеющиеся условия неидеальны.
В такое положение вещей вписываются желания людей как то поправить окружающий интерьер.
А если на эти изменения бюджет не очень большой, то появляется необходимость самостоятельно справиться с задачей.
При известной доле смелости, дерзости, силы творческого начала и веры в себя рождается вопрос: а как это сделать?
На один из таких вопросов и попробую ответить.
Вопрос следующий: как самому перекрасить мебель или ее части?
Перво наперво задайте себе другой вопрос: а надо ли мне это, может… ну его?
Если желание сэкономить средства (пусть даже путем траты времени и нарушения собственного комфорта на не один день) все же сильно, то пробуйте, опираясь на некоторые рекомендации с моей стороны. Рекомендации и советы мною не с забора считаны. Имею отношение к производству мебельных фасадов, работала в малярке, хотя это и немного иное, чем возиться с кистями и валиком. Это для тех, кто засомневается в подкрепленности знаний практикой.
Но на истину в последней инстанции не претендую. Не призываю всех и каждого бросаться в омут малярного дела с головой под эгидой «да с этим каждый дурак справится». Отделка дерева и изделий из него- мероприятие сложное, трудоемкое. Конечно, все это актуально тогда, когда вы хотите получить на выходе хоть какое то качество. Тяпляписто могут действительно все…
Итак, что вам будет в идеале необходимо для выполнения работ по перекраске?
- шлифмашина (угловая и эксцентриковая) Они упростят процесс сошлифования старого слоя отделки и повысят качество последующих покрасочных работ.
[Spoiler (click to open)]-сменный шлифовальный абразив на липучках, в кругах, треугольниках и листовой или рулонный.
Все эти аттрибуты доступны в строительных магазинах
- шлифовальные бруски с гранями разных видов (кто то их называет «шлифовальный пад»). Тоже вполне доступны.
- металлическая или пластиковая щетка. Это если вы захотите усилить фактуру дерева и сделать более явным рисунок волокон.
- Грунт белый. Он используется, если вы перекрашиваете темное изделие в светлое посредством эмали. И наоборот: темный грунт для перекрашивания светлого в темное. Пользуемся профессиональными ЛКМ, альтернативу из магазина не подскажу.
Если вы вздумаете пользоваться морилками, то тут другая технология и вряд ли вы сможете так хорошо и чисто отшлифовать цвет с поверхности ибо морилка проникает в верхние слой древесины. Попросту, сошлифовывать придется больше. И начисто все равно не выйдет, чтоб можно было использовать такой полупрозрачный материал как морилка. Только если светлое морите в темное и то с оговорками.
При этом если изделие где то повреждено и нужно воспользоваться шпатлевкой по дереву, морилка ее не спрячет и даже не прокрасит так же как дерево. Будут видны следы присутствия шпатлевки.Ну его…
- Эмаль желаемого цвета. Акриловая вполне. Меньше воняет, хорошо ложится, укрывистость хорошая. Мы красим полиуретановыми. Готовыми красками не пользовалась, только профессиональными двухкомпонентными. Поэтому по эмали в свободной продаже не проконсультирую. Может кто другой обладает большей информацией и подскажет.
- кисти. Они понадобятся для фрезерованных мест. То есть мест, которые не в плоскости фасада, куда не получится валиком подобраться. Кисти выбирайте мягкие, чтоб не оставлять бороздки от волосков на окрашенной поверхности.
- валики разной ширины взависимости от площади того, что перекрашиваете. Валики не волосатые, плотные.
Эх, идеально покрасить можно только с пульвером…Хотя есть чудо-мебельщики, такие как небезызвестный многим Сергелин, которые красили мебель на заказ кистями и валиками. Ну а ладно. Дорогу осилит идущий и критерии качества у всех разные.
Теперь поэтапно. Первое - разобрать. Не красьте в сборе. Выйдет хуже. Просто поверьте.
1. Отшлифовать всю поверхность изделия от старого лака или эмали. Обязательно правило:
ШЛИФУЕМ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ!!!
Сначала используем более грубую шкурку с зерном 120-150, потом 180-240, финишное зерно 320. И будте готовы - шлифовка самый грязный и самый муторный этап работы. Руками крайне долго, хорошо если есть у кого одолжить шлифмашинку
2. Если где то что надо залатать - используйте шпатлевку по дереву. Сохнет. Перешлифовываем зашпатлеванные места еще разок шкурками 240, 320.
Тут есть правило: если что то где то локально шлифуете, то потом все равно пройдитесь всю деталь.
3. Далее наносим грунтовку. Даем пересохнуть в соответствии с инструкцией и перешлифовываем снова, но без фанатизма. Наша задача заматовать поверхность для лучшей адгезии (уже вручную, абразивом с зерном 400). Далее вторую сторону по той же схеме.
4. Наносим первый слой эмали, предварительно удалив тряпочкой пыль после шлифовки. Есть такие спецтряпочки. Продаются в магазинах с запчастями для машин. Она слегка липкая на ощупь. К ней вся дрянь легко прилипает. Эта операция обязательна на всех этапах после шлифработ.
Не пытайтесь добиться равномерной укрывистости с первого слоя, бросьте эту затею. Пока вы докрашиваете вторую половину детали, первая уже поменяла свой цвет, вам кажется, что вы плохо покрасили и начинаете снова мазюкать первую половину. Это зло, просто докрасьте и все. Все остальное потом. Главное нанесите эмаль на все поверхности. Начинайте всегда с задней части детали, чтоб финишный слой с лица сох последним.
Размещайте деталь горизонтально, укладывая ее не всей плоскостью, а на проставках, чтоб деталь как бы висела в воздухе. Начинайте с торцов, потом пласти деталей.
Даем пересохнуть в соответствии с инструкцией.
Теперь перешлифовываем эмаль так же как грунт, матируя поверхность для лучшего сцепления слоев и для удаления борозд и следов от валика и кисти.
Переворачиваем, красим и шлифуем вторую сторону точно так же.
5. Второй слой. Аккуратно, внимательно, если получится хорошо и равномерно, то этот слой может стать финишным. Если нет, то придется повторить еще круг нанесения эмали и шлифовки еще раз. Но не увлекайтесь! Помните, что чем больше слоев, тем медленней сушится каждый следующий. А еще, что невозможно бесконечно красить слой за слоем. Вспомните батареи или потолки в наших домах. Краска потом просто начнет отслаиваться и отлетать кусками.
Оценку на качество окраски в любом случае проводите после пересыхания слоя.
Если все получилось - сборка окрашенных деталей в изделие!))
И потом, утеревши пот со лба, считая себя героем, любуясь на свое творение, выдохните мудрым выводом: «Больше никогда…!!!!»
Вроде все, если есть вопросы - задавайте. Что знаю - расскажу.
В такое положение вещей вписываются желания людей как то поправить окружающий интерьер.
А если на эти изменения бюджет не очень большой, то появляется необходимость самостоятельно справиться с задачей.
При известной доле смелости, дерзости, силы творческого начала и веры в себя рождается вопрос: а как это сделать?
На один из таких вопросов и попробую ответить.
Вопрос следующий: как самому перекрасить мебель или ее части?
Перво наперво задайте себе другой вопрос: а надо ли мне это, может… ну его?
Если желание сэкономить средства (пусть даже путем траты времени и нарушения собственного комфорта на не один день) все же сильно, то пробуйте, опираясь на некоторые рекомендации с моей стороны. Рекомендации и советы мною не с забора считаны. Имею отношение к производству мебельных фасадов, работала в малярке, хотя это и немного иное, чем возиться с кистями и валиком. Это для тех, кто засомневается в подкрепленности знаний практикой.
Но на истину в последней инстанции не претендую. Не призываю всех и каждого бросаться в омут малярного дела с головой под эгидой «да с этим каждый дурак справится». Отделка дерева и изделий из него- мероприятие сложное, трудоемкое. Конечно, все это актуально тогда, когда вы хотите получить на выходе хоть какое то качество. Тяпляписто могут действительно все…
Итак, что вам будет в идеале необходимо для выполнения работ по перекраске?
- шлифмашина (угловая и эксцентриковая) Они упростят процесс сошлифования старого слоя отделки и повысят качество последующих покрасочных работ.
[Spoiler (click to open)]-сменный шлифовальный абразив на липучках, в кругах, треугольниках и листовой или рулонный.
Все эти аттрибуты доступны в строительных магазинах
- шлифовальные бруски с гранями разных видов (кто то их называет «шлифовальный пад»). Тоже вполне доступны.
- металлическая или пластиковая щетка. Это если вы захотите усилить фактуру дерева и сделать более явным рисунок волокон.
- Грунт белый. Он используется, если вы перекрашиваете темное изделие в светлое посредством эмали. И наоборот: темный грунт для перекрашивания светлого в темное. Пользуемся профессиональными ЛКМ, альтернативу из магазина не подскажу.
Если вы вздумаете пользоваться морилками, то тут другая технология и вряд ли вы сможете так хорошо и чисто отшлифовать цвет с поверхности ибо морилка проникает в верхние слой древесины. Попросту, сошлифовывать придется больше. И начисто все равно не выйдет, чтоб можно было использовать такой полупрозрачный материал как морилка. Только если светлое морите в темное и то с оговорками.
При этом если изделие где то повреждено и нужно воспользоваться шпатлевкой по дереву, морилка ее не спрячет и даже не прокрасит так же как дерево. Будут видны следы присутствия шпатлевки.Ну его…
- Эмаль желаемого цвета. Акриловая вполне. Меньше воняет, хорошо ложится, укрывистость хорошая. Мы красим полиуретановыми. Готовыми красками не пользовалась, только профессиональными двухкомпонентными. Поэтому по эмали в свободной продаже не проконсультирую. Может кто другой обладает большей информацией и подскажет.
- кисти. Они понадобятся для фрезерованных мест. То есть мест, которые не в плоскости фасада, куда не получится валиком подобраться. Кисти выбирайте мягкие, чтоб не оставлять бороздки от волосков на окрашенной поверхности.
- валики разной ширины взависимости от площади того, что перекрашиваете. Валики не волосатые, плотные.
Эх, идеально покрасить можно только с пульвером…Хотя есть чудо-мебельщики, такие как небезызвестный многим Сергелин, которые красили мебель на заказ кистями и валиками. Ну а ладно. Дорогу осилит идущий и критерии качества у всех разные.
Теперь поэтапно. Первое - разобрать. Не красьте в сборе. Выйдет хуже. Просто поверьте.
1. Отшлифовать всю поверхность изделия от старого лака или эмали. Обязательно правило:
ШЛИФУЕМ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ!!!
Сначала используем более грубую шкурку с зерном 120-150, потом 180-240, финишное зерно 320. И будте готовы - шлифовка самый грязный и самый муторный этап работы. Руками крайне долго, хорошо если есть у кого одолжить шлифмашинку
2. Если где то что надо залатать - используйте шпатлевку по дереву. Сохнет. Перешлифовываем зашпатлеванные места еще разок шкурками 240, 320.
Тут есть правило: если что то где то локально шлифуете, то потом все равно пройдитесь всю деталь.
3. Далее наносим грунтовку. Даем пересохнуть в соответствии с инструкцией и перешлифовываем снова, но без фанатизма. Наша задача заматовать поверхность для лучшей адгезии (уже вручную, абразивом с зерном 400). Далее вторую сторону по той же схеме.
4. Наносим первый слой эмали, предварительно удалив тряпочкой пыль после шлифовки. Есть такие спецтряпочки. Продаются в магазинах с запчастями для машин. Она слегка липкая на ощупь. К ней вся дрянь легко прилипает. Эта операция обязательна на всех этапах после шлифработ.
Не пытайтесь добиться равномерной укрывистости с первого слоя, бросьте эту затею. Пока вы докрашиваете вторую половину детали, первая уже поменяла свой цвет, вам кажется, что вы плохо покрасили и начинаете снова мазюкать первую половину. Это зло, просто докрасьте и все. Все остальное потом. Главное нанесите эмаль на все поверхности. Начинайте всегда с задней части детали, чтоб финишный слой с лица сох последним.
Размещайте деталь горизонтально, укладывая ее не всей плоскостью, а на проставках, чтоб деталь как бы висела в воздухе. Начинайте с торцов, потом пласти деталей.
Даем пересохнуть в соответствии с инструкцией.
Теперь перешлифовываем эмаль так же как грунт, матируя поверхность для лучшего сцепления слоев и для удаления борозд и следов от валика и кисти.
Переворачиваем, красим и шлифуем вторую сторону точно так же.
5. Второй слой. Аккуратно, внимательно, если получится хорошо и равномерно, то этот слой может стать финишным. Если нет, то придется повторить еще круг нанесения эмали и шлифовки еще раз. Но не увлекайтесь! Помните, что чем больше слоев, тем медленней сушится каждый следующий. А еще, что невозможно бесконечно красить слой за слоем. Вспомните батареи или потолки в наших домах. Краска потом просто начнет отслаиваться и отлетать кусками.
Оценку на качество окраски в любом случае проводите после пересыхания слоя.
Если все получилось - сборка окрашенных деталей в изделие!))
И потом, утеревши пот со лба, считая себя героем, любуясь на свое творение, выдохните мудрым выводом: «Больше никогда…!!!!»
Вроде все, если есть вопросы - задавайте. Что знаю - расскажу.