Кольцо Аннапурны или Гималаи глазами дилетанта, день 9-10:затишье перед бурей
Всем привет!
Хочу сказать всем большое спасибо за ваши отклики касательно моего решения покинуть ЖЖ. До этого я не знал, что меня читает (действительно читает) так много людей. Просто, как выяснилось, среди читателей-много «молчунов». Вы не молчите что-ли J Если лень ставить коммент, поставьте хотя бы лайк-так я пойму, что мой труд не напрасен. В личных сообщениях ВКонтакте я получил массу писем, в котором кто-то был рад переходу, а кто-то открыто недоумевал. И, послушав все ваши мнения, я решил не прекращать сюда постить. Вы меня окончательно переубедили.
Во-первых, в других соцсетях пропадёт атмосфера - только в ЖЖ лонгриды подходят по формату, только здесь можно полностью излить душу и написать и показать гораздо больше. А посты ВК затеряются со временем.
Пришёл к среднему варианту- ВК пишу краткую аннотацию, а весь сок будет в ЖЖ, хоть, конечно, ресурс давно уже находится в глубоком упадке. Но и бросить всё я не могу. Журнал начал вести ещё мальчишкой, а сейчас, через призму всего пережитого и переосмысленного, эти строки пишет уже вполне сформировавшаяся личность.
Сегодня я продолжу публиковать путёвые заметки из Непала. Самое время вернуться во враждебную, ледяную среду, в которой полагаться приходится лишь на свои силы.
…Прошла моя вторая ночёвка на высоте свыше 4 000 метров. Звук будильника наковальней бьёт по голове. Очень хочется съест что-нибудь вкусное и вредное, биг тейсти, например. Очень хочется принять нормальный горячий душ. Привычным движением руки расстегнул спальник и уже за секунду продрог от холода. Сегодня нам предстояло вернуться на основной трек тем же путём, что мы шли сюда. А это значит, что снова придётся идти по узкой осыпающейся тропе с углом наклона 30 градусов, где нам нами зависают огромные валуны, с совершенно непредсказуемой траекторией падения. Но и в этом есть своя прелесть - в таких ситуациях лучше познаешь себя, чего никогда не узнаешь в обычной жизни. А ведь можно и всю жизнь прожить, не зная, кто ты такой..
Я долго буду помнить тот день. Дело в том, что к основному треку ведет множество троп, с резкими перепадами высот. То тропинка резко ведёт вверх, то вниз. По карте кажется, что до конечной точки, деревни Як Кхарка, подниматься 300 метров. Если это было бы так… Со всеми перепадами высот и бесконечными спусками набор высоты в совокупности составлял метров 600, не меньше.
На такой высоте организм восстанавливается не так охотно, а это значит, что дальше будет только хуже. И здесь я угодил в ловушку, в которую попадает почти каждый начинающий трекер - в тот момент я понял, что действительно не готов к треку, но больше всего я не готов морально. Перед поездкой воображение вырисовывало хрустальные пики, снежные вершины и дух приключений, но на деле на первом плане остаются технические аспекты - постоянное плохое самочувствие, одышка и злость на себя.
Все путеводители после вылазки на озеро Тиличо советуют идти обратно только хорошо отдохнувшими. Объясняется всё тем, что с ватными ногами легко оступиться и покатиться кубарем с горы. Такие случаи были, и это не редкость. Я же не отдохнул и понадеялся только на себя. Впрочем, в горах надеяться нужно только на себя. Если ты к чему то не подготовлен или что то не умеешь, это твои и только твои проблемы. Я не хотел просить помощи у ребят, мне итак было стыдно за свою ужасную физическую форму. Это не их вина и уж точно не их проблемы.
Итак, можно было идти тремя путями к основному треку, на картах, к сожалению, нельзя было определить уровень высот, поэтому мы разделились и пошли каждый своей тропинкой. Я выбрал, на мой взгляд, выигрышный вариант, поскольку тропу сразу вела наверх, но уже через 20 минут я пожалел о своём выборе. Дорога резко накренилась вниз, прям к самому ручью. Возвращаться не хотелось, да и это было бессмысленно. На этой же дороге я увидел привал горных яков, которые звуком колокольчиков, привязанных к их шеям, немного успокаивали мою расшатанную нервную систему. Сознание старалось забыть тот факт, что я уже сбросил порядка 100 метров, и подниматься придётся еще больше. Нужно было морально подготовиться ко всем невзгодам, а не осмысливать всё на ходу, и тогда мне бы шлось гораздо легче. Ругаться на себя было поздно, да и глупо - логика не покидала меня даже на больших высотах, и хотя бы ради этого стоило пойти в горыJ
Тропа так и виляла, поднимаясь и опускаясь и окончательно выжала из меня все соки. На очередном из спусков я не очень удачно поставил ногу и слегка подвернул её. В глазах на мгновение потемнело, и я чуть не офигел от боли - разболелось левое колено, моя проблемная зона. Дело в том, что в детстве меня на большой скорости сбила машина, и удар пришелся как раз на неё. Изредка нога у меня сильно болит, даже если её не беспокоить. А тут - неудачно сгруппировался и спровоцировал ужасную непередаваемую боль. Тогда я чуть не плюхнулся в обморок от болевого шока, и еще стоял пару минут, стараясь прийти в себя. «Боль - это лишь слабость, покидающая моё тело» - я читал эту мудрость как мантру и надеялся, что боль ослабнет.
На привале я устроил очень долгий перерыв. Закинулся обезболивающим, замерил высоту и понадеялся, что самая сложная часть позади. И что же вы думаете? Я опять ошибся и снова не рассчитал, что далее нужно будет снова опуститься на 200 метров, чтобы впоследствии набрать 400 метров. Я даже не знаю, какое привести сравнение, чтобы было понятно, в каком отчаянии я тогда пребывал. Это как подниматься пешком 100 этажей, а потом понять, что ты перепутал дом.
*шерпы несут рюкзаки ленивых британцев
Лучшим решением было отключить и так плохо работающий мозг и просто идти по пути, стараясь не обращать внимание на внешние раздражители. Но и замечать красоты вокруг тоже было сложно, когда основной задачей становится игнорировать боль и идти до конечного пункта, но я старался как мог. И даже в моменты, когда находил в себе силы снимать рюкзак, доставал фотоаппарат и делал кадры.
За затяжным спуском последовал не менее затяжной подъем, и в какой то момент уже была видна деревня Як Кхарка, до которой, казалось, рукой подать. Но нет ничего переменчивого и обманчивого в горах, как расстояние. Я шёл и шёл, а деревня никак не приближалась, оставаясь загадочной и манящей точкой на горизонте. Мои компаньоны уже были далеко впереди-как же в тот момент я хотел иметь такую же отличную форму и здоровое колено)))
Кое-как доковыляв до деревни, я повторил свой ритуал - спешно освободился от тяжелого рюкзака и нашел место, куда можно присесть. С каждым днём я отодвигал рамки и доказывал самому себе, что даже сердечнику с поврежденной ногой это под силу.
…….дойдя до лагеря Торонг Педи (4400 метров), я встал перед выбором. Деревня изобиловала шерпами, готовыми предоставить свои услуги. Тогда, признаться, я очень хотел отдать свой рюкзак, чтобы подняться до вершины налегке - это бы существенно облегчило мой и без того сложный путь. Я уже нашел носильщика и договорился с ним о деньгах. Но потом я посмотрел на своих компаньонов, которые стойко переносили все невзгоды, и у них даже в мыслях не было избавиться от поклажи. И тут мне стало стыдно перед самим собой-остался финальный рубеж, и отдав поклажу шерпу, я сдамся сам перед собой. Значит признаю поражение и докажу свою слабость. Внезапно я очень сильно разозлился на себя, хотелось дать себе по морде, чтобы привести в чувства. Сдаваться нельзя. Неси свой крест до конца. Просто потому, что ты должен.
Извинившись перед шерпом, мы встали перед ещё одним сложным выбором - остаться ночевать здесь, на высоте 4400 метров, с относительно комфортной ночевкой, а с утра уже подниматься целый километр, что, конечно же, окончательно выбьет все силы, либо текущим днём подняться в последний высотный лагерь на высоте 4850 метров,чтобы сократить путь к вершине, и гарантированно иметь ужасную ночевку? Там воздух разрежен еще больше, и нормально поспать, скорее всего, не удастся. В общем, палка о двух концах получается.
В итоге было принято, отдохнув, дойти до верхнего лагеря. И как ни странно, эти 400 метров до конечной точки я прошёл на удивление просто, делая привал всего 2 раза. О себе дал знать моральный настрой, наверно.
Стоит отметить, что бОльшая часть трекеров осталась в Торонг Педи, лишь небольшая горстка рискнула заночевать выше. А дальше-лотерея. Если на следующее утро станет тошнить либо состояние ухудшится, штурм вершины лучше отложить во избежание печальных последствий. И придётся спускаться вниз, что для истощенной психики является настоящим ударом - ведь кажется, что вот она-вершина, не нужно поворачивать, надо просто перетерпеть!
*на этом фото отчетливо видны перепады высот. как раз таки это порядком меня нервировало и изматывало
В хай кэмпе ярко светило солнце, и кое кто даже прилёг, чтобы позагорать. Но для тех, у кого остались на тот день силы, могли забраться на холм высотой 80 метров, чтобы во-первых, чуть донабрать высоту, и во-вторых, налегке посмотреть, какие всё-таки красивые тут пейзажи. Сбросив рюкзак, я не спеша начал подъём. Я уже говорил, что с первых дней влюбился в Гималаи, несмотря на все сложности, и в этом месте любовь только укрепилась. Кажется, что Гималаи - это вполне себе живой организм, который тонко чувствует настроение, и либо щадит восхожденцев, либо обрушивают на них всю свою мощь в виде снежной бури, смерча и камнепада. Нам пока везло. Но сложно было думать о Гималаях иначе - я искренне благоговел перед колыбелью человечества. Горы доходили до самого горизонта, и я ощущал тонкую грань между сознанием и сном - это слишком красиво, чтобы передать на фотографии. Мертвая тишина обступила меня со всех сторон, а ветер гонял снег на вершинах пиков, превращая действие в сказку. Ради этого люди и ходят в горы, ведь редко получится увидеть что-то более прекрасное.
Это такой момент, на котором не грех залипнуть на часик другой, если, конечно, состояние позволяет.
Когда солнце начало лениво заходить за горизонт, мы поужинали в общей столовой, а я посматривал на окружающих людей - люди веселились, играли в карты, но одно было очевидно: все переживали, очень. И старались скрыть волнение за разговорами и шутками. Так или иначе, к завтрашнему дню не все смогут дойти до вершины, кому-то придётся спуститься. Никто не знает, как он переживёт сегодняшнюю ночь и как будет чувствовать себя завтра. Но я надеялся на лучшее: что проснусь в хорошем самочувствии и без боли в колене.
Еще парочка фото с того дня:
Спасибо за внимание, дорогой читатель. Не стесняйся делиться своим мнением, пожеланиями и лайками:)
Хочу сказать всем большое спасибо за ваши отклики касательно моего решения покинуть ЖЖ. До этого я не знал, что меня читает (действительно читает) так много людей. Просто, как выяснилось, среди читателей-много «молчунов». Вы не молчите что-ли J Если лень ставить коммент, поставьте хотя бы лайк-так я пойму, что мой труд не напрасен. В личных сообщениях ВКонтакте я получил массу писем, в котором кто-то был рад переходу, а кто-то открыто недоумевал. И, послушав все ваши мнения, я решил не прекращать сюда постить. Вы меня окончательно переубедили.
Во-первых, в других соцсетях пропадёт атмосфера - только в ЖЖ лонгриды подходят по формату, только здесь можно полностью излить душу и написать и показать гораздо больше. А посты ВК затеряются со временем.
Пришёл к среднему варианту- ВК пишу краткую аннотацию, а весь сок будет в ЖЖ, хоть, конечно, ресурс давно уже находится в глубоком упадке. Но и бросить всё я не могу. Журнал начал вести ещё мальчишкой, а сейчас, через призму всего пережитого и переосмысленного, эти строки пишет уже вполне сформировавшаяся личность.
Сегодня я продолжу публиковать путёвые заметки из Непала. Самое время вернуться во враждебную, ледяную среду, в которой полагаться приходится лишь на свои силы.
…Прошла моя вторая ночёвка на высоте свыше 4 000 метров. Звук будильника наковальней бьёт по голове. Очень хочется съест что-нибудь вкусное и вредное, биг тейсти, например. Очень хочется принять нормальный горячий душ. Привычным движением руки расстегнул спальник и уже за секунду продрог от холода. Сегодня нам предстояло вернуться на основной трек тем же путём, что мы шли сюда. А это значит, что снова придётся идти по узкой осыпающейся тропе с углом наклона 30 градусов, где нам нами зависают огромные валуны, с совершенно непредсказуемой траекторией падения. Но и в этом есть своя прелесть - в таких ситуациях лучше познаешь себя, чего никогда не узнаешь в обычной жизни. А ведь можно и всю жизнь прожить, не зная, кто ты такой..
Я долго буду помнить тот день. Дело в том, что к основному треку ведет множество троп, с резкими перепадами высот. То тропинка резко ведёт вверх, то вниз. По карте кажется, что до конечной точки, деревни Як Кхарка, подниматься 300 метров. Если это было бы так… Со всеми перепадами высот и бесконечными спусками набор высоты в совокупности составлял метров 600, не меньше.
На такой высоте организм восстанавливается не так охотно, а это значит, что дальше будет только хуже. И здесь я угодил в ловушку, в которую попадает почти каждый начинающий трекер - в тот момент я понял, что действительно не готов к треку, но больше всего я не готов морально. Перед поездкой воображение вырисовывало хрустальные пики, снежные вершины и дух приключений, но на деле на первом плане остаются технические аспекты - постоянное плохое самочувствие, одышка и злость на себя.
Все путеводители после вылазки на озеро Тиличо советуют идти обратно только хорошо отдохнувшими. Объясняется всё тем, что с ватными ногами легко оступиться и покатиться кубарем с горы. Такие случаи были, и это не редкость. Я же не отдохнул и понадеялся только на себя. Впрочем, в горах надеяться нужно только на себя. Если ты к чему то не подготовлен или что то не умеешь, это твои и только твои проблемы. Я не хотел просить помощи у ребят, мне итак было стыдно за свою ужасную физическую форму. Это не их вина и уж точно не их проблемы.
Итак, можно было идти тремя путями к основному треку, на картах, к сожалению, нельзя было определить уровень высот, поэтому мы разделились и пошли каждый своей тропинкой. Я выбрал, на мой взгляд, выигрышный вариант, поскольку тропу сразу вела наверх, но уже через 20 минут я пожалел о своём выборе. Дорога резко накренилась вниз, прям к самому ручью. Возвращаться не хотелось, да и это было бессмысленно. На этой же дороге я увидел привал горных яков, которые звуком колокольчиков, привязанных к их шеям, немного успокаивали мою расшатанную нервную систему. Сознание старалось забыть тот факт, что я уже сбросил порядка 100 метров, и подниматься придётся еще больше. Нужно было морально подготовиться ко всем невзгодам, а не осмысливать всё на ходу, и тогда мне бы шлось гораздо легче. Ругаться на себя было поздно, да и глупо - логика не покидала меня даже на больших высотах, и хотя бы ради этого стоило пойти в горыJ
Тропа так и виляла, поднимаясь и опускаясь и окончательно выжала из меня все соки. На очередном из спусков я не очень удачно поставил ногу и слегка подвернул её. В глазах на мгновение потемнело, и я чуть не офигел от боли - разболелось левое колено, моя проблемная зона. Дело в том, что в детстве меня на большой скорости сбила машина, и удар пришелся как раз на неё. Изредка нога у меня сильно болит, даже если её не беспокоить. А тут - неудачно сгруппировался и спровоцировал ужасную непередаваемую боль. Тогда я чуть не плюхнулся в обморок от болевого шока, и еще стоял пару минут, стараясь прийти в себя. «Боль - это лишь слабость, покидающая моё тело» - я читал эту мудрость как мантру и надеялся, что боль ослабнет.
На привале я устроил очень долгий перерыв. Закинулся обезболивающим, замерил высоту и понадеялся, что самая сложная часть позади. И что же вы думаете? Я опять ошибся и снова не рассчитал, что далее нужно будет снова опуститься на 200 метров, чтобы впоследствии набрать 400 метров. Я даже не знаю, какое привести сравнение, чтобы было понятно, в каком отчаянии я тогда пребывал. Это как подниматься пешком 100 этажей, а потом понять, что ты перепутал дом.
*шерпы несут рюкзаки ленивых британцев
Лучшим решением было отключить и так плохо работающий мозг и просто идти по пути, стараясь не обращать внимание на внешние раздражители. Но и замечать красоты вокруг тоже было сложно, когда основной задачей становится игнорировать боль и идти до конечного пункта, но я старался как мог. И даже в моменты, когда находил в себе силы снимать рюкзак, доставал фотоаппарат и делал кадры.
За затяжным спуском последовал не менее затяжной подъем, и в какой то момент уже была видна деревня Як Кхарка, до которой, казалось, рукой подать. Но нет ничего переменчивого и обманчивого в горах, как расстояние. Я шёл и шёл, а деревня никак не приближалась, оставаясь загадочной и манящей точкой на горизонте. Мои компаньоны уже были далеко впереди-как же в тот момент я хотел иметь такую же отличную форму и здоровое колено)))
Кое-как доковыляв до деревни, я повторил свой ритуал - спешно освободился от тяжелого рюкзака и нашел место, куда можно присесть. С каждым днём я отодвигал рамки и доказывал самому себе, что даже сердечнику с поврежденной ногой это под силу.
…….дойдя до лагеря Торонг Педи (4400 метров), я встал перед выбором. Деревня изобиловала шерпами, готовыми предоставить свои услуги. Тогда, признаться, я очень хотел отдать свой рюкзак, чтобы подняться до вершины налегке - это бы существенно облегчило мой и без того сложный путь. Я уже нашел носильщика и договорился с ним о деньгах. Но потом я посмотрел на своих компаньонов, которые стойко переносили все невзгоды, и у них даже в мыслях не было избавиться от поклажи. И тут мне стало стыдно перед самим собой-остался финальный рубеж, и отдав поклажу шерпу, я сдамся сам перед собой. Значит признаю поражение и докажу свою слабость. Внезапно я очень сильно разозлился на себя, хотелось дать себе по морде, чтобы привести в чувства. Сдаваться нельзя. Неси свой крест до конца. Просто потому, что ты должен.
Извинившись перед шерпом, мы встали перед ещё одним сложным выбором - остаться ночевать здесь, на высоте 4400 метров, с относительно комфортной ночевкой, а с утра уже подниматься целый километр, что, конечно же, окончательно выбьет все силы, либо текущим днём подняться в последний высотный лагерь на высоте 4850 метров,чтобы сократить путь к вершине, и гарантированно иметь ужасную ночевку? Там воздух разрежен еще больше, и нормально поспать, скорее всего, не удастся. В общем, палка о двух концах получается.
В итоге было принято, отдохнув, дойти до верхнего лагеря. И как ни странно, эти 400 метров до конечной точки я прошёл на удивление просто, делая привал всего 2 раза. О себе дал знать моральный настрой, наверно.
Стоит отметить, что бОльшая часть трекеров осталась в Торонг Педи, лишь небольшая горстка рискнула заночевать выше. А дальше-лотерея. Если на следующее утро станет тошнить либо состояние ухудшится, штурм вершины лучше отложить во избежание печальных последствий. И придётся спускаться вниз, что для истощенной психики является настоящим ударом - ведь кажется, что вот она-вершина, не нужно поворачивать, надо просто перетерпеть!
*на этом фото отчетливо видны перепады высот. как раз таки это порядком меня нервировало и изматывало
В хай кэмпе ярко светило солнце, и кое кто даже прилёг, чтобы позагорать. Но для тех, у кого остались на тот день силы, могли забраться на холм высотой 80 метров, чтобы во-первых, чуть донабрать высоту, и во-вторых, налегке посмотреть, какие всё-таки красивые тут пейзажи. Сбросив рюкзак, я не спеша начал подъём. Я уже говорил, что с первых дней влюбился в Гималаи, несмотря на все сложности, и в этом месте любовь только укрепилась. Кажется, что Гималаи - это вполне себе живой организм, который тонко чувствует настроение, и либо щадит восхожденцев, либо обрушивают на них всю свою мощь в виде снежной бури, смерча и камнепада. Нам пока везло. Но сложно было думать о Гималаях иначе - я искренне благоговел перед колыбелью человечества. Горы доходили до самого горизонта, и я ощущал тонкую грань между сознанием и сном - это слишком красиво, чтобы передать на фотографии. Мертвая тишина обступила меня со всех сторон, а ветер гонял снег на вершинах пиков, превращая действие в сказку. Ради этого люди и ходят в горы, ведь редко получится увидеть что-то более прекрасное.
Это такой момент, на котором не грех залипнуть на часик другой, если, конечно, состояние позволяет.
Когда солнце начало лениво заходить за горизонт, мы поужинали в общей столовой, а я посматривал на окружающих людей - люди веселились, играли в карты, но одно было очевидно: все переживали, очень. И старались скрыть волнение за разговорами и шутками. Так или иначе, к завтрашнему дню не все смогут дойти до вершины, кому-то придётся спуститься. Никто не знает, как он переживёт сегодняшнюю ночь и как будет чувствовать себя завтра. Но я надеялся на лучшее: что проснусь в хорошем самочувствии и без боли в колене.
Еще парочка фото с того дня:
Спасибо за внимание, дорогой читатель. Не стесняйся делиться своим мнением, пожеланиями и лайками:)