Кольцо Аннапурны или Гималаи глазами дилетанта, день 8: царство льдов
Привет! Прошу прощения за длительную задержку.
Вызвана она была множеством причин:недостаток свободного времени, а совсем недавно, перейдя на другой этап моего духовного обновления, мне стало психологически тяжело смотреть свои старые фотоархивы, редактировать их. Казалось бы, что это не я штурмую высотки и осваиваю другие страны и труднодоступные места, а кто-то другой. Кажется, что от той версии меня, того Марата "старого цикла", уже мало что осталось. Не вернуть уже те поездки, не воссоздать заново те эмоции, всегда будет стойкое ощущение дежа-вю.
Гималаи итак вызвали огромную бурю эмоций, но переваривание впечатлений долгие месяцы после поездки так или иначе создавало нового меня.
Новый Я уже не пошёл бы на такую авантюру, не имея опыта, не погружался бы в омут с головой. В этом, пожалуй, и есть главная прелесть юности. Новый я теперь всё грамотно просчитывает и старается минимизировать риски и возможные осложнения. Но это, конечно, не значит, что мои поездки станут скучнее. Просто поменяется моё отношение к ним..
Так или иначе, в этом месяце я косвенно отпраздновал свою годовщину поездки в Непал, которая многое во мне поменяла. Решил подкрепить это небольшим очерком:)
===============
4 утра. Звон будильника будто наковальней стучит по моей расшатавшейся психике, и я не сразу понимаю, что происходит. Сон выдался крайне неспокойный. Температура успела опуститься до -30, и единственным источником тепла в комнатушке в чайном домике было моё тело и моё дыхание. Ночевка на большой высоте редко бывает комфортной - сказываются симптомы горной болезни, да ещё и ноздри замерзают так, что невозможно сделать вдох. От того, что носом инстинктивно вдохнуть воздух не получается, ты просыпаешься в полных непонятках, пытаясь согреть нос, и стараешься дышать ртом. Потом снова отрубаешься, и через пару минут снова просыпаешься- контролировать вдох ртом во время сна очень сложно. И так по кругу бесконечное число раз.
Сегодня расскажу Вам о трекинге к самому высокогорному озеру в мире- Тиличо. За несколько часов предостяло подняться на 900 метров, что неизбежно влекло за собой осложнения.
1. Кое-как поборов искушение остаться в теплом спальнике, я вылезаю из него и получаю свою дозу "обморожения". Спешно одеваюсь (здесь сработал приобретенный лайфхак-предполагаемую одежду для трека я запихал к себе в спальник, чтобы она прогрелась) и выхожу на поляну. Мои компаньоны уже тут как тут. Скудно завтракаем (из за высоты у меня пропал аппетит, орехи и шоколадки пришлось силком запихивать в себя) и начинаем собираться. Стоять на одном месте было не самой приятной затеей: главные индикаторы обморожения- ноги и руки - уже порядком замерзли, и надо было, переборов отсутствие аппетита и здорового сна, начать подъём. Мы были первые, кто выбрался из базового лагеря. На часах было 4:30 - правильное время: так мы успеем вернуться до того, как солнце растопит лёд и нерадивый турист будет проваливаться по колено. По крайней мере, я очень надеялся, что сумею избежать такого исхода. Ха..
2. Светлеет в горах быстро, но какие же, черт побери, красивые закаты в Гималаях! На такое можно наблюдать вечно. К моему большому сожалению, телефон вырубился от холода уже через 10 минут, и я окунулся в мир безмолвия
3
4. С высоты 4100 метров следовало подняться на 5010 метров, чтобы увидеть легендарное озеро Тиличо, и заодно акклиматизироваться перед подъёмом на ключевую точку маршрута - перевал Торонг-Ла. Если бы не эта радиальная вылазка, то главный перевал я, скорее всего, не осилил - осложнения с сердцем проявлялись вовсю
5. Почти уверен, где то здесь спрятана Шамбала
6. Фотографировал я мало - подъём давался нелегко. Всё же стоило через силу запихать в себя больше еды, чтобы получить заряд энергии на подъём. Но я этого не сделал и теперь темп передвижения заметно снизился. А ребята, стоит отдать им должное, уже скрылись за холмом и обогнали меня минут на 20, не меньше
7. На середине маршрута я попал в царство снега и льда и казалось, что кроме меня, тут никого больше нет. Меня обступила звенящая тишина, можно было даже услышать стук сердца. В такие моменты можно и отдохнуть, любуясь видами. Кстати, снег ещё твердый и не продавливается под собственным весом - это надо учитывать и срочно ускорять темп
8. Некоторые кадры было сложно редактировать - тяжело снимать против солнца, потому оставлю так
9. Позже я встретил ребят, которые уже возвращались. Спешка их была понятна - нужно было успеть до таяния снега. Я уже понимал, что обратный путь высосет из меня все силы и однажды даже подумал повернуть назад. Эти мысли я отогнал от себя прочь, мы обменялись термосами и продолжили свой путь
10. И вот наконец, спустя 5 часов я наконец то дошёл! Только была одна маленькая проблема- в марте озеро покрыто толстым слоем льда, и увидеть его цвет не получится
11. Каких-то сильных эмоций я не испытал, ибо был уже порядочно измотан. Болела голова, из за отсутствия энергии шёл буквально на морально-волевых
12. Вот так озеро выглядит в ноябре: (copyright- National Geographic)
13. На этой высоте нужно было остаться хотя бы полчаса, чтобы организм "уловил" уровень кислорода в атмосфере. Борясь с апатией, делаю пару кадров напоследок
14. Налегке пришли два француза, сзади их поджидали носильщики. Всё понимаю, но акклиматизироваться стоит с грузом, чтобы адаптация прошла максимально успешно. В дальнейшем по этой ошибке многие на штурме перевала повернут назад
15. Ладно, с озером не повезло, хотя я это итак знал, зато какой вид! На переднем плане как раз виден участок, который мы проходили, чтобы добраться до базового лагеря
16. Приглядевшись к горе, я заметил узкую тропу, по которой мы шли, и пришёл в ужас: издалека уровень наклона выглядел гораздо устрашающе
17. К счастью для меня, снежный покров удалось пройти без особых эксцессов: да, я проваливался, но весь процесс занял минут 40, не больше
18. На этом треке редко встретишь людей, и в этом его большой плюс. Сам базовый лагерь вмещает чуть более 50 человек
19
20 Прощальный взгляд. До встречи Тиличо! Почти уверен, что мы больше не встретимся, но я благодарен, что ты ниспослал на нас прекрасную погоду с хорошей видимостью и без снегопада. На тот момент нас всего лишь однажды не повезло с погодой
Далее я вернулся в базовый лагерь и плюхнулся в полевой кухне на стул. Ничего не хотелось делать, даже говорить - кажется, что даже одно выговоренное слово отнимет массу энергии. Нужно было прийти в себя и по мере возможности набраться сил, чтобы на следующий день уйти по той же опасной тропинке на основной маршрут. А эта скользкая тропинка не потерпит даже малейшей усталости-соскользнув разок, можно телепортироваться на 500 метров вниз.
Далее мы просто отогревались, пили чай и играли в карты, чтобы хоть как то держать в тонусе мозг. Предстояла очередная ночёвка на высоте 4000 + метров и очередные невеселые мысли о том, что сегодня снова будет не до сна.. Сил с каждым днём становилось всё меньше, но основные высоты были ещё впереди. "Я справлюсь" - эту фразу я говорил сам себе, зачитывая её, как мантру.
Вызвана она была множеством причин:недостаток свободного времени, а совсем недавно, перейдя на другой этап моего духовного обновления, мне стало психологически тяжело смотреть свои старые фотоархивы, редактировать их. Казалось бы, что это не я штурмую высотки и осваиваю другие страны и труднодоступные места, а кто-то другой. Кажется, что от той версии меня, того Марата "старого цикла", уже мало что осталось. Не вернуть уже те поездки, не воссоздать заново те эмоции, всегда будет стойкое ощущение дежа-вю.
Гималаи итак вызвали огромную бурю эмоций, но переваривание впечатлений долгие месяцы после поездки так или иначе создавало нового меня.
Новый Я уже не пошёл бы на такую авантюру, не имея опыта, не погружался бы в омут с головой. В этом, пожалуй, и есть главная прелесть юности. Новый я теперь всё грамотно просчитывает и старается минимизировать риски и возможные осложнения. Но это, конечно, не значит, что мои поездки станут скучнее. Просто поменяется моё отношение к ним..
Так или иначе, в этом месяце я косвенно отпраздновал свою годовщину поездки в Непал, которая многое во мне поменяла. Решил подкрепить это небольшим очерком:)
===============
4 утра. Звон будильника будто наковальней стучит по моей расшатавшейся психике, и я не сразу понимаю, что происходит. Сон выдался крайне неспокойный. Температура успела опуститься до -30, и единственным источником тепла в комнатушке в чайном домике было моё тело и моё дыхание. Ночевка на большой высоте редко бывает комфортной - сказываются симптомы горной болезни, да ещё и ноздри замерзают так, что невозможно сделать вдох. От того, что носом инстинктивно вдохнуть воздух не получается, ты просыпаешься в полных непонятках, пытаясь согреть нос, и стараешься дышать ртом. Потом снова отрубаешься, и через пару минут снова просыпаешься- контролировать вдох ртом во время сна очень сложно. И так по кругу бесконечное число раз.
Сегодня расскажу Вам о трекинге к самому высокогорному озеру в мире- Тиличо. За несколько часов предостяло подняться на 900 метров, что неизбежно влекло за собой осложнения.
1. Кое-как поборов искушение остаться в теплом спальнике, я вылезаю из него и получаю свою дозу "обморожения". Спешно одеваюсь (здесь сработал приобретенный лайфхак-предполагаемую одежду для трека я запихал к себе в спальник, чтобы она прогрелась) и выхожу на поляну. Мои компаньоны уже тут как тут. Скудно завтракаем (из за высоты у меня пропал аппетит, орехи и шоколадки пришлось силком запихивать в себя) и начинаем собираться. Стоять на одном месте было не самой приятной затеей: главные индикаторы обморожения- ноги и руки - уже порядком замерзли, и надо было, переборов отсутствие аппетита и здорового сна, начать подъём. Мы были первые, кто выбрался из базового лагеря. На часах было 4:30 - правильное время: так мы успеем вернуться до того, как солнце растопит лёд и нерадивый турист будет проваливаться по колено. По крайней мере, я очень надеялся, что сумею избежать такого исхода. Ха..
2. Светлеет в горах быстро, но какие же, черт побери, красивые закаты в Гималаях! На такое можно наблюдать вечно. К моему большому сожалению, телефон вырубился от холода уже через 10 минут, и я окунулся в мир безмолвия
3
4. С высоты 4100 метров следовало подняться на 5010 метров, чтобы увидеть легендарное озеро Тиличо, и заодно акклиматизироваться перед подъёмом на ключевую точку маршрута - перевал Торонг-Ла. Если бы не эта радиальная вылазка, то главный перевал я, скорее всего, не осилил - осложнения с сердцем проявлялись вовсю
5. Почти уверен, где то здесь спрятана Шамбала
6. Фотографировал я мало - подъём давался нелегко. Всё же стоило через силу запихать в себя больше еды, чтобы получить заряд энергии на подъём. Но я этого не сделал и теперь темп передвижения заметно снизился. А ребята, стоит отдать им должное, уже скрылись за холмом и обогнали меня минут на 20, не меньше
7. На середине маршрута я попал в царство снега и льда и казалось, что кроме меня, тут никого больше нет. Меня обступила звенящая тишина, можно было даже услышать стук сердца. В такие моменты можно и отдохнуть, любуясь видами. Кстати, снег ещё твердый и не продавливается под собственным весом - это надо учитывать и срочно ускорять темп
8. Некоторые кадры было сложно редактировать - тяжело снимать против солнца, потому оставлю так
9. Позже я встретил ребят, которые уже возвращались. Спешка их была понятна - нужно было успеть до таяния снега. Я уже понимал, что обратный путь высосет из меня все силы и однажды даже подумал повернуть назад. Эти мысли я отогнал от себя прочь, мы обменялись термосами и продолжили свой путь
10. И вот наконец, спустя 5 часов я наконец то дошёл! Только была одна маленькая проблема- в марте озеро покрыто толстым слоем льда, и увидеть его цвет не получится
11. Каких-то сильных эмоций я не испытал, ибо был уже порядочно измотан. Болела голова, из за отсутствия энергии шёл буквально на морально-волевых
12. Вот так озеро выглядит в ноябре: (copyright- National Geographic)
13. На этой высоте нужно было остаться хотя бы полчаса, чтобы организм "уловил" уровень кислорода в атмосфере. Борясь с апатией, делаю пару кадров напоследок
14. Налегке пришли два француза, сзади их поджидали носильщики. Всё понимаю, но акклиматизироваться стоит с грузом, чтобы адаптация прошла максимально успешно. В дальнейшем по этой ошибке многие на штурме перевала повернут назад
15. Ладно, с озером не повезло, хотя я это итак знал, зато какой вид! На переднем плане как раз виден участок, который мы проходили, чтобы добраться до базового лагеря
16. Приглядевшись к горе, я заметил узкую тропу, по которой мы шли, и пришёл в ужас: издалека уровень наклона выглядел гораздо устрашающе
17. К счастью для меня, снежный покров удалось пройти без особых эксцессов: да, я проваливался, но весь процесс занял минут 40, не больше
18. На этом треке редко встретишь людей, и в этом его большой плюс. Сам базовый лагерь вмещает чуть более 50 человек
19
20 Прощальный взгляд. До встречи Тиличо! Почти уверен, что мы больше не встретимся, но я благодарен, что ты ниспослал на нас прекрасную погоду с хорошей видимостью и без снегопада. На тот момент нас всего лишь однажды не повезло с погодой
Далее я вернулся в базовый лагерь и плюхнулся в полевой кухне на стул. Ничего не хотелось делать, даже говорить - кажется, что даже одно выговоренное слово отнимет массу энергии. Нужно было прийти в себя и по мере возможности набраться сил, чтобы на следующий день уйти по той же опасной тропинке на основной маршрут. А эта скользкая тропинка не потерпит даже малейшей усталости-соскользнув разок, можно телепортироваться на 500 метров вниз.
Далее мы просто отогревались, пили чай и играли в карты, чтобы хоть как то держать в тонусе мозг. Предстояла очередная ночёвка на высоте 4000 + метров и очередные невеселые мысли о том, что сегодня снова будет не до сна.. Сил с каждым днём становилось всё меньше, но основные высоты были ещё впереди. "Я справлюсь" - эту фразу я говорил сам себе, зачитывая её, как мантру.