Кольцо Аннапурны или Гималаи глазами дилетанта, день 6: новые знакомства
Простите меня. Я не постил сюда больше 2 месяцев, закончив на самом интересном. Спасибо всем, кто писал в личку с просьбой продолжить повествование, Вы помогли мне любой ценой выложить следующий пост, иначе я бы никогда его не написал. Данный цейтнот связан с одним очень интересным и необычным для меня событием, с которым я с Вами вскоре поделюсь. А теперь - к делу.
К шестому дню топтания гималайских просторов я уже испытал всю гамму чувств: от непередаваемого восторга и мимолетного ощущения счастья до полной ненависти и отвращению к себе. Несмотря на то, что с каждым днем я больше привыкал к возрастающим нагрузкам, разум упорно твердил мне обратное: ты не дойдешь до конца, когда кислорода будет мало, ты свернешь назад или просто сломаешься. Эти мысли отгоняли прочь красоты Гималаев, которые с каждым днем становились всё круче и круче.
На шестой день мы решили пойти туда, куда почему-то мало кто ходит, предпочитая двинуть дальше, к перевалу Торонг-Ла. Речь пойдет об озере Тиличо - самом высокогорном озере мира (4910 м). Это был радиальный маршрут, который впоследствии выжал из меня все соки, но подарил максимально насыщенные впечатления и эмоции. Путь туда, как и само озеро, я покажу Вам в следующих обзорах, а сейчас Вашему вниманию - начальный отрезок пути от поселения Мананг до деревни Кхангсар.
1. От деревни Bhraka до Мананга мы дошли относительно быстро - на пути туда отсутствовали затяжные подъемы, да и после Ice Lakes мы как следует отдохнули и были полны сил - горняжка отступила, и казалось, что всё будет хорошо. Мананг является самым крупным поселением на данном треке - здесь есть всё, что нужно: альпинистское снаряжение, еще больше лоджей, магазинов с припасами. Тут даже есть кинотеатр (!), где показывают фильмы на горную тематику. Кстати, если не смотрели "Касаясь пустоты", "7 лет в Тибете" и "Северная стена" - обязательно посмотрите. Также здесь каждый день на английском читают лекции про опасность и профилактику горной болезни, также здесь самы большой туристический пункт, где нужно обязательно зачекиниться - таким образом ведется контроль несчастных случаев. Именно в этом центре мы впервые встретили русскоговорящего человека - Женю, который путешествует по горам уже 6 месяцев, побывал в Тибете, Юго-Восточной Азии и уже порядком утомился. Шёл он в шлепанцах (!) с перебитыми ногами, но ни единой жалобы от него я не услышал. Стойкий мужик!
К слову, в Мананге ночуют очень многие трекеры, но я Вам делать этого не советую. Есть даже такое понятие как "sharp businessman" для жителей Мнанга, сдающих комнаты в аренду. Дело в том, что они могут навесить на Вас любой дефект в комнате - отломанную ножку кровати, пропавшее одеяло и т.д. На практике, это делают сами местные жители, которые потом навариваются на "Васьках" - для всех них европейцы - крайне богатые люди, которые не поскупятся заплатить 10-20 долларов штрафа. Посему мы ночевали в Браке, учитывая этот факт, почерпнутый в Lonely planet.
2. Теперь же нам предстояло резко свернуть из Мананго влево, т.к. именно в ту сторону начинался затяжной, опасный и сложный путь до озера Тиличо. До базового лагеря Тиличо идти нужно было 2 дня, и, желательно, на "свежую" ногу, позже сами поймете, почему. В связи с этом мы решили приберечь силы и двигаться достаточно размеренно. Благо, на нашем пути находилось ледниковое озеро Гангапурна. Женя тоже двигался в ту сторону, поэтому с радостью к нам присоединился. Я был особенно рад этому событию, поскольку за время трека сильно замкнулся в себе и был рад новым лицам.
3. Здесь было очень просто выбрать неверный путь к озеру Тиличо, потому мы очень часто координировали наши действия с местными жителями. Дорога изобиловала развилками, спусками и подъемами, но все оказалось чуть пролще- нужно было просто идти вдоль русла реки.
4.
5. Поскольку я спешил поделиться с Вами отчетом, фото подверглись минимальной коррекции, т.е. все эти цвета - настоящие. Озеро имеет яркий бирюзовый оттенок
6. У озера мы повстречали канадцев, с которыми пересекались каждый божий день. Мы обменялись улыбками, поскольку это выглядело достаточно забавно. Позже мы увиделись и на озере Тиличо, и у подножия перевала Торонг-ла. Это тоже здорово давало понять наш темп - спешка приведет к обострению горной болезни, а медлительность, наоборот, будет выжимать больше сил.
7. А это Женя. Я долго удивлялся, как можно разгуливать в шлепанцах по такому ландшафту, на что он ответил, что в трекинговых ботинках ему неудобно, и ноги должны дышать. Сурово :-)
8. Озеро поражает не только красотой и ярко бирюзовым оттенком, но и формой скальных пород. Такое чувство, будто в пейзаж Земли постарался вторгнуться Марс. Кстати, такие скальные породы особенно часто встречаются на пути к базовому лагерю Тиличо, после деревни Кхангсар.
9. А водичка то прохладная. Класс! Здесь мы устроили более, чем часовой привал. На треке, с учетом двух радиальных вылазок к Ice Lakes и Тиличо вы сможете увидеть всего четыре озера, поэтому мы ценили момент. Жаль, только, что искупаться нельзя - воспаление легких обеспечено :-))
10. У любой святыни обязательно висят молитвы - визитная карточка Гималаев
11. Тем, кто в таких местах делает лавки, нужно ставить памятник. Особенно здорово, что кроме нас и канадцев тут больше никого не было. Интересно, каково здесь в сезон (октябрь-ноябрь)?
12. Так или иначе, пора двигаться дальше - солнце имеет обыкновение садиться. Прощальный взгляд на Гангапурну - и пора продолжать путь. Иногда становится жаль, что такие красоты повторно не увидишь, и всё, что остается - это парочка фотографий по несколько мегабайт.
13. Дорога, то поднимаясь, то опускаясь, шла вдоль русла реки, и на горизонте мы уже могли увидеть семитысячный пик Тиличо. Через два дня мы окажемся у его основания, ценой запредельных усилий и веры в свои силы
14. А вот и мой рюкзак, оказавшийся на редкость удобным - винтажный RedFox на 85 литров. На тот момент он весил около 20 кило, а шейные мышцы уже настолько закаменели, что перестали чувствовать нагрузку. Зато пояснице и спине в целом, равно как и коленям, пришлось туго.
15.
16. Однако, здесь еще могли кататься машины вплоть до деревни Кхангсар, далее - бездорожье и осыпающийся грунт. Какие адовые тропы будут к базовому лагерю Тиличо - вы скоро увидите
17. А дорога тем временем продолжала удивлять и поражать. Концентрируясь на пейзаже, идти становится психологически легче, на время забывается усталость и изнеможденность.
18
19. Через полчаса мы уже подошли к деревне Кхангсар (3800 м)
20. Здесь пойдет моя заунывная лирика. Деревня Кхангсар сразу как-то по-особому поразила в сердце - она была наполовину заброшена. Ставни в пустых окнах раскачивались на ветру, на улице было не души, а ветерок завывал между домами. Так или иначе, мы вышли на домик, который показался обитаемым, и к нам вышла местная женщина, которая поначалу не хотела нас пускать, т.к. до нас здесь была большая группа британцев. Женя решил без передышки пойти дальше к озеру Тиличо (о чем потом он сильно пожалел), а мы же, после пары минут переговоров, всё же смогли обосноваться в домике.
Ситуация с удобствами была, по сути, идентична той, которая была в других поселениях - в низкий сезон большой резервуар для воды, нагревающийся от солнца, был пуст, и это убило наши надежды на то, что мы сможем принять нормальный душ. Но Лакшми (так звали женщину), всё же решила нам помочь и сообразила нам два чана с горячей водой. Это помогло освежиться, но всё же я немного соскучился по нормальному душику на большой земле. Нам были выделены комнаты с кроватями и одеялами - из окон сифонило так, что мама не горюй. Это была наша первая ночевка на такой большой высоте, и далее всё будет именно так - надо привыкать, хотя ранее мне казалось, что куда уж еще холоднее?
Готовила на всех нас тоже одна Лакшми, и здесь я впервые увидел, как в таких поселениях готовят непальцы. До этого, по словам Лакшми, на таких высотах люди моются один раз в месяц, чтобы избежать заболеваний, и потому руки помыть тоже не всегда удается. Супы и далбат Лакшми готовила черными от грязи руками, чем поначалу вызвала у меня отсутствие желание перекусить.
По мере того, как за окном темнело, погода стала ухудшаться. Поднялась сильная буря, которая свела видимость практически до нуля, а дальше пошел дождь. Интересно, как сейчас дела у Жени? Ведь он сейчас как раз на середине пути к базовому лагерю Тиличо. Дождь начал барабанить по крыше, и последний заряд энтузиазма у нашей компании моментально пропал. Даже Валентин и Вова, будучи энергетическими центрами компании, заметно поникли. У меня же на душе заскребли кошки. Наша завтрашняя экспедиция к базовому лагерю Тиличо оказалась под большим вопросом. В общем, все заметно приуныли.
Но здесь на помощь пришла Лакшми - она зажгла керосиновую лампу, и в комнате стало уютнее, а мы просто начали рассказывать истории из жизни, чтобы приободриться. Это был очень важный момент, потому что мы на долгое время отвлеклись от наших внутренних переживаний и сконцентрировались на общении, да и мне это было очень полезно.
Дальше Валентин предложил сыграть в "Крокодила" - и понеслась, родимая! Смех, шутки, общение и различные истории вместе с уютным свечением керосиновой лампы придали нам сил и зажгли жизнь в этом полупустом поселении. Да и сама Лакшми с интересом наблюдала за новой для неё игрой, где мы, услышав загаданное слово, старались показать его жестами. Мне кажется, это затея спасла меня, да и всю компанию, от глубокой эмоциональной пропасти, когда в такие моменты очень важную роль играет позитивный настрой и вера в лучшее. Это то, что я называю единством - оно воцарило в тот вечер. Далее мы отведали супчик, съели рис с лепешкой и, с приятным послевкусием, ушли спать. Нам предстояло хорошо выспаться, чтобы на следующий день быть во всеоружии - трек к базовому лагерю Тиличо был очень сложным, и все путеводители твердили, что там нужно быть максимально отдохнувшим, чтобы не случилось необратимое.
На следующее утро мы сделали прощальное селфи с Лакшми и пошли покорять новые горизонты. От себя добавлю, что то, что мы увидели в тот день, подняло планку моих притязаний на новый уровень, ибо ради такой красоты и стоит идти до боли в ногах, и мерзнуть по ночам, и страдать от отсутствия удобств и привычной еды. Зато где бы я узнал себя так хорошо, как ни в Гималаях, без наличия автомобиля и удобных отапливаемых гестхаусов? Наше путешествие продолжалось.
К шестому дню топтания гималайских просторов я уже испытал всю гамму чувств: от непередаваемого восторга и мимолетного ощущения счастья до полной ненависти и отвращению к себе. Несмотря на то, что с каждым днем я больше привыкал к возрастающим нагрузкам, разум упорно твердил мне обратное: ты не дойдешь до конца, когда кислорода будет мало, ты свернешь назад или просто сломаешься. Эти мысли отгоняли прочь красоты Гималаев, которые с каждым днем становились всё круче и круче.
На шестой день мы решили пойти туда, куда почему-то мало кто ходит, предпочитая двинуть дальше, к перевалу Торонг-Ла. Речь пойдет об озере Тиличо - самом высокогорном озере мира (4910 м). Это был радиальный маршрут, который впоследствии выжал из меня все соки, но подарил максимально насыщенные впечатления и эмоции. Путь туда, как и само озеро, я покажу Вам в следующих обзорах, а сейчас Вашему вниманию - начальный отрезок пути от поселения Мананг до деревни Кхангсар.
1. От деревни Bhraka до Мананга мы дошли относительно быстро - на пути туда отсутствовали затяжные подъемы, да и после Ice Lakes мы как следует отдохнули и были полны сил - горняжка отступила, и казалось, что всё будет хорошо. Мананг является самым крупным поселением на данном треке - здесь есть всё, что нужно: альпинистское снаряжение, еще больше лоджей, магазинов с припасами. Тут даже есть кинотеатр (!), где показывают фильмы на горную тематику. Кстати, если не смотрели "Касаясь пустоты", "7 лет в Тибете" и "Северная стена" - обязательно посмотрите. Также здесь каждый день на английском читают лекции про опасность и профилактику горной болезни, также здесь самы большой туристический пункт, где нужно обязательно зачекиниться - таким образом ведется контроль несчастных случаев. Именно в этом центре мы впервые встретили русскоговорящего человека - Женю, который путешествует по горам уже 6 месяцев, побывал в Тибете, Юго-Восточной Азии и уже порядком утомился. Шёл он в шлепанцах (!) с перебитыми ногами, но ни единой жалобы от него я не услышал. Стойкий мужик!
К слову, в Мананге ночуют очень многие трекеры, но я Вам делать этого не советую. Есть даже такое понятие как "sharp businessman" для жителей Мнанга, сдающих комнаты в аренду. Дело в том, что они могут навесить на Вас любой дефект в комнате - отломанную ножку кровати, пропавшее одеяло и т.д. На практике, это делают сами местные жители, которые потом навариваются на "Васьках" - для всех них европейцы - крайне богатые люди, которые не поскупятся заплатить 10-20 долларов штрафа. Посему мы ночевали в Браке, учитывая этот факт, почерпнутый в Lonely planet.
2. Теперь же нам предстояло резко свернуть из Мананго влево, т.к. именно в ту сторону начинался затяжной, опасный и сложный путь до озера Тиличо. До базового лагеря Тиличо идти нужно было 2 дня, и, желательно, на "свежую" ногу, позже сами поймете, почему. В связи с этом мы решили приберечь силы и двигаться достаточно размеренно. Благо, на нашем пути находилось ледниковое озеро Гангапурна. Женя тоже двигался в ту сторону, поэтому с радостью к нам присоединился. Я был особенно рад этому событию, поскольку за время трека сильно замкнулся в себе и был рад новым лицам.
3. Здесь было очень просто выбрать неверный путь к озеру Тиличо, потому мы очень часто координировали наши действия с местными жителями. Дорога изобиловала развилками, спусками и подъемами, но все оказалось чуть пролще- нужно было просто идти вдоль русла реки.
4.
5. Поскольку я спешил поделиться с Вами отчетом, фото подверглись минимальной коррекции, т.е. все эти цвета - настоящие. Озеро имеет яркий бирюзовый оттенок
6. У озера мы повстречали канадцев, с которыми пересекались каждый божий день. Мы обменялись улыбками, поскольку это выглядело достаточно забавно. Позже мы увиделись и на озере Тиличо, и у подножия перевала Торонг-ла. Это тоже здорово давало понять наш темп - спешка приведет к обострению горной болезни, а медлительность, наоборот, будет выжимать больше сил.
7. А это Женя. Я долго удивлялся, как можно разгуливать в шлепанцах по такому ландшафту, на что он ответил, что в трекинговых ботинках ему неудобно, и ноги должны дышать. Сурово :-)
8. Озеро поражает не только красотой и ярко бирюзовым оттенком, но и формой скальных пород. Такое чувство, будто в пейзаж Земли постарался вторгнуться Марс. Кстати, такие скальные породы особенно часто встречаются на пути к базовому лагерю Тиличо, после деревни Кхангсар.
9. А водичка то прохладная. Класс! Здесь мы устроили более, чем часовой привал. На треке, с учетом двух радиальных вылазок к Ice Lakes и Тиличо вы сможете увидеть всего четыре озера, поэтому мы ценили момент. Жаль, только, что искупаться нельзя - воспаление легких обеспечено :-))
10. У любой святыни обязательно висят молитвы - визитная карточка Гималаев
11. Тем, кто в таких местах делает лавки, нужно ставить памятник. Особенно здорово, что кроме нас и канадцев тут больше никого не было. Интересно, каково здесь в сезон (октябрь-ноябрь)?
12. Так или иначе, пора двигаться дальше - солнце имеет обыкновение садиться. Прощальный взгляд на Гангапурну - и пора продолжать путь. Иногда становится жаль, что такие красоты повторно не увидишь, и всё, что остается - это парочка фотографий по несколько мегабайт.
13. Дорога, то поднимаясь, то опускаясь, шла вдоль русла реки, и на горизонте мы уже могли увидеть семитысячный пик Тиличо. Через два дня мы окажемся у его основания, ценой запредельных усилий и веры в свои силы
14. А вот и мой рюкзак, оказавшийся на редкость удобным - винтажный RedFox на 85 литров. На тот момент он весил около 20 кило, а шейные мышцы уже настолько закаменели, что перестали чувствовать нагрузку. Зато пояснице и спине в целом, равно как и коленям, пришлось туго.
15.
16. Однако, здесь еще могли кататься машины вплоть до деревни Кхангсар, далее - бездорожье и осыпающийся грунт. Какие адовые тропы будут к базовому лагерю Тиличо - вы скоро увидите
17. А дорога тем временем продолжала удивлять и поражать. Концентрируясь на пейзаже, идти становится психологически легче, на время забывается усталость и изнеможденность.
18
19. Через полчаса мы уже подошли к деревне Кхангсар (3800 м)
20. Здесь пойдет моя заунывная лирика. Деревня Кхангсар сразу как-то по-особому поразила в сердце - она была наполовину заброшена. Ставни в пустых окнах раскачивались на ветру, на улице было не души, а ветерок завывал между домами. Так или иначе, мы вышли на домик, который показался обитаемым, и к нам вышла местная женщина, которая поначалу не хотела нас пускать, т.к. до нас здесь была большая группа британцев. Женя решил без передышки пойти дальше к озеру Тиличо (о чем потом он сильно пожалел), а мы же, после пары минут переговоров, всё же смогли обосноваться в домике.
Ситуация с удобствами была, по сути, идентична той, которая была в других поселениях - в низкий сезон большой резервуар для воды, нагревающийся от солнца, был пуст, и это убило наши надежды на то, что мы сможем принять нормальный душ. Но Лакшми (так звали женщину), всё же решила нам помочь и сообразила нам два чана с горячей водой. Это помогло освежиться, но всё же я немного соскучился по нормальному душику на большой земле. Нам были выделены комнаты с кроватями и одеялами - из окон сифонило так, что мама не горюй. Это была наша первая ночевка на такой большой высоте, и далее всё будет именно так - надо привыкать, хотя ранее мне казалось, что куда уж еще холоднее?
Готовила на всех нас тоже одна Лакшми, и здесь я впервые увидел, как в таких поселениях готовят непальцы. До этого, по словам Лакшми, на таких высотах люди моются один раз в месяц, чтобы избежать заболеваний, и потому руки помыть тоже не всегда удается. Супы и далбат Лакшми готовила черными от грязи руками, чем поначалу вызвала у меня отсутствие желание перекусить.
По мере того, как за окном темнело, погода стала ухудшаться. Поднялась сильная буря, которая свела видимость практически до нуля, а дальше пошел дождь. Интересно, как сейчас дела у Жени? Ведь он сейчас как раз на середине пути к базовому лагерю Тиличо. Дождь начал барабанить по крыше, и последний заряд энтузиазма у нашей компании моментально пропал. Даже Валентин и Вова, будучи энергетическими центрами компании, заметно поникли. У меня же на душе заскребли кошки. Наша завтрашняя экспедиция к базовому лагерю Тиличо оказалась под большим вопросом. В общем, все заметно приуныли.
Но здесь на помощь пришла Лакшми - она зажгла керосиновую лампу, и в комнате стало уютнее, а мы просто начали рассказывать истории из жизни, чтобы приободриться. Это был очень важный момент, потому что мы на долгое время отвлеклись от наших внутренних переживаний и сконцентрировались на общении, да и мне это было очень полезно.
Дальше Валентин предложил сыграть в "Крокодила" - и понеслась, родимая! Смех, шутки, общение и различные истории вместе с уютным свечением керосиновой лампы придали нам сил и зажгли жизнь в этом полупустом поселении. Да и сама Лакшми с интересом наблюдала за новой для неё игрой, где мы, услышав загаданное слово, старались показать его жестами. Мне кажется, это затея спасла меня, да и всю компанию, от глубокой эмоциональной пропасти, когда в такие моменты очень важную роль играет позитивный настрой и вера в лучшее. Это то, что я называю единством - оно воцарило в тот вечер. Далее мы отведали супчик, съели рис с лепешкой и, с приятным послевкусием, ушли спать. Нам предстояло хорошо выспаться, чтобы на следующий день быть во всеоружии - трек к базовому лагерю Тиличо был очень сложным, и все путеводители твердили, что там нужно быть максимально отдохнувшим, чтобы не случилось необратимое.
На следующее утро мы сделали прощальное селфи с Лакшми и пошли покорять новые горизонты. От себя добавлю, что то, что мы увидели в тот день, подняло планку моих притязаний на новый уровень, ибо ради такой красоты и стоит идти до боли в ногах, и мерзнуть по ночам, и страдать от отсутствия удобств и привычной еды. Зато где бы я узнал себя так хорошо, как ни в Гималаях, без наличия автомобиля и удобных отапливаемых гестхаусов? Наше путешествие продолжалось.