Венеция зимой.
Невозможно писать о Венеции. Точнее, я написала пять страниц текста, там была грустная история о том, как я села не в тот поезд, о неотапливаемом музее «Академия», о выставке «Джорджоне в Падуе», о зимнем воздухе, о почти пустых улицах и закрытых ресторанах, о воде, меняющей свой цвет в течение суток, прочитала и выкинула в мусорную корзину. И продолжаю зачёркивать. После очередного, четвертого, визита в самый красивый город на свете у меня не осталось слов. Что такое красивый город? Дома? Церкви? Люди? Ритм жизни? Вода? Запах? Воздух? Свет? Цвет?
Ниже - комикс картинки с пояснениями. Запах, воздух, свет и цвет желающие могут дофантазировать.
Лидо. Пляж.
Этот остров никогда не привлекал меня: достопримечательностей нет, народу уйма, причём народ с надувными матрасами в шлёпанцах и расстёгнутых до пупа рубашках - без всего этого я вполне прекрасно обходилась в Венеции летом. Зато зимой совсем другое дело.
Пятнадцатиминутная прогулка от остановки вапоретто - и я на пляже. Тут же ещё с десяток человек и три собаки. Но в целом, терпимо. Можно отойти подальше и притвориться, что вокруг никого нет. Можно смотреть на море по ту сторону лагуны и воображать, что ты путешественник прошлых веков: раньше именно так попадали в Венецию - приплывали на кораблях, и первым пунктом путешествия был Лидо (для некоторых - и последним, см. новеллу Т. Манна). Можно просто пить капуччино, купленный при входе на пляж у грустного продавца, смотреть на море, притворяясь, что вокруг никого нет, и ни о чём не думать. В любом случае, зимний пляж в два раза прекраснее, чем летний, по крайней мере, в Венеции.
Красавицы-гондолы.
Страничка для любителей живописи: венецианские художники почти ничего не придумывали, здесь действительно бывает такое небо. И цвет - то, чем славится венецианская школа.
А это - адская тропа: путь от Сан-Марко к Риальто (и обратно). Толпы людей зимой и летом.
Стоит отойти на несколько шагов, а лучше - на другой остров, благо, их много, и вам может открыться тайна. Этот город принадлежит не американским/японским/русским туристам. Здесь живут люди. Хорошо, что их не видно.
Но они точно здесь были, вон бельё сушится, как и повсюду в Италии.
Это один из двух оставшихся в Венеции мостов без перил. А раньше, между прочим, они все были такими. В дождь ходить было сложно. Ну и пить много тоже было опасно.
Вода немного поднялась - на Сан-Марко лужи, и вместо голубей - чайки. Не аква альта, конечно, но всё же.
Таких картинок в интернете - пруд пруди. Каждый квадратный сантиметр несчастного города сфотографирован бессчётное число раз. А этот - даже боюсь представить астрономическую цифру. Canale Grande.
Таких тоже немало.
А такие дома я люблю больше всего. Они стоят бок о бок со старшими братьями, знаменитыми палаццо. Но изначально были победнее, и сейчас штукатурка осыпается сильнее.
Армянский монастырь в Сан-Лаззаро-дельи-Армени. Это было разочарование. Возможно, я ожидала слишком много. А может быть, армяне-католики - это какой-то уж слишком явный конформизм. Монастырь, конечно, прекрасный. И садик прекрасный. И библиотека прекрасная. А всё вместе - очень тоскливо. И экскурсовод - бойкий молодой человек, говоривший о России с ехидным смешком, мне не понравился. Может быть, потому что я ожидала увидеть убелённого сединами старца. Не знаю.
Так выглядят фруктовые лавки - лодки.
Если колокольня - непременно падающая.
Я, кажется, начинаю выздоравливать: в этот раз мне удалось вырваться из Венеции и я доехала-таки до Падуи (с третьей попытки). Главное, чего нет на фотографиях - фрески Джотто. Это практически единственный хорошо сохранившийся цикл фресок, где авторство Джотто не подлежит сомнению. Ну и кончено, это лучшие фрески в мире. Во всяком случае, так считается, я-то всех фресок в мире не видела. Писать о них бессмысленно - лучше приехать и увидеть. И лучше не один раз.
Падуя. Палаццо делла Раджионе, зал городских собраний. Самая большая крыша в Европе, не поддерживаемая колоннами. Они вообще гигантоманы. Самая большая площадь в Италии тоже здесь.
Это уродство здание построили по проекту Микеланджело, правда, не завершили. Даже не верится, а это, кстати, главный собор города.
А вот это Базилика Святого Антония Падуанского, которую местные называют просто Il Santo. Меня поражает вольность обращения итальянцев с названиями. Например, в Венеции есть остановка общественного транспорта «Спаситель», находится рядом с одноимённой церковью. Базилику строили и перестраивали с 13 по 17 век, что заметно, а украшать продолжали вплоть до 20-го.
А теперь игра: найди 33 различия.
Сан-Джорджо утром, днём, вечером, в ясную, пасмурную погоду, в тумане.
В этот раз я наконец поняла, что жить в этом городе - утопия. Ты всё равно никогда не будешь здесь своим. Мне кажется, и те, кто здесь родился, не могут считать его своим. Хозяев уже нет. Даже их потомки давно умерли, самое позднее - лет двести назад.
Но я надеюсь, это мне не помешает приехать сюда снова.
Ниже - комикс картинки с пояснениями. Запах, воздух, свет и цвет желающие могут дофантазировать.
Лидо. Пляж.
Этот остров никогда не привлекал меня: достопримечательностей нет, народу уйма, причём народ с надувными матрасами в шлёпанцах и расстёгнутых до пупа рубашках - без всего этого я вполне прекрасно обходилась в Венеции летом. Зато зимой совсем другое дело.
Пятнадцатиминутная прогулка от остановки вапоретто - и я на пляже. Тут же ещё с десяток человек и три собаки. Но в целом, терпимо. Можно отойти подальше и притвориться, что вокруг никого нет. Можно смотреть на море по ту сторону лагуны и воображать, что ты путешественник прошлых веков: раньше именно так попадали в Венецию - приплывали на кораблях, и первым пунктом путешествия был Лидо (для некоторых - и последним, см. новеллу Т. Манна). Можно просто пить капуччино, купленный при входе на пляж у грустного продавца, смотреть на море, притворяясь, что вокруг никого нет, и ни о чём не думать. В любом случае, зимний пляж в два раза прекраснее, чем летний, по крайней мере, в Венеции.
Красавицы-гондолы.
Страничка для любителей живописи: венецианские художники почти ничего не придумывали, здесь действительно бывает такое небо. И цвет - то, чем славится венецианская школа.
А это - адская тропа: путь от Сан-Марко к Риальто (и обратно). Толпы людей зимой и летом.
Стоит отойти на несколько шагов, а лучше - на другой остров, благо, их много, и вам может открыться тайна. Этот город принадлежит не американским/японским/русским туристам. Здесь живут люди. Хорошо, что их не видно.
Но они точно здесь были, вон бельё сушится, как и повсюду в Италии.
Это один из двух оставшихся в Венеции мостов без перил. А раньше, между прочим, они все были такими. В дождь ходить было сложно. Ну и пить много тоже было опасно.
Вода немного поднялась - на Сан-Марко лужи, и вместо голубей - чайки. Не аква альта, конечно, но всё же.
Таких картинок в интернете - пруд пруди. Каждый квадратный сантиметр несчастного города сфотографирован бессчётное число раз. А этот - даже боюсь представить астрономическую цифру. Canale Grande.
Таких тоже немало.
А такие дома я люблю больше всего. Они стоят бок о бок со старшими братьями, знаменитыми палаццо. Но изначально были победнее, и сейчас штукатурка осыпается сильнее.
Армянский монастырь в Сан-Лаззаро-дельи-Армени. Это было разочарование. Возможно, я ожидала слишком много. А может быть, армяне-католики - это какой-то уж слишком явный конформизм. Монастырь, конечно, прекрасный. И садик прекрасный. И библиотека прекрасная. А всё вместе - очень тоскливо. И экскурсовод - бойкий молодой человек, говоривший о России с ехидным смешком, мне не понравился. Может быть, потому что я ожидала увидеть убелённого сединами старца. Не знаю.
Так выглядят фруктовые лавки - лодки.
Если колокольня - непременно падающая.
Я, кажется, начинаю выздоравливать: в этот раз мне удалось вырваться из Венеции и я доехала-таки до Падуи (с третьей попытки). Главное, чего нет на фотографиях - фрески Джотто. Это практически единственный хорошо сохранившийся цикл фресок, где авторство Джотто не подлежит сомнению. Ну и кончено, это лучшие фрески в мире. Во всяком случае, так считается, я-то всех фресок в мире не видела. Писать о них бессмысленно - лучше приехать и увидеть. И лучше не один раз.
Падуя. Палаццо делла Раджионе, зал городских собраний. Самая большая крыша в Европе, не поддерживаемая колоннами. Они вообще гигантоманы. Самая большая площадь в Италии тоже здесь.
Это уродство здание построили по проекту Микеланджело, правда, не завершили. Даже не верится, а это, кстати, главный собор города.
А вот это Базилика Святого Антония Падуанского, которую местные называют просто Il Santo. Меня поражает вольность обращения итальянцев с названиями. Например, в Венеции есть остановка общественного транспорта «Спаситель», находится рядом с одноимённой церковью. Базилику строили и перестраивали с 13 по 17 век, что заметно, а украшать продолжали вплоть до 20-го.
А теперь игра: найди 33 различия.
Сан-Джорджо утром, днём, вечером, в ясную, пасмурную погоду, в тумане.
В этот раз я наконец поняла, что жить в этом городе - утопия. Ты всё равно никогда не будешь здесь своим. Мне кажется, и те, кто здесь родился, не могут считать его своим. Хозяев уже нет. Даже их потомки давно умерли, самое позднее - лет двести назад.
Но я надеюсь, это мне не помешает приехать сюда снова.