Армения, часть I: Общие впечатления
Крест на склоне холма у монастыря Хор Вирап на фоне спящих вулканов Арарата
В минувший апрель я на неделю традиционного весеннего отпуска съездил в Армению, первое путешествие в Закавказье в своей жизни. В планах на поездки Республика Армения фигурировала всегда, как страна интересующего меня средиземноморско-каспийского региона, что лежит от Италии до Ирана, места зарождения древнейших цивилизаций человечества и их богатейшего культурно-исторического наследия. Ну и просто было интересно посмотреть на один из осколков Союза и природу Армянского нагорья. За неделю много не увидишь, и сравнительно маленькая страна обязательно заслуживает повторных путешествий. В этом вводном посте постараюсь выразить общие впечатления от страны и общения с ее обитателями.
Вид на Ереван и Арарат с вершины Каскада
Передняя Азия, как место для путешествий, сильно сжалось за минувшее десятилетие войн, переворотов и просто плохих отношений между странами. В начале апреля произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе или Арцахе, как его называют местные. Четырехдневная война закончилась перенесением линии фронта на один-два километра и захватом азербайджанцами пары высот на границе. В Армении, формально не участвующей в конфликте, эти события и во время моей поездки были главными на повестке дня, и после отгремевших боев репортажами с линии противостояния начинались выпуски местных новостей. Туристов это все никак не касалось, если вы не едите в Арцах, но все местные были взбудоражены. Собственно, любой достаточно долгий разговор с армянином на любую тему рано или поздно сводится к его монологу о нехороших турках, поэтому лучше сами не лезьте в споры про политику и участливо соглашайтесь со всем сказанным собеседником - эта советуемая путеводителями тактика для поездки в Израиль вполне годится и в Армении.
Графитти на стене подземного перехода где-то на улице Ханьяна и плакат на проспекте Тиграна Меца, напоминающий о геноциде 1915 года - чуть ли не единственный подобный на армянском языке. Остальные встречались на английском.
Армянская культурная традиция - одна из древнейших существующих в мире, впрочем в следующем очерке я напишу как ее даже искусственно продлевают в глубину веков используя археологию. Это первая страна в мире принявшая христианство в качестве государственной религии с начала IV века н.э., используемый и поныне армянский алфавит создан в начале V века. Если сама государственность регулярно прерывалась и Армения неоднократно становилась яблоком раздора между византийцами, арабами, сельджуками, монголами, тимуридами, турками, персами и Российской империей. Наложение культурной традиции за более чем полторы тысячи лет на сравнительно недавние трагические события XX века и стало той опорой, за счет которой армяне на развалинах после землетрясения 1988 года в Спитаке и краха экономики построили национальное государство, выиграли войну в Карабахе, и не стали сводить мелкие счеты с советским наследием, органично включив его в современную палитру армянской жизни. Плюс общая ориентация на российский рынок и ЕврАзЭС и кучей гастарбайтеров в России привело к тому, что на улицах Еревана иногда кажется, что Союз и не распадался.
Надпись "Не влезай - убьет!" на электроопоре около канатки Татева. Газетный ларек около здания Оперы и балета. Вся газетная периодика на армянском, вся развлекаловка - на русском
Поэтому языкового барьера путешественники не встретят вообще. Старшее поколение говорит по-русски везде и всюду - и бабушки в горных селениях, и таксисты на улицах Еревана. Младшее учит русский в школах, а если кто плохо учил, то просто зовут коллегу, понимающего по-русски. Я припоминаю, что только один раз в итальянской кафешке для экспатов (она была на углу дома, где я жил и там было удобно завтракать) перешел на английский, потому что парень мою русскую речь не понимал, а помочь было некому. В большинстве туристических мест русский также используется для информирования наряду с европейскими языками.
В сквере у улицы Налбандяна. Выставка копий древних, со времен Урарту и средневековых памятников письменности и резьбы по камню. И это просто место для отдыха горожан
Я не рассматривал изначально аренду автомобиля, но такая возможность не исключена для путешествующих компанией. До поездки считал, что там водят в стиле "зато как джигит пролетел", но все оказалось достаточно цивильным, разве что пешеходов пропускают через дорогу с меньшим пиететом, чем в России. Водители рассказали, что это последствия компании последних лет, когда всюду поустанавливали камеры и подняли штрафы за нарушения ПДД, вот все и начали вести себя вежливо. Хотя права большинство получают за взятки, таксующий инструктор вождения сказал, что такса примерно $600. Сам Ереван, кажется, только по ночам не стоит в пробках, как и везде, автомобилизация населения столкнулась с еще старой советской планировкой улиц. Однажды я после проспекта Баграмяна свернул на Киевяна и уперся в транспортную развязку после моста через Раздан, где пешеходам идти дальше некуда. Ладно, увидел дедушку-таксиста на убитом жигуленке, мол, поехали до площади Сахарова. Собираюсь по намертво вбитой в автошколе отечественной привычке пристегнуться, как дед на меня зашикал с кавказским акцентом: "Нэ надо, нэ смэй! Если нас полиция увидит, что ты пристегнулся, то решит, что ты боишься, что вадитэль пьяный и нас остановит!" Я так и не понял, он это серьезно или нет, но дальше он рассказывал о многолетней позиционной борьбе ереванских водителей за право не пристегиваться, которую они в итоге выиграли. Но это, конечно, вымирающий советский реликт, что дедок, что его машина.
Единственная авария в Армении, которую я увидел.
Одному человеку куда проще добраться куда угодно на такси, тем более что они составляют чуть ли не четверть всех машин на улицах. По Еревану короткое расстояния обойдется в 500-600 драм (один рубль - это 7...7,1 драма по курсу в те дни), за полгорода возьму тысячу. Если по пути маршрутка, то это вообще сто драм, только сначала выясните у водителя или пассажиров куда она едет, потому что все подписи в них на армянском. За город можно путешествовать на тех же такси, каждый водитель тебе или продиктует номер или даст визитку, близкие расстояния типа Эчмиадзина или аэропорта обойдутся в две-три тысячи драм, Водитель Левон, который забирал меня из аэропорта Звартноца и предложил услуги гида, вообще возил меня по полдня к югу и востоку от города по сотне километров туда-обратно за 15-20 тысяч драмов. Я ему очень благодарен, потому что про старые храмы я и так найду где прочитать, а вот рассказы что за фабрика была на месте этого кафе или чем живет народ в этой деревне взять неоткуда. Если что - дам координаты Левона, это будут интересные поездки. Таксисты вообще тут, как и во многих других местах, носители информации, где можно снять жилье или что есть интересного и нетуристического.
Водитель Левон рядом со своим "Ниссаном"
Армения, как вы уже поняли, по московским меркам очень недорогая страна. Я арендовал жилье в самом центре через AirBnB, вообще первый опыт пользования подобным сервисом - кстати это грань для меня между "своей" и "чужой" культурами, где-нибудь в Турции или Египте я всегда останавливаюсь в отеле, на постсоветском пространстве снимаю квартиру. Старая планировка, новый ремонт, классической советской мебелировки с хрусталем и книжным шкафом русских классиков, весьма необычная хрущевка с полукомнатой-спальней с окошком в большую комнату, никогда не видел таких в России, балкона нет. Самый центр, в то же времени тихая улочка, в получасовой пешей доступности практически все достопримечательности Еревана. Про итальянский ресторан я уже упоминал, а в целом проблем поесть в Ереване нет, в центре много всевозможных кафешек и ресторанов, больше чем 5 тысяч драм за обед с пивом я не тратил. Из пива больше всего понравилась светлое Kilikia. Только с харчо осторожнее - очень остро, я последнюю треть тарелки съесть так и не смог :)
Полблинчика (из двух изначальных) и три хинкали, съеденные на ужин под пиво
Армения будет интересна и любителям всяких древних камней, вроде меня, их осмотр в регионе, где государственность в том или ином названии существует около трех тысяч лет, займет не одну неделю. Еще страна обязательно понравится просто любителям горной природы, потому что позволяет при поездках резко переносится из одной зональности в другую. Раз - мы в Ереване, на уровне примерно в тысячи метром от уровня моря, все уже отцвело, но майской жары еще нет, растительность свежая и зеленая. Чуть повыше, на полутора тысяч все как раз расцветает, и обязательно съездите в Гарни вот в это время. Еще выше, на 1900 метров у Севана только вчера выпал снег, который еще не растаял, обязательно берите с собой теплые вещи потому что там +5 и ветрено. А если едете на юг страны, то не минуете перевал в Вайоцдзоре на 2300 метров, где снег лежит с зимы и минусовая температура.
Вайоцдзорский перевал на дороге М2, 2300 метров над уровнем моря
Монастырь Севанаванк на полуострове одноименного озера
Где-то на востоке ереванской долины по дороге от Севана. Под ногами блестят кусочки обсидиана. В правом верхнем попал заснеженный кусочек Арагаца - самой высокой точки Армении
Но я все же езжу по странам Плодородного полумесяца ради творений рук человеческих, а подобного Армения может предложит очень много. Уже в первый день, только бросив сумку в квартире, я дошел пешком через пол-Еревана до развалин урартской крепости Эребуни, что на холме Арин-Берд на южной окраине города. На следующий день я ездил на юг к монастырю Татев, через день - в Хор Вират, к храму Митры в Гарни и Герхард. Доехал на западе до Эчмиадзина и развалин Звартноца, на востоке съездил до Севана и тамошних памятников. Почти обо всем этом я напишу отдельные очерки, в отдельности выделяя Гарни - я в кое-веки нашел настолько прекрасное место для отдыха с видом на ущелье реки Азат, что в следующий раз заеду туда просто пожить и несколько дней ничего не делать.
Монастырь Татев, Южная Армения
Храм Митры в Гарни
Модерновая церквушка в Эчмиадзине
Руины Звартноца, грандиозного храма VII века н.э.
Детский праздник у ворот одной из церквей в окрестностях Севана
Ну и остается добавить, что Армения очень порадовала своими прекрасными девушками, целиком в моем любимом женском типаже изящных брюнеток. Увы, радуют они своей быстротечной южной красотой недолго, лет до двадцати пяти, потом летнее солнце и дети берут свое. Но юная женская красота тоже одна из достопримечательностей страны.
Эскурсоводы в музее Эчмиадзинского кафедрала и подруги в тени деревьев двора Голубой мечети
Пожалуй, но этом я остановлюсь, остальное - в серии очерков, следующим из которых будет рассказ о Эребуни и его музее на южной окраине города. Оставайтесь на связи!
Ворота Голубой мечети в Ереване после заката