об Италии понемногу...часть 5. Верона: город Джульетты без Ромео
Приподнятое после встречи с директором моей лингвистической школы в Риме настроение напомнило мне о том, что, пожалуй, стоит вновь отмотать время на 2 месяца назад и вернуться в те дни, когда мы были на севере Италии. Тем более следующей точкой на нашей туристической карте была Верона. Город Ромео и Джульетты, город любви. Правда, думала я не об этом...да и в принципе я не поклонник сей саги...
Почему мы выбрали первой Верону...просто потому что она близко...и все...
Поэтому во вторник рано с утра, снарядившись в долгий путь, мы двинулись в сторону вокзала Падуи. Погода опять не радовала, да и вобще по сравнению с жарким Римом здесь было холодновато. Смешно, но это именно так, ведь в Москве при +25-30 я бы так не сказала. Избаловали меня...
Итак 40 минут в поезде, изучая малюсенькую карту, оставшуюся у меня от 5летней давности поездки, и мы наконец в Вероне...точнее на вокзале, поскольку куда дальше идти мы не имели понятия, ведь на моей карте заботливые люди решили не указывать местонахождение этого самого вокзала...Но все не так ужасно. Ткнувшись в первую попавшуюся сторону, мы сразу угадали с направлением, а потом просто уточнили нужный маршрут у проезжавшего мимо дедушки.
Итак, от piazzale Porta Nuova (с гигантскими "Новыми" воротами работы Санмикеле) по широченной пустой (опять?!) corso Porta Nuova мы минут за 15 достаточно спокойного шага дошли portone della Bra, за которыми открывалась главная площадь Бра. Надо сказать, что по мере приближения к центру количество людей увеличивалось с геометрической прогрессией и при подходе к воротам достигло своего апогея.
А погода действительно не радует...небо серее моего кота, что тем не менее выгодно подчеркивает цветастые (что свойственно северу) дома одной из главных площадей города - piazza Bra ...
В центре этой круглой площади располагается небольшой сквер с фонтаном Альп, мемориальными табличками городов-побратимов и....куда же без него...нет, разговор не о Гарибальди, а о Викторе Эммануиле II. Он тоже тут как тут. Правда самое интересное скрыто как раз за этой гигантской шапкой крон.
Это Arena di Verona. Этот построенный в 30 г. н. э. амфитеатр по праву считается третьим самым большим по величине и наиболее хорошо сохранившимся. Сфотографировать полностью его не представляется возможным (по крайней мере для меня).
Пока ранее утро и он только открылся, а значит туристов минимальное количество, мы решили заглянуть внутрь.
Тут надо сказать, что самым выгодным вариантом для посещения веронских достопримечательностей является VeronaCard. Платишь 15 евро и в течении двух дней (а этого хватит за глаза) ходишь по всем самым главным местам не доплачивая. Окупается вмиг.
Поэтому, уменьшив толщину кошелька на 15 евро, мы со спокойной душой отправились покорять Арену.
Внутри, как положено темные своды...
...местами освещенные дневным светом, льющимся из проемов, ведущих к сиденьям амфитеатра...
Весьма торжественная атмосфера, к чему еще стоит прибавить театральное убранство красного (ох и не люблю я его!) цвета. Все это объясняется тем, что как и любая итальянская развалина (Арену, правда, такой назвать язык не поворачивается, но все же это древность) амфитеатр в теплое время используется как театр. Поэтому мне также пришлось любоваться и на красные сидения...
Поскольку большинство выходов ведут на верхние ряды, то оттуда мы и увидели ее впервые во всей ее красе...
Редкие туристы бегают по остаткам древних сидений, а внизу студенты на подработке раскладывают подушки на кресла в партере. Вероятно сегодня будет представление...
Забравшись на самый верх амфитеатра, мы полноценно осмотрели площадь Бра...погода никак не может разгуляется...а мы уже начали беспокоиться...
...а после сложных подъемов с уступа на уступ решили спуститься вниз и временно присесть на разложенные подушки, благо не запрещено...
Вволю набегавшись по высоким "скамьям", мы решили двигаться дальше к следующей точке нашего маршрута - chiesa San Fermo Maggiore. Кстати, мы-таки узнали, что сегодня на сцене Арены показывают "Аиду". Об этом нам намекнули гигантские декорации в египетском стиле. Среди них же были и гигантские розы, по сравнению с которыми даже сам амфитеатр не казался таким большим.
При таких декорациях может показаться, что там собираются ставить детскую сказку про насекомых...Мы не зацикливаемся на этом и идем дальше по маленьким улочкам, глазея по сторонам.
Сколько смотрю, никак не нагляжусь на итальянские балконы и окна...
А вот и Сан Фермо...
Построена он явно в позднем романском с элементами готики стиле. И, пожалуй, от более южных "соплеменников" (например, сиенский Дуомо) ее отличает только окрас. Самая первая церковь на этом месте была построена еще в V веке...правда, судя по макету реконструкции внутри собора, он мало отличался от современных ангаров. Позднее, в 1065, она была перестроена орденом бенедиктинцев. А современный облик преобрела в 1300-х, когда перешла к францисканцам.
Несмотря на свои внешне романские корни, ее интерьер я не могу отнести точно к одному стилю...есть здесь что-то и от готики, и от романики, и местами чуть-чуть барокко...
И, конечно, мой любимый ступенчатый потолок...
Долго рассматривая детали, я случайно наткнулась на боковую дверь. Мое любопытство и желание найти внутренний дворик потянули меня туда...Внутренний двор не впечатлил...зато был обнаружен вход в старую церковь, ныне сокрытую под землей...
Петляние по корридорам, в которых можно было рассмотреть старые, поеденные, балки (надеюсь их таки заменят), и мы в церкви...
Народу ноль...сплошные тишина и покой...На самом деле, когда я только зашла сюда, то почувствовала себя в будто другом мире...Более того, это была находка, сравнимая с обнаружением годовалым ребенком божьей коровки...Порой даже было страшно сделать шаг. Боялась, что звук окажется громче, чем надо, и все разрушится...
Даже в обыкновенных стульях было что-то завораживающее...
Вволю насладившись одиночеством, мы вышли на улицу через темноватую галерею (думаю, при наличии солнца она выглядит еще интереснее...сейчас она была просто таинственной)...
И вновь по улицам...
...последний взгляд на Сан Фермо
Меня потрясает умение итальянцев использовать в строительстве даже самую мелкую частичку...Например, этот дом из мелкого камня....
И кстати, неожиданно для себя, я заметила, что количество туристов заметно увеличилось...Значит мы близки к главному "паломническому" месту Вероны - дому Джульетты. Надо сказать, почему я назвала Верону городом Джульетты без Ромео. Все дело в том, что в то время, как к Джульетте ходят толпы, предполагаемый дом Ромео всегда остается незамеченным (а он всего в 150 метрах). Все именно так по одной простой причине - этот дом частный и владельцы даже, несмотря на возможную наживу, видимо не являются сторонниками "шекспировского бума". Поэтому около дома нашего Ромео всего лишь маленькая сиротливая табличка....и это на весь город! В котором туристам предлагают осмотреть еще и гробницу Джульетты и еще что-то там. Ромео же будто вычеркнут из истории города, изгнан...как и в книге...
Но вернемся к дому Джульетты...А вот и арка, ведущая во двор дома...как известно, все стены арки исписаны влюбленными и не очень...(мой вам совет, если захотите оставить память о себе, лучше напишите ручкой, маркером...ведь бумажки каждый вечер с остервенением сдирает уборщица)
Вот такая вот реальная любовь...а здесь ее, в прямом смысле слова, до потолка...как туда люди забираются?
Пробиться к самой Джульетте через толпу вездесущих японцев не представлялось возможным, да и к этому моменту мы уже столько скульптур нахватали в Италии на счастье, что желания биться уже не было...а поскольку за все музеи уже уплачено, то можно заглянуть и в дом Джульетты...постоять на ее балкончике, вздохнув о том, что "Ромео" сейчас в офисе в Риме...взглянуть на галдящую толпу внизу...
...подняться выше и таки сфотографировать Джульетту, грудь которой полирует очередная японка...
...посмотреть, как маленькая девочка пишет слезное письмо Джульетте о том, что у нее в 7 лет все еще нет мальчика...а еще вновь восхититься ступенчатым потолком в более мелких масштабах.
Кстати, а вы знаете, что из джульеттиного окна площадь главная видна? Правда, только нужно еще через перила перевесится...
Туда-то мы и направимся...в этот мир традиционного итальянского рынка - площадь Эрбе.
А вот и 84 метра моего счастья - Torre dei Lamberti. Несмотря на мою жуткую боязнь высоты, меня хлебом не корми, дай куда-нибудь забраться, да повыше. Причем не факт, что я таки подойду к бортику, может я даже не выйду на смотровую площадку (такое бывает)...но я обязана подняться наверх.
вот и рынок, где сейчас больше туристов, чем местных...
На заднем плане часовая башня и палаццо Маффеи и, куда без нее, колонна святого Марка (Венеция отметилась, поставила галочку). Кстати, пока мы осмотривали casa di Giulietta, погода разошлась и стало припекать...слава богу
Чтобы попасть в башню необходимо свернуть на via della costa. Ее легко узнать по подвешенной к арке кости...Зачем она там висит и кто ее туда повесил для меня полнейшая загадка...вполне возможно, что это просто модное дизайнерское решение...
Вот мы наконец забираемся на башню...
Надо сказать, что начали ее строить еще 1172, потом перестраивали, достраивали, о чем свидетельствует разномастность кладки и облицовки. Сегодня на башне висят два колокола: один - Marangona, отбивает время и оповещает о пожаре, а второй - Rengo, гораздо более молчаливый, извещает только о военных сборах.
Мы наконец наверху...Еще раз посмотрим на пьяцца делле Эрбе...
...на соседней площади (piazza dei Signori) среди типичных итальянских домиков с черепичными крышами угрюмый синьор Данте думает думу, а вокруг него копошится очередная группка туристов...
С самой верхней точки башни вниз открывается захватывающая картина, апогеем которой становятся колокола...
Время спускаться вниз, впереди нас ждут великие дела...
Сворачиваем на площадь Синьоров, чтобы засвидетельствовать свое почтение изгнанному из Флоренции Данте...правда, ему все равно по боку...он думает...
Поэтому мы решили, что не будем ему мешать и, еще раз взглянув на правительственные сооружения в чисто северном стиле (с аркадами)...
...двинулись в следующую арку, выводящую на via S. Maria in Chiavica...
она тоже немалоизвестна каждому туристу, но начну я с ее самой незаметной части - церкви Санта Мария Антика. Большинство туристов пролетают ее вмиг. Но мы с трясущимися после подъема ногами решили, что это самое удачное место для просвещения и отдыха...Тем более она является одной из наиболее старых из сохранившихся в Вероне церквей, ведь освящена она еще в 1185 году. Когда-то она служила домовой капеллой для семейства Скалигеров. Сегодня ее вход украшен (если можно так выразиться) гробницей одного из них - Канграде I делла Скала.
Сегодня ее легче назвать кладбищенской церковью, ведь рядом расположено настоящее мини-кладбище из еще двух захоронений известного веронского рода Скалигеров. Прослеживается в этом общая идея с нашей кремлевской стеной...известных хороним в центре города...правда, идея средневековая....
Насмотревшись на надгробия, а они действительно потрясают своими формами, мы двинулись дальше по улочкам в поисках нашей следующей контрольной точки...
Ох, и люблю я эту итальянскую игру на контрастах...
А вот и точка - chiesa Sant'Anastasia. Кто-то уже успел осмотреть ее и скрывается в узкой улочке в поисках следующей достопримечательности.
Когда-то здесь стояла церковь, посвященная святой Анастасии, но ее было решено убрать и возвести на этом месте церковь в честь веронского мученика Петра. Что было осуществлено в период 12-14 века. Но порой народ оказывается сильнее власти. Так произошло и здесь, поскольку местные никак не хотели именовать церковь св. Петром, уж больно близка им была Анастасия. Поэтому было решено вернуть старое название. Нынешнее здание является классическим примером итальянской северной готики (фасад, кстати, тоже не достроен!), а рядом со входом находится гробница Гульельмо ди Кстельбарко, прототип арок Скалигеров. Интерьер собора поражает с самых первых секунд в первую очередь росписями, которые оплетают церковь и переносят зрителя в какой-то другой природный мир, когда земля еще была молода...
Нет смысла перечислять всех тех, кто приложил свою руку в работе над этим местом...Все это написано в брошюрах, которые к нашему удивлению оказались на русском. Анастасия является самой большой церковью в городе, опережая даже главный собор. И, к слову, пока мы восторгались роскошью убранства (а нигде более подобного я не видела), мы обнаружили, что большая часть колонн церкви наклонена. Иногда под таким сильным углом, что остается гадать, как оно там все держится..
Пораженные поистине неземной красотой, мы еще раз посмотрели на нее, чтобы зафиксировать в памяти...
...и двинулись к местному Дуомо, до которого рукой подать, а по дороге еще немного окошек...
Вот и лучший друг любого итальянца...
Движение в городе не оживленное, поэтому, гуляя по узким улицам, можно ничего не опасаться...
А вот и Дуомо...Построен он был еще в 12 веке. Интерьер имеет достаточно сходств с уже виденой Анастасией (правда, он более аскетичный) и все же также поражает
Более всего мое внимание привлек орган, у которого есть брат-близнец на противоположной стене...
Под этим самым близнецом находится маленькая дверца, ведущая в Баптистерий, зону раскопок старой церкви и церковь промежуточного периода...
Фасад церкви представляет собой смесь романского стиля (первоначальная нижняя часть) и более позднего готического...
Насмотревшись на церкви, мы решили, что давно не были на развалинах, да и, пока погода позволяет, стоит познакомиться с Адидже - главной водной артерией города.
По пути к ней мы нашли вот такую странную вещь...Зачем кто-то повесил сюда железнодорожные пути? Рядом не нашлось никакой информации..
По ponte Pietra - самому старому мосту города, мы пересекли бурную Адидже и двинулись к руинам римского театра, откуда решили еще раз осмотреть весь город...
Сам театр был построен в конце I века н.э. В эпоху Средневековья засыпан и застроен, тогда здесь находилась резиденция Теодориха, того самого, который воздвиг себе усыпальницу с гигантским камнем сверху в Равенне. Позднее он был вновь откопан и сегодня является одним из самых популярных туристических мест. В его комплекс также входит и здание археологического музея...
Поскольку солнце светило вовсю, то мы решили, что лучшего места для позднего обеда не найти...Вероятно также подумал и местный звукорежиссер (а театр летом тоже используют как сцену на открытом воздухе), правда, место у него было удобнее - на сцене в тени. К тому же так проще спокойно осмотреть все части комплекса, в который также входит церковь Сан Джироламо (на моей памяти вечно закрытая).
После отдыха спокойный осмотр археологического наследия, среди которого старая трапезная с копией "Тайной вечери" Леонардо (оригинал явно сохранился лучше), а также церковь Сира и Либера. Сир, кстати, известен тем, что в тайне проводил христианские обряды в здании театра.
Из того же археологического музея открываются хоршие виды на Дуомо и мост Pietra...
...так же как и на весь остальной город во главе с Sant'Anastasia...
При такой хорошей погоде лучшим вариантом развития события была прогулка вдоль Адидже...
еще раз о ponte Pietra. Он был построен еще в 89 г. до н.э. Правда, если бы не любовь итальянцев к реконструкции (о которой я не раз говорила), возможно сегодня мы бы его так и не увидели. Ведь в 1945 году при отступлении немцы взорвали его (как и все остальные мосты). Вы скажете, что значит он все же не такой старый. Я скажу, что отчасти, поскольку востановлен он был действительно недавно, но из оригинальных частей поднятых со дна реки...
Далее путь лежал мимо San Giorgio in Braida, который к нашему огромному сожалению оказался закрыт. Значит, одной просмотренной картиной Тинторетто и Веронезе меньше.
Думаю, что наше решение двигаться по левому берегу было самым верным, поскольку с него хорошо видна центральная часть города, а народу практически нет и значит никто не мешает...Вот на горизонте уже начинал вырисовываться Castelvecchio...
...а погода вновь начала капризничать...мы пересекли Адидже по ponte Vittoriа и вышли к Porta Borsari, которые в I веке были частью городских стен города, а позже использовались как фасад солдатской казармы...сегодня это просто часть римского наследия...и для меня один из самых интересных вариантов ворот...
Дальше по corso Cavour мы прошли мимо церкви San Lorenzo. Построена она была в VIII веке, когда эти земли не входили в территорию города, а позже приобрела более современные части: винтовые башни, колокольню и ренессансный портик. К слову, это чуть ли не единственная церковь на территории Италии, в которой, также как и в византийской Святой Софии, есть отдельный верхний этаж для женщин.
Но большая часть людей пролетает мимо нее, абсолютно не замечая, что сверху на них смотрит сам Лаврентий
Совсем рядом с церковью находится арка Гави - триумфальная арка, построенная в I веке и восстановленная из оригинальных кусков после Второй Мировой. Сегодня осмотреть ее не было возможности, поскольку ее всю огородили и студенты проводили там раскопки.
А вот и Кастельвеккио...Построен он был в конце XIV века по приказу все тех же Скалигеров. Когда-то он назывался Сан Мартино аль Понте в честь церкви, находившейся рядом (ее руины были обнаружены во время раскопок). Но после постройки нового дворца стал старым...о чем нам и говорит нынешнее название. Внешне Кастельвеккио можно назвать уменьшенной копией нашего Кремля из-за ласточкиных хвостов. Хотя правильнее сказать, что Кремль - это его увеличенная копия. Сегодня здесь находится, пожалуй, самый большой художественный музей Вероны.
А погода совсем разладилась, поэтому мы пошли смотреть картины. Самое удивительное нас ожидало прямо при входе, когда нас попросили оставить рюкзаки в камере хранения. Камерой оказались выдвижные ящики, стоявшие под прилавком с сувенирами. То есть кто хочет, бери, что хочешь...Слава богу, в рюкзаке у меня всегда лежит сумка от фотоаппарата, в которую хорошо легли все самые ценные вещи. Странная вобщем у них камера...
Но о галерее...Хоть я и тесно общаюсь с искусством во всех его проявлениях, но уже какой раз я замечаю, что галереи усыпляют меня. Поэтому, когда я обнаружила давно известный мне дворик (о котором я, конечно, забыла) я наконец поняла, что не зря здесь оказалась.
Дворик был оформлен в второй половине прошлого века одним из самых моих любимых архитекторов - Карло Скарпой. В свое время он прогремел на весь мир. Он был одним из тех, кто мог вдохнуть новую жизнь в старые дома и вещи. Это можно видеть и в этом дворике, где Скарпа создал современную атмосферу, но придал ей налет старины, из-за чего она не выпадает из общего контекста здания. С этой же площадки на смотровую галерею ведет лестница по его проекту. Когда я увидела ее на фотографии в журнале, то не могла понять зачем она такая. Теперь, поднявшись по ней, я поняла, что она не только интересна по своей идее, но и невероятно удобна...
Со смотровой галереи открывался прекрасный вид на мост Скалигеров...
Когда-то он был единственной возможностью подойти к Кастельвеккио. Сегодня он также восстановлен, как и мост Пиетра, и в нем живут гигантское количество голубей, которые периодически переселяются на крыши самого замка....
Заключительной частью прогулки по замку стал осмотр стен...может создаться впечатление, что идешь по Кремлевской стене...
После осмотра галереи, вздохнув с облегчением найдя свои вещи нетронутыми, мы двинулись к последней точке на сегодняшний день - San Zeno Maggiore. Построена она на месте захоронения первого веронского епископа - Зинона Веронийского (что становится понятно из названия церкви), еще в 967 году. А позже неоднократно перестраивалась, теряя свой сугубо романский стиль и приобретая элементы готики. Осмотреть ее фасад нам не позволили строительные леса, но даже по фотографиям из интернета я спокойно могу сказать, что она действительно великолепна.
А пока до ее закрытия еще осталось полчаса, мы решили осмотреть хотя бы ее интерьер...сначала дворик...
а потом и сами внутренности...
Как и во многих старых церквях у Сан Дзено есть небольшая крипта...
...как положено с лесом колонн,тени от которых рисуют на стенах поистине фантасмагорические картины...
К сожалению, получаса недостаточно для полноценного осмотра, но ничего не поделаешь. Время найти ресторан, чтобы отпраздновать еще один "покоренный" город, что мы и сделали. В наших планах была еще небольшая прогулка по вечернему городу, но она сорвалась из-за начавшегося сильного дождя, который мы никак не ожидали (даже зонты не взяли). Поэтому промокшие до нитки, но в целом довольные поездкой, мы сели в обратный поезд до Падуи. До свидания Верона - город Джульетты, но не Ромео.
Почему мы выбрали первой Верону...просто потому что она близко...и все...
Поэтому во вторник рано с утра, снарядившись в долгий путь, мы двинулись в сторону вокзала Падуи. Погода опять не радовала, да и вобще по сравнению с жарким Римом здесь было холодновато. Смешно, но это именно так, ведь в Москве при +25-30 я бы так не сказала. Избаловали меня...
Итак 40 минут в поезде, изучая малюсенькую карту, оставшуюся у меня от 5летней давности поездки, и мы наконец в Вероне...точнее на вокзале, поскольку куда дальше идти мы не имели понятия, ведь на моей карте заботливые люди решили не указывать местонахождение этого самого вокзала...Но все не так ужасно. Ткнувшись в первую попавшуюся сторону, мы сразу угадали с направлением, а потом просто уточнили нужный маршрут у проезжавшего мимо дедушки.
Итак, от piazzale Porta Nuova (с гигантскими "Новыми" воротами работы Санмикеле) по широченной пустой (опять?!) corso Porta Nuova мы минут за 15 достаточно спокойного шага дошли portone della Bra, за которыми открывалась главная площадь Бра. Надо сказать, что по мере приближения к центру количество людей увеличивалось с геометрической прогрессией и при подходе к воротам достигло своего апогея.
А погода действительно не радует...небо серее моего кота, что тем не менее выгодно подчеркивает цветастые (что свойственно северу) дома одной из главных площадей города - piazza Bra ...
В центре этой круглой площади располагается небольшой сквер с фонтаном Альп, мемориальными табличками городов-побратимов и....куда же без него...нет, разговор не о Гарибальди, а о Викторе Эммануиле II. Он тоже тут как тут. Правда самое интересное скрыто как раз за этой гигантской шапкой крон.
Это Arena di Verona. Этот построенный в 30 г. н. э. амфитеатр по праву считается третьим самым большим по величине и наиболее хорошо сохранившимся. Сфотографировать полностью его не представляется возможным (по крайней мере для меня).
Пока ранее утро и он только открылся, а значит туристов минимальное количество, мы решили заглянуть внутрь.
Тут надо сказать, что самым выгодным вариантом для посещения веронских достопримечательностей является VeronaCard. Платишь 15 евро и в течении двух дней (а этого хватит за глаза) ходишь по всем самым главным местам не доплачивая. Окупается вмиг.
Поэтому, уменьшив толщину кошелька на 15 евро, мы со спокойной душой отправились покорять Арену.
Внутри, как положено темные своды...
...местами освещенные дневным светом, льющимся из проемов, ведущих к сиденьям амфитеатра...
Весьма торжественная атмосфера, к чему еще стоит прибавить театральное убранство красного (ох и не люблю я его!) цвета. Все это объясняется тем, что как и любая итальянская развалина (Арену, правда, такой назвать язык не поворачивается, но все же это древность) амфитеатр в теплое время используется как театр. Поэтому мне также пришлось любоваться и на красные сидения...
Поскольку большинство выходов ведут на верхние ряды, то оттуда мы и увидели ее впервые во всей ее красе...
Редкие туристы бегают по остаткам древних сидений, а внизу студенты на подработке раскладывают подушки на кресла в партере. Вероятно сегодня будет представление...
Забравшись на самый верх амфитеатра, мы полноценно осмотрели площадь Бра...погода никак не может разгуляется...а мы уже начали беспокоиться...
...а после сложных подъемов с уступа на уступ решили спуститься вниз и временно присесть на разложенные подушки, благо не запрещено...
Вволю набегавшись по высоким "скамьям", мы решили двигаться дальше к следующей точке нашего маршрута - chiesa San Fermo Maggiore. Кстати, мы-таки узнали, что сегодня на сцене Арены показывают "Аиду". Об этом нам намекнули гигантские декорации в египетском стиле. Среди них же были и гигантские розы, по сравнению с которыми даже сам амфитеатр не казался таким большим.
При таких декорациях может показаться, что там собираются ставить детскую сказку про насекомых...Мы не зацикливаемся на этом и идем дальше по маленьким улочкам, глазея по сторонам.
Сколько смотрю, никак не нагляжусь на итальянские балконы и окна...
А вот и Сан Фермо...
Построена он явно в позднем романском с элементами готики стиле. И, пожалуй, от более южных "соплеменников" (например, сиенский Дуомо) ее отличает только окрас. Самая первая церковь на этом месте была построена еще в V веке...правда, судя по макету реконструкции внутри собора, он мало отличался от современных ангаров. Позднее, в 1065, она была перестроена орденом бенедиктинцев. А современный облик преобрела в 1300-х, когда перешла к францисканцам.
Несмотря на свои внешне романские корни, ее интерьер я не могу отнести точно к одному стилю...есть здесь что-то и от готики, и от романики, и местами чуть-чуть барокко...
И, конечно, мой любимый ступенчатый потолок...
Долго рассматривая детали, я случайно наткнулась на боковую дверь. Мое любопытство и желание найти внутренний дворик потянули меня туда...Внутренний двор не впечатлил...зато был обнаружен вход в старую церковь, ныне сокрытую под землей...
Петляние по корридорам, в которых можно было рассмотреть старые, поеденные, балки (надеюсь их таки заменят), и мы в церкви...
Народу ноль...сплошные тишина и покой...На самом деле, когда я только зашла сюда, то почувствовала себя в будто другом мире...Более того, это была находка, сравнимая с обнаружением годовалым ребенком божьей коровки...Порой даже было страшно сделать шаг. Боялась, что звук окажется громче, чем надо, и все разрушится...
Даже в обыкновенных стульях было что-то завораживающее...
Вволю насладившись одиночеством, мы вышли на улицу через темноватую галерею (думаю, при наличии солнца она выглядит еще интереснее...сейчас она была просто таинственной)...
И вновь по улицам...
...последний взгляд на Сан Фермо
Меня потрясает умение итальянцев использовать в строительстве даже самую мелкую частичку...Например, этот дом из мелкого камня....
И кстати, неожиданно для себя, я заметила, что количество туристов заметно увеличилось...Значит мы близки к главному "паломническому" месту Вероны - дому Джульетты. Надо сказать, почему я назвала Верону городом Джульетты без Ромео. Все дело в том, что в то время, как к Джульетте ходят толпы, предполагаемый дом Ромео всегда остается незамеченным (а он всего в 150 метрах). Все именно так по одной простой причине - этот дом частный и владельцы даже, несмотря на возможную наживу, видимо не являются сторонниками "шекспировского бума". Поэтому около дома нашего Ромео всего лишь маленькая сиротливая табличка....и это на весь город! В котором туристам предлагают осмотреть еще и гробницу Джульетты и еще что-то там. Ромео же будто вычеркнут из истории города, изгнан...как и в книге...
Но вернемся к дому Джульетты...А вот и арка, ведущая во двор дома...как известно, все стены арки исписаны влюбленными и не очень...(мой вам совет, если захотите оставить память о себе, лучше напишите ручкой, маркером...ведь бумажки каждый вечер с остервенением сдирает уборщица)
Вот такая вот реальная любовь...а здесь ее, в прямом смысле слова, до потолка...как туда люди забираются?
Пробиться к самой Джульетте через толпу вездесущих японцев не представлялось возможным, да и к этому моменту мы уже столько скульптур нахватали в Италии на счастье, что желания биться уже не было...а поскольку за все музеи уже уплачено, то можно заглянуть и в дом Джульетты...постоять на ее балкончике, вздохнув о том, что "Ромео" сейчас в офисе в Риме...взглянуть на галдящую толпу внизу...
...подняться выше и таки сфотографировать Джульетту, грудь которой полирует очередная японка...
...посмотреть, как маленькая девочка пишет слезное письмо Джульетте о том, что у нее в 7 лет все еще нет мальчика...а еще вновь восхититься ступенчатым потолком в более мелких масштабах.
Кстати, а вы знаете, что из джульеттиного окна площадь главная видна? Правда, только нужно еще через перила перевесится...
Туда-то мы и направимся...в этот мир традиционного итальянского рынка - площадь Эрбе.
А вот и 84 метра моего счастья - Torre dei Lamberti. Несмотря на мою жуткую боязнь высоты, меня хлебом не корми, дай куда-нибудь забраться, да повыше. Причем не факт, что я таки подойду к бортику, может я даже не выйду на смотровую площадку (такое бывает)...но я обязана подняться наверх.
вот и рынок, где сейчас больше туристов, чем местных...
На заднем плане часовая башня и палаццо Маффеи и, куда без нее, колонна святого Марка (Венеция отметилась, поставила галочку). Кстати, пока мы осмотривали casa di Giulietta, погода разошлась и стало припекать...слава богу
Чтобы попасть в башню необходимо свернуть на via della costa. Ее легко узнать по подвешенной к арке кости...Зачем она там висит и кто ее туда повесил для меня полнейшая загадка...вполне возможно, что это просто модное дизайнерское решение...
Вот мы наконец забираемся на башню...
Надо сказать, что начали ее строить еще 1172, потом перестраивали, достраивали, о чем свидетельствует разномастность кладки и облицовки. Сегодня на башне висят два колокола: один - Marangona, отбивает время и оповещает о пожаре, а второй - Rengo, гораздо более молчаливый, извещает только о военных сборах.
Мы наконец наверху...Еще раз посмотрим на пьяцца делле Эрбе...
...на соседней площади (piazza dei Signori) среди типичных итальянских домиков с черепичными крышами угрюмый синьор Данте думает думу, а вокруг него копошится очередная группка туристов...
С самой верхней точки башни вниз открывается захватывающая картина, апогеем которой становятся колокола...
Время спускаться вниз, впереди нас ждут великие дела...
Сворачиваем на площадь Синьоров, чтобы засвидетельствовать свое почтение изгнанному из Флоренции Данте...правда, ему все равно по боку...он думает...
Поэтому мы решили, что не будем ему мешать и, еще раз взглянув на правительственные сооружения в чисто северном стиле (с аркадами)...
...двинулись в следующую арку, выводящую на via S. Maria in Chiavica...
она тоже немалоизвестна каждому туристу, но начну я с ее самой незаметной части - церкви Санта Мария Антика. Большинство туристов пролетают ее вмиг. Но мы с трясущимися после подъема ногами решили, что это самое удачное место для просвещения и отдыха...Тем более она является одной из наиболее старых из сохранившихся в Вероне церквей, ведь освящена она еще в 1185 году. Когда-то она служила домовой капеллой для семейства Скалигеров. Сегодня ее вход украшен (если можно так выразиться) гробницей одного из них - Канграде I делла Скала.
Сегодня ее легче назвать кладбищенской церковью, ведь рядом расположено настоящее мини-кладбище из еще двух захоронений известного веронского рода Скалигеров. Прослеживается в этом общая идея с нашей кремлевской стеной...известных хороним в центре города...правда, идея средневековая....
Насмотревшись на надгробия, а они действительно потрясают своими формами, мы двинулись дальше по улочкам в поисках нашей следующей контрольной точки...
Ох, и люблю я эту итальянскую игру на контрастах...
А вот и точка - chiesa Sant'Anastasia. Кто-то уже успел осмотреть ее и скрывается в узкой улочке в поисках следующей достопримечательности.
Когда-то здесь стояла церковь, посвященная святой Анастасии, но ее было решено убрать и возвести на этом месте церковь в честь веронского мученика Петра. Что было осуществлено в период 12-14 века. Но порой народ оказывается сильнее власти. Так произошло и здесь, поскольку местные никак не хотели именовать церковь св. Петром, уж больно близка им была Анастасия. Поэтому было решено вернуть старое название. Нынешнее здание является классическим примером итальянской северной готики (фасад, кстати, тоже не достроен!), а рядом со входом находится гробница Гульельмо ди Кстельбарко, прототип арок Скалигеров. Интерьер собора поражает с самых первых секунд в первую очередь росписями, которые оплетают церковь и переносят зрителя в какой-то другой природный мир, когда земля еще была молода...
Нет смысла перечислять всех тех, кто приложил свою руку в работе над этим местом...Все это написано в брошюрах, которые к нашему удивлению оказались на русском. Анастасия является самой большой церковью в городе, опережая даже главный собор. И, к слову, пока мы восторгались роскошью убранства (а нигде более подобного я не видела), мы обнаружили, что большая часть колонн церкви наклонена. Иногда под таким сильным углом, что остается гадать, как оно там все держится..
Пораженные поистине неземной красотой, мы еще раз посмотрели на нее, чтобы зафиксировать в памяти...
...и двинулись к местному Дуомо, до которого рукой подать, а по дороге еще немного окошек...
Вот и лучший друг любого итальянца...
Движение в городе не оживленное, поэтому, гуляя по узким улицам, можно ничего не опасаться...
А вот и Дуомо...Построен он был еще в 12 веке. Интерьер имеет достаточно сходств с уже виденой Анастасией (правда, он более аскетичный) и все же также поражает
Более всего мое внимание привлек орган, у которого есть брат-близнец на противоположной стене...
Под этим самым близнецом находится маленькая дверца, ведущая в Баптистерий, зону раскопок старой церкви и церковь промежуточного периода...
Фасад церкви представляет собой смесь романского стиля (первоначальная нижняя часть) и более позднего готического...
Насмотревшись на церкви, мы решили, что давно не были на развалинах, да и, пока погода позволяет, стоит познакомиться с Адидже - главной водной артерией города.
По пути к ней мы нашли вот такую странную вещь...Зачем кто-то повесил сюда железнодорожные пути? Рядом не нашлось никакой информации..
По ponte Pietra - самому старому мосту города, мы пересекли бурную Адидже и двинулись к руинам римского театра, откуда решили еще раз осмотреть весь город...
Сам театр был построен в конце I века н.э. В эпоху Средневековья засыпан и застроен, тогда здесь находилась резиденция Теодориха, того самого, который воздвиг себе усыпальницу с гигантским камнем сверху в Равенне. Позднее он был вновь откопан и сегодня является одним из самых популярных туристических мест. В его комплекс также входит и здание археологического музея...
Поскольку солнце светило вовсю, то мы решили, что лучшего места для позднего обеда не найти...Вероятно также подумал и местный звукорежиссер (а театр летом тоже используют как сцену на открытом воздухе), правда, место у него было удобнее - на сцене в тени. К тому же так проще спокойно осмотреть все части комплекса, в который также входит церковь Сан Джироламо (на моей памяти вечно закрытая).
После отдыха спокойный осмотр археологического наследия, среди которого старая трапезная с копией "Тайной вечери" Леонардо (оригинал явно сохранился лучше), а также церковь Сира и Либера. Сир, кстати, известен тем, что в тайне проводил христианские обряды в здании театра.
Из того же археологического музея открываются хоршие виды на Дуомо и мост Pietra...
...так же как и на весь остальной город во главе с Sant'Anastasia...
При такой хорошей погоде лучшим вариантом развития события была прогулка вдоль Адидже...
еще раз о ponte Pietra. Он был построен еще в 89 г. до н.э. Правда, если бы не любовь итальянцев к реконструкции (о которой я не раз говорила), возможно сегодня мы бы его так и не увидели. Ведь в 1945 году при отступлении немцы взорвали его (как и все остальные мосты). Вы скажете, что значит он все же не такой старый. Я скажу, что отчасти, поскольку востановлен он был действительно недавно, но из оригинальных частей поднятых со дна реки...
Далее путь лежал мимо San Giorgio in Braida, который к нашему огромному сожалению оказался закрыт. Значит, одной просмотренной картиной Тинторетто и Веронезе меньше.
Думаю, что наше решение двигаться по левому берегу было самым верным, поскольку с него хорошо видна центральная часть города, а народу практически нет и значит никто не мешает...Вот на горизонте уже начинал вырисовываться Castelvecchio...
...а погода вновь начала капризничать...мы пересекли Адидже по ponte Vittoriа и вышли к Porta Borsari, которые в I веке были частью городских стен города, а позже использовались как фасад солдатской казармы...сегодня это просто часть римского наследия...и для меня один из самых интересных вариантов ворот...
Дальше по corso Cavour мы прошли мимо церкви San Lorenzo. Построена она была в VIII веке, когда эти земли не входили в территорию города, а позже приобрела более современные части: винтовые башни, колокольню и ренессансный портик. К слову, это чуть ли не единственная церковь на территории Италии, в которой, также как и в византийской Святой Софии, есть отдельный верхний этаж для женщин.
Но большая часть людей пролетает мимо нее, абсолютно не замечая, что сверху на них смотрит сам Лаврентий
Совсем рядом с церковью находится арка Гави - триумфальная арка, построенная в I веке и восстановленная из оригинальных кусков после Второй Мировой. Сегодня осмотреть ее не было возможности, поскольку ее всю огородили и студенты проводили там раскопки.
А вот и Кастельвеккио...Построен он был в конце XIV века по приказу все тех же Скалигеров. Когда-то он назывался Сан Мартино аль Понте в честь церкви, находившейся рядом (ее руины были обнаружены во время раскопок). Но после постройки нового дворца стал старым...о чем нам и говорит нынешнее название. Внешне Кастельвеккио можно назвать уменьшенной копией нашего Кремля из-за ласточкиных хвостов. Хотя правильнее сказать, что Кремль - это его увеличенная копия. Сегодня здесь находится, пожалуй, самый большой художественный музей Вероны.
А погода совсем разладилась, поэтому мы пошли смотреть картины. Самое удивительное нас ожидало прямо при входе, когда нас попросили оставить рюкзаки в камере хранения. Камерой оказались выдвижные ящики, стоявшие под прилавком с сувенирами. То есть кто хочет, бери, что хочешь...Слава богу, в рюкзаке у меня всегда лежит сумка от фотоаппарата, в которую хорошо легли все самые ценные вещи. Странная вобщем у них камера...
Но о галерее...Хоть я и тесно общаюсь с искусством во всех его проявлениях, но уже какой раз я замечаю, что галереи усыпляют меня. Поэтому, когда я обнаружила давно известный мне дворик (о котором я, конечно, забыла) я наконец поняла, что не зря здесь оказалась.
Дворик был оформлен в второй половине прошлого века одним из самых моих любимых архитекторов - Карло Скарпой. В свое время он прогремел на весь мир. Он был одним из тех, кто мог вдохнуть новую жизнь в старые дома и вещи. Это можно видеть и в этом дворике, где Скарпа создал современную атмосферу, но придал ей налет старины, из-за чего она не выпадает из общего контекста здания. С этой же площадки на смотровую галерею ведет лестница по его проекту. Когда я увидела ее на фотографии в журнале, то не могла понять зачем она такая. Теперь, поднявшись по ней, я поняла, что она не только интересна по своей идее, но и невероятно удобна...
Со смотровой галереи открывался прекрасный вид на мост Скалигеров...
Когда-то он был единственной возможностью подойти к Кастельвеккио. Сегодня он также восстановлен, как и мост Пиетра, и в нем живут гигантское количество голубей, которые периодически переселяются на крыши самого замка....
Заключительной частью прогулки по замку стал осмотр стен...может создаться впечатление, что идешь по Кремлевской стене...
После осмотра галереи, вздохнув с облегчением найдя свои вещи нетронутыми, мы двинулись к последней точке на сегодняшний день - San Zeno Maggiore. Построена она на месте захоронения первого веронского епископа - Зинона Веронийского (что становится понятно из названия церкви), еще в 967 году. А позже неоднократно перестраивалась, теряя свой сугубо романский стиль и приобретая элементы готики. Осмотреть ее фасад нам не позволили строительные леса, но даже по фотографиям из интернета я спокойно могу сказать, что она действительно великолепна.
А пока до ее закрытия еще осталось полчаса, мы решили осмотреть хотя бы ее интерьер...сначала дворик...
а потом и сами внутренности...
Как и во многих старых церквях у Сан Дзено есть небольшая крипта...
...как положено с лесом колонн,тени от которых рисуют на стенах поистине фантасмагорические картины...
К сожалению, получаса недостаточно для полноценного осмотра, но ничего не поделаешь. Время найти ресторан, чтобы отпраздновать еще один "покоренный" город, что мы и сделали. В наших планах была еще небольшая прогулка по вечернему городу, но она сорвалась из-за начавшегося сильного дождя, который мы никак не ожидали (даже зонты не взяли). Поэтому промокшие до нитки, но в целом довольные поездкой, мы сели в обратный поезд до Падуи. До свидания Верона - город Джульетты, но не Ромео.