Где медведь отдыхает под земляничным деревом
В Мадриде мне довелось пробыть примерно полтора дня. Но признаюсь сначала больше и не хотелось...
Я уже говорила о том, что при подготовке поездки в моем мозгу полноправно властвовала Барселона в то время, как Мадрид прозябал где-то вообще за пределами моего мира. Правда, в итоге судьба распорядилась так, что Барселона заняла отнюдь не самое почетное место в списке посещенных городов, а вот Мадрид пусть и не стал самым-самым, зато упорно закрепился в десятке.
На самом деле мне до сих пор трудно объяснить, чем же привлек меня Мадрид. Хотя, наверно, не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что я ничего не ожидала от него...вообще ничего...не были никакого плана, практически никакой информации...лично для меня это было огромное белое пятно во всей поездке...что смотреть?что делать?куда пойти?
Поэтому в Мадриде мы просто гуляли...шли, куда попало...садились в кафе, когда хотели...бродили по магазинчикам.
В итоге, конечно, мы не увидели многого из того, что оказывается стоило увидеть, судя по путеводителям и отзывам в интернете (которые я потом просматривала).
И все же, несмотря на все то, что не увидела, у меня создалось впечатление, что я все же прочувствовала город. Да, это не произошло в тот момент, когда я смотрела на картины Веласкеса или Эль Греко в музее Прадо (я туда таки не пошла). Зато это произошло, когда я смотрела на то, как очередная улица, бегущая по холмам ныряет вниз, а потом вновь возносится на очередной холм...и еще в тот момент, когда я следила за тем, как свет, проходя сквозь витражи Кафедрального собора, расписывает его всеми цветами радуги...а еще в момент, когда изучала очередной керамический указатель и удивлялась, где же медведь нашел земляничное дерево...
Как я уже говорила о Мадриде я знала только то, что это столица Испании, еще есть футбольная команда "Реал", ах да, и у королевской семьи здесь резиденция. В общем не велики познания... Поэтому знакомство с городом происходило следующим образом: я гуляла, фотографировала, а потом вечером пыталась найти хоть какую-то информацию о том, что увидела. Все шиворот навыворот...
Начало, кстати, было весьма банальное - площадь Пуэрта-дель-Соль..."Ворота солнца" - красивое название...плюс еще действо происходило ранним утром
Название площади происходит от находившихся здесь в XV веке крепостных ворот. Нередко здесь происходили немаловажные события: 2мая 1808 - восстание против французского вторжения, 1931 - провозглашение второй республики. Кстати, сейчас тут тоже порой не самое тихое место...Пока мы были в Мадриде, здесь каждый вечер проходили демонстрации. Во время одной из них вроде даже была какая-то жесткая потасовка, поэтому полиция оцепляла все вокруг, что мы какими-то безумными обходными путями добирались до отеля.
Но утром здесь совершенно спокойно: неторопливо площадь пересекают местные, идущие на работу, под памятником Карлу III что-то обсуждают будущие Губки Бобы и Микки-Маусы.
Недалеко от метро я выцепила вот такую детальку...
...а потом вычитала, что это была Casa Cordero или "Дом барашка". Название произошло от фамилии владельца дома - Сантьяго Алонсо Кордеро, который угадал все возможные комбинации в правительственной лотерее. Но взамен обещанных миллионов (у правительства не оказалось возможности их выплатить) ему предложили лучший участок земли во всем городе.
Рядом с этим домом находится здание Почты, часы на котором возвещают о начале Нового года. Но как-то мой взгляд проскочил это здание, и оно видно только единственный раз, как фон к символу города - Медведь и земляничное дерево.
Уже никто и не помнит почему именно медведь и земляничное(!) дерево стали гербом Мадрида. Например, Гильермо де ла Пуэрта просто считает, что раньше и те и другие водились в эти местах. Некоторые просто считают, что это символ договоренности между церковными и гражданскими властями об использовании охотничьих угодий. В любом случае большинство людей волнует вопрос "что же это за дерево-то такое?". Я немного порыскала и выяснила, что оно относится к вересковым, а главное действительно существует. Чаще всего его можно встретить в Мексике, но также растет и Средиземноморье, Северное Америке и Европе. А по некоторым данным раньше действительно земляничное дерево можно было встретить и в местах, где теперь стоит Мадрид (подробнее хоть и банально есть здесь).
Вот, вроде сориентировались, поэтому вперед гулять по утренним улочкам Мадрида, детали которых я показывала здесь
Сегодня же просто "ныряющие" улицы...основное направление по Calle de San Jeronimo с потрясающим ритмом крыш
и его ответвления
Обогнули площадь Canovas del Castillo и вот перед нами здание не требующее представления - музей Прадо с выставкой картин из Эрмитажа (о чем нам радостно сообщается на всех баннерах)
Каюсь, так и не побывала я внутри, но иногда я ловлю себя на мысли, что устала от картинных галерей (что уж говорить о том, что они просто наводят на меня дрему...эх, переучилась)
Так что, пройдя мимо памятника Гойе (кстати, от его картин, особенно поздних, у меня просто мурашки по коже бегают...я одновременно не люблю его, но так же не против была бы понять, что творилось в его голове)...
...мы направились к Королевской церкви святого Иеронима (прямо за Прадо)
Эта церковь - все что осталось от монастыря Ордена святого Иеронима (Иеронимиты), который с 16 века по окончание строительства собора Альмудена был главной религиозной точкой всего города. Здесь проводились королевские богослужения и, если у меня получилось правильно перевести испанский текст, даже коронации.
Первоначально монастырь был построен при Генрихе IV Кастильском около дворца El Pardo. Но из-за проблем с почвой уже при Изабелле I монастырь перенесли на нынешнее место, перестроив его в стиле Испанской готики, точнее Isabelline Gothic style (никак не найду русского аналога).
Как известно во времена Филиппа II Королевский двор официально переехал в Мадрид. Для короля был выстроен дворец Ретиро (Palacio del Buen Retiro), причем покои короля устроили недалеко от пресбитерия церкви, чтобы он мог слушать мессу (ох, как бы я тут ошибок не натворила с этими текстами).
Вскоре началась французская оккупация: дворец был сильно разрушен, а монастырь был отдан для французских войск. К моменту, когда захватчиков прогнали, церковь стояла в руинах.
Первые реконструкционные работы были проведены при Изабелле II между 1848 и 1859 годами. Руководил работами Narciso Colomer Pascual. Здание было воссоздано в прежнем стиле, но с добавлением башен. Вторые реконструкционные работы относятся к 1879-1883 годам и выполнялись под руководством Henry and Mary Repullés Vargas. Они сильно изменили первоначальную структуру церкви. Чуть позже изменениям в неоготическом стиле подверглись и фасады церкви (руководитель Pontian Ponzano). Лестница, ведущая к церкви, была создана в 1906 году по случаю свадьбы Альфонсо XIII для того, чтобы обеспечить большую зрелищность мероприятия.
Остальная часть бывшего монастыря долгое время находилась в ужасном состоянии, пока в 2007 году не была передана во владения музею Прадо. Теперь бывший монастырский клуатр перестроен и называется Cubo de Moneo.
Теперь, когда мы более менее знакомы с таким немаловажным местом города, стоит зайти внутрь.
Кстати, у меня создалось впечатление, что туристы не особо жалуют это место (ни в одном путеводителе я потом его не нашла), так что окунуться в историю можно без снующих вокруг толп.
Возвращаемся на улицу...куда ни посмотри почти все пространство перед церковью занимает музей Прадо...и несколько крутых отелей
Двинемся дальше по Paseo del Prado, который был проложен при короле Карле III, про которого говорили, что "он нашел город из глины и превратил его в город из мрамора". Считается, что бульвар создан по образу римской площади Навона. Подчеркивают это сходство (хотя лично мне сложно назвать это сходством) три фонтана: Нептуна около музея Прадо, Аполлона (примерно по середине бульвара) и богини Сибелес (плодородия) на площади Сибелес, к которой мы и подошли.
В углах площади стоят неоклассический банк Испании, необарочное здание Главного почтового управления (Palacio de Comunicaciones, Дворец связи), особняк маркизов де Линарес и дворец Буэнависта.
Отсюда выйдем на шикарную улицу Алькала, но перед этим еще раз осмотрим площадь. Справа - здание Дворца связи (впечатляет, неправда ли?), слева - особняк Линарес, о котором хочется поговорить немного подробнее. Считается, что это место проклято. Сначала здесь была оливковая роща, где прятались бандиты. В 1808 году, во время войны за независимость, французы построили здесь тюрьму, где держали пленных, казнили и погребали заключенных. После на участке был выстроен дворец семьи Мурга. Существует легенда о том, что Хосе де Мурга-и-Реолид, маркиз Линарес, ничего не подозревая, женился на своей незаконнорожденной сестре. Когда супругам стало известно о кровосмешении, они убили своего ребенка, а тело замуровали в стену. Чуть позже маркиз покончил с собой и был похоронен в саду, а во дворце с тех пор якобы обитают призраки отца и дочери.
На самом деле эта история до сих пор так и не нашла подтверждения, но многие парапсихологи все же заинтересовались дворцом Линарес. В 1989 году группа под руководством иезуита Хосе Марии Пилона обнаружила очаги мощного психического воздействия в полу часовни и в спальне маркиза. И до сих пор там периодически что-то ищут, иногда вроде что-то даже находят...но все как всегда...без подтверждения.
Двинемся дальше. Небольшой фрагмент банка Испании
А теперь на улицу Алькала (кстати, это название уникально...такой больше нет нигде в Испании). Некоторые говорят, что эта улица соединяет душу города, площадь Сибелес (потому что это излюбленное место встреч), с сердцем города, площадь дель Соль (именно отсюда ведется отсчет всех городских дорог,а значит отсюда начинается весь город).
Пожалуй,одно из самых примечательных зданий улицы - здание Метрополис, построенное в стиле необарокко в 1911 по проекту Jules and Raymond Février для процветающей фирмы La Unión y el Fénix
Отсюда начинается одна из главных улиц города - Гран Виа, по которой можно проследить немаловажный кусок из истории испанской архитектуры. Для того, чтобы освободить пространство под нее, было снесено 326 старинных построек, уничтожено 14 улиц, а 34 перестроены.
А мы все равно пошли дальше по Алькале...почему? потому что к поездке надо готовиться заранее, тогда сразу все будешь знать...
И вот мы снова на площади дель Соль...
...и по улице del Arenal, рай шопоголика, идем в сторону Королевского дворца...конечно, не забываем смотреть по сторонам
вот за такие улицы я, кажется, и полюбила Мадрид
Поборов желание зайти во все магазины, вырываемся из крепких объятий улицы и попадаем на площадь Изабеллы со зданием Королевского Театра (Опера)
А прямо за ним уже виден Королевский дворец. Он по праву считается самым крупным в Западной Европе ( 135000 кв.м и 3000 комнат, это вам не шутки). Дворец расположен недалеко от места, где раньше находился Алькасар, возведенный еще в IX веке по приказу эмира Кордовы - Мухаммеда I. Когда через два века испанские войска завоевали крепость, король Альфонсо VI превратил ее в королевский дворец. На его строительство ушло несколько веков, но по несчастливому стечению обстоятельств он сгорел дотла за три ночи (24-27 декабря) в 1734 году. (На Рождество...видимо погуляли)
Правивший тогда король, Филипп V, практически сразу же приказал начать строительство новой резиденции, который мы теперь можем наблюдать и не только снаружи, но частично внутри.
Всегда было интересно увидеть, как живется королям, поэтому почему бы не сходить внутрь. Сначала к входу мимо безголовых людей (присмотритесь к фигуре в белом справа)
И вот мы уже во дворе...
К сожалению, дальше двора фотографировать запрещено, но поверьте там роскошно, хотя местами не мешал бы и небольшой ремонт...И все же завистливым людям лучше сразу не ходить. Хотя на меня наибольшее впечатление произвело собрание военной амуниции различных периодов (начиная с затертых годов при царе Горохе). Роскошно, а местами весьма смешно (некоторые доспехи больше похожи на железные варианты женских летних платьев).
Прямо напротив Королевского дворца вот уже несколько десятилетий возвышается Кафедральный собор Альмудена. Да, его закончили всего лишь в 1993 году. Но, знаете, я не буду сейчас о нем много говорить...Просто я влюблена в его интерьеры и хотела бы к ним вернуться чуть позже и подробнее
Так что пропустим этот момент и пойдем дальше гулять по "ныряющим" улицам
Одна из которых выводит нас сначала на площадь Вилья со зданием Муниципалитета (Городская Ратуша), в котором раньше была тюрьма (справа). Ратуша остроена по проекту архитектора Хуана Гомеса де Мора, автора другой знаменитой мадридской площади - Пласа Майор. Она строилось в течение 52 лет, начиная с 1644 года.
В 1789 году Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к зданию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади.
Другое немаловажное здание на площади - Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros) с фасадом в стиле платереско, которое было построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, основавшего один из старейших университетов Испании - Алькала. Фасад выходящий на площадь, и свисающий балкон соединяющий его со зданием Муниципалитета были отреставрированы Луисом Бельидо в начале XX века.
На самом деле на площади есть еще одна интересная с исторической точки зрения постройка. Но кто ничего не читает, а потом не фотографирует, а потом укоряет себя за это? Да, я...поэтому просто расскажу... слева обрезано самое старое здание площади - башня Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века. Легенда гласит, что именно здесь был заточен король Франции Франциск I, плененный испанцами в битве при Павии в 1525 г. Сегодня здесь расположена Королевская Академия Наук
Ну и раз я уже упомянула Главную площадь (Plaza Mayor), то, значит, самое время туда заглянуть, что мы и сделали.
Вот уже много лет она соперничает с площадью дель Соль за право называться главной (самой значимой) площадью Мадрида. Первоначально, во времена короля Кастилии и Леона Энрике II, площадь находилась за городской стеной, сразу за «Воротами Гвадалахары», но потом с развитием рынка ее роль в жизни города возросла. Как уже говорилось первоначальный проект площади принадлежал Хуану Гомесу де Мору, но поскольку большинство зданий в это время были деревянными, то и пожаров было не избежать. Тогда в 1790 г. архитектор Хуан де Вильянуэва (с площади Вилья пришел), назначенный восстановить уничтоженную после очередного пожара площадь, соединил все дома по периметру, запланировал в них арочные проезды и заменил, по возможности, дерево на камень. Работа затянулась на 60 с лишним лет. Лишь в 1853 г. были ликвидированы последствия пожара в восточной части площади.
Сегодня Пласа-Майор представляет собой правильный четырехугольник, окруженный зданиями в едином стиле, общее число которых насчитывает 136 (а так и не скажешь). В каждом здании имеется балкон, для того, чтобы можно было наблюдать за действиями на площади (всего 437). Девять ворот Пласа Маойор - это сквозные арки, прорезанные в зданиях.
Свое нынешнее название площадь также получила не сразу. Сначала она была Пригородной, потом площадью Конституции, Королевской, опять Конституции, Республики, и вновь Конституции, потом опять меняла название, но все равно возвращалась к Конституции...пока наконец по окончании Гражданской войны ее ни назвали Главной.
Самым узнаваемым зданием на площади является Каса-де-ла-Панадерия («Булочная»). Этот дом был в конце XV века приобретен муниципалитетом для размещения в нём одной из трёх булочных, которые снабжали двор короля. Но только в нижней части четырехэтажного дома торговали хлебом и булками. Во время праздников, казней, коррид нижний балкон неизменно занимала королевская семья, а верхние делили между собой придворные - в зависимости от ранга. Внутри Панадерии на верхних этажах находились роскошные залы, где во время праздников давались пышные приёмы и отдыхали их величества, утомившиеся от зрелищ. Некоторое в здании размещалась Академия благородных искусств, а потом Академия истории. С 1880 г. здесь хранится городской архив.
Кстати, напротив «Булочной», как свидетельство соперничества двух цехов, была построена Каса-де-ла-Карнисерия (мясная лавка). Балконы этого дома в дни зрелищ тоже считалась вполне престижными ложами.
Вот таким вот для меня стал Мадрид...а пока я предлагаю немного передохнуть, чтобы потом все же прогуляться по вечернему Мадриду и таки зайти в Кафедральный собор Альмудена.
Я уже говорила о том, что при подготовке поездки в моем мозгу полноправно властвовала Барселона в то время, как Мадрид прозябал где-то вообще за пределами моего мира. Правда, в итоге судьба распорядилась так, что Барселона заняла отнюдь не самое почетное место в списке посещенных городов, а вот Мадрид пусть и не стал самым-самым, зато упорно закрепился в десятке.
На самом деле мне до сих пор трудно объяснить, чем же привлек меня Мадрид. Хотя, наверно, не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что я ничего не ожидала от него...вообще ничего...не были никакого плана, практически никакой информации...лично для меня это было огромное белое пятно во всей поездке...что смотреть?что делать?куда пойти?
Поэтому в Мадриде мы просто гуляли...шли, куда попало...садились в кафе, когда хотели...бродили по магазинчикам.
В итоге, конечно, мы не увидели многого из того, что оказывается стоило увидеть, судя по путеводителям и отзывам в интернете (которые я потом просматривала).
И все же, несмотря на все то, что не увидела, у меня создалось впечатление, что я все же прочувствовала город. Да, это не произошло в тот момент, когда я смотрела на картины Веласкеса или Эль Греко в музее Прадо (я туда таки не пошла). Зато это произошло, когда я смотрела на то, как очередная улица, бегущая по холмам ныряет вниз, а потом вновь возносится на очередной холм...и еще в тот момент, когда я следила за тем, как свет, проходя сквозь витражи Кафедрального собора, расписывает его всеми цветами радуги...а еще в момент, когда изучала очередной керамический указатель и удивлялась, где же медведь нашел земляничное дерево...
Как я уже говорила о Мадриде я знала только то, что это столица Испании, еще есть футбольная команда "Реал", ах да, и у королевской семьи здесь резиденция. В общем не велики познания... Поэтому знакомство с городом происходило следующим образом: я гуляла, фотографировала, а потом вечером пыталась найти хоть какую-то информацию о том, что увидела. Все шиворот навыворот...
Начало, кстати, было весьма банальное - площадь Пуэрта-дель-Соль..."Ворота солнца" - красивое название...плюс еще действо происходило ранним утром
Название площади происходит от находившихся здесь в XV веке крепостных ворот. Нередко здесь происходили немаловажные события: 2мая 1808 - восстание против французского вторжения, 1931 - провозглашение второй республики. Кстати, сейчас тут тоже порой не самое тихое место...Пока мы были в Мадриде, здесь каждый вечер проходили демонстрации. Во время одной из них вроде даже была какая-то жесткая потасовка, поэтому полиция оцепляла все вокруг, что мы какими-то безумными обходными путями добирались до отеля.
Но утром здесь совершенно спокойно: неторопливо площадь пересекают местные, идущие на работу, под памятником Карлу III что-то обсуждают будущие Губки Бобы и Микки-Маусы.
Недалеко от метро я выцепила вот такую детальку...
...а потом вычитала, что это была Casa Cordero или "Дом барашка". Название произошло от фамилии владельца дома - Сантьяго Алонсо Кордеро, который угадал все возможные комбинации в правительственной лотерее. Но взамен обещанных миллионов (у правительства не оказалось возможности их выплатить) ему предложили лучший участок земли во всем городе.
Рядом с этим домом находится здание Почты, часы на котором возвещают о начале Нового года. Но как-то мой взгляд проскочил это здание, и оно видно только единственный раз, как фон к символу города - Медведь и земляничное дерево.
Уже никто и не помнит почему именно медведь и земляничное(!) дерево стали гербом Мадрида. Например, Гильермо де ла Пуэрта просто считает, что раньше и те и другие водились в эти местах. Некоторые просто считают, что это символ договоренности между церковными и гражданскими властями об использовании охотничьих угодий. В любом случае большинство людей волнует вопрос "что же это за дерево-то такое?". Я немного порыскала и выяснила, что оно относится к вересковым, а главное действительно существует. Чаще всего его можно встретить в Мексике, но также растет и Средиземноморье, Северное Америке и Европе. А по некоторым данным раньше действительно земляничное дерево можно было встретить и в местах, где теперь стоит Мадрид (подробнее хоть и банально есть здесь).
Вот, вроде сориентировались, поэтому вперед гулять по утренним улочкам Мадрида, детали которых я показывала здесь
Сегодня же просто "ныряющие" улицы...основное направление по Calle de San Jeronimo с потрясающим ритмом крыш
и его ответвления
Обогнули площадь Canovas del Castillo и вот перед нами здание не требующее представления - музей Прадо с выставкой картин из Эрмитажа (о чем нам радостно сообщается на всех баннерах)
Каюсь, так и не побывала я внутри, но иногда я ловлю себя на мысли, что устала от картинных галерей (что уж говорить о том, что они просто наводят на меня дрему...эх, переучилась)
Так что, пройдя мимо памятника Гойе (кстати, от его картин, особенно поздних, у меня просто мурашки по коже бегают...я одновременно не люблю его, но так же не против была бы понять, что творилось в его голове)...
...мы направились к Королевской церкви святого Иеронима (прямо за Прадо)
Эта церковь - все что осталось от монастыря Ордена святого Иеронима (Иеронимиты), который с 16 века по окончание строительства собора Альмудена был главной религиозной точкой всего города. Здесь проводились королевские богослужения и, если у меня получилось правильно перевести испанский текст, даже коронации.
Первоначально монастырь был построен при Генрихе IV Кастильском около дворца El Pardo. Но из-за проблем с почвой уже при Изабелле I монастырь перенесли на нынешнее место, перестроив его в стиле Испанской готики, точнее Isabelline Gothic style (никак не найду русского аналога).
Как известно во времена Филиппа II Королевский двор официально переехал в Мадрид. Для короля был выстроен дворец Ретиро (Palacio del Buen Retiro), причем покои короля устроили недалеко от пресбитерия церкви, чтобы он мог слушать мессу (ох, как бы я тут ошибок не натворила с этими текстами).
Вскоре началась французская оккупация: дворец был сильно разрушен, а монастырь был отдан для французских войск. К моменту, когда захватчиков прогнали, церковь стояла в руинах.
Первые реконструкционные работы были проведены при Изабелле II между 1848 и 1859 годами. Руководил работами Narciso Colomer Pascual. Здание было воссоздано в прежнем стиле, но с добавлением башен. Вторые реконструкционные работы относятся к 1879-1883 годам и выполнялись под руководством Henry and Mary Repullés Vargas. Они сильно изменили первоначальную структуру церкви. Чуть позже изменениям в неоготическом стиле подверглись и фасады церкви (руководитель Pontian Ponzano). Лестница, ведущая к церкви, была создана в 1906 году по случаю свадьбы Альфонсо XIII для того, чтобы обеспечить большую зрелищность мероприятия.
Остальная часть бывшего монастыря долгое время находилась в ужасном состоянии, пока в 2007 году не была передана во владения музею Прадо. Теперь бывший монастырский клуатр перестроен и называется Cubo de Moneo.
Теперь, когда мы более менее знакомы с таким немаловажным местом города, стоит зайти внутрь.
Кстати, у меня создалось впечатление, что туристы не особо жалуют это место (ни в одном путеводителе я потом его не нашла), так что окунуться в историю можно без снующих вокруг толп.
Возвращаемся на улицу...куда ни посмотри почти все пространство перед церковью занимает музей Прадо...и несколько крутых отелей
Двинемся дальше по Paseo del Prado, который был проложен при короле Карле III, про которого говорили, что "он нашел город из глины и превратил его в город из мрамора". Считается, что бульвар создан по образу римской площади Навона. Подчеркивают это сходство (хотя лично мне сложно назвать это сходством) три фонтана: Нептуна около музея Прадо, Аполлона (примерно по середине бульвара) и богини Сибелес (плодородия) на площади Сибелес, к которой мы и подошли.
В углах площади стоят неоклассический банк Испании, необарочное здание Главного почтового управления (Palacio de Comunicaciones, Дворец связи), особняк маркизов де Линарес и дворец Буэнависта.
Отсюда выйдем на шикарную улицу Алькала, но перед этим еще раз осмотрим площадь. Справа - здание Дворца связи (впечатляет, неправда ли?), слева - особняк Линарес, о котором хочется поговорить немного подробнее. Считается, что это место проклято. Сначала здесь была оливковая роща, где прятались бандиты. В 1808 году, во время войны за независимость, французы построили здесь тюрьму, где держали пленных, казнили и погребали заключенных. После на участке был выстроен дворец семьи Мурга. Существует легенда о том, что Хосе де Мурга-и-Реолид, маркиз Линарес, ничего не подозревая, женился на своей незаконнорожденной сестре. Когда супругам стало известно о кровосмешении, они убили своего ребенка, а тело замуровали в стену. Чуть позже маркиз покончил с собой и был похоронен в саду, а во дворце с тех пор якобы обитают призраки отца и дочери.
На самом деле эта история до сих пор так и не нашла подтверждения, но многие парапсихологи все же заинтересовались дворцом Линарес. В 1989 году группа под руководством иезуита Хосе Марии Пилона обнаружила очаги мощного психического воздействия в полу часовни и в спальне маркиза. И до сих пор там периодически что-то ищут, иногда вроде что-то даже находят...но все как всегда...без подтверждения.
Двинемся дальше. Небольшой фрагмент банка Испании
А теперь на улицу Алькала (кстати, это название уникально...такой больше нет нигде в Испании). Некоторые говорят, что эта улица соединяет душу города, площадь Сибелес (потому что это излюбленное место встреч), с сердцем города, площадь дель Соль (именно отсюда ведется отсчет всех городских дорог,а значит отсюда начинается весь город).
Пожалуй,одно из самых примечательных зданий улицы - здание Метрополис, построенное в стиле необарокко в 1911 по проекту Jules and Raymond Février для процветающей фирмы La Unión y el Fénix
Отсюда начинается одна из главных улиц города - Гран Виа, по которой можно проследить немаловажный кусок из истории испанской архитектуры. Для того, чтобы освободить пространство под нее, было снесено 326 старинных построек, уничтожено 14 улиц, а 34 перестроены.
А мы все равно пошли дальше по Алькале...почему? потому что к поездке надо готовиться заранее, тогда сразу все будешь знать...
И вот мы снова на площади дель Соль...
...и по улице del Arenal, рай шопоголика, идем в сторону Королевского дворца...конечно, не забываем смотреть по сторонам
вот за такие улицы я, кажется, и полюбила Мадрид
Поборов желание зайти во все магазины, вырываемся из крепких объятий улицы и попадаем на площадь Изабеллы со зданием Королевского Театра (Опера)
А прямо за ним уже виден Королевский дворец. Он по праву считается самым крупным в Западной Европе ( 135000 кв.м и 3000 комнат, это вам не шутки). Дворец расположен недалеко от места, где раньше находился Алькасар, возведенный еще в IX веке по приказу эмира Кордовы - Мухаммеда I. Когда через два века испанские войска завоевали крепость, король Альфонсо VI превратил ее в королевский дворец. На его строительство ушло несколько веков, но по несчастливому стечению обстоятельств он сгорел дотла за три ночи (24-27 декабря) в 1734 году. (На Рождество...видимо погуляли)
Правивший тогда король, Филипп V, практически сразу же приказал начать строительство новой резиденции, который мы теперь можем наблюдать и не только снаружи, но частично внутри.
Всегда было интересно увидеть, как живется королям, поэтому почему бы не сходить внутрь. Сначала к входу мимо безголовых людей (присмотритесь к фигуре в белом справа)
И вот мы уже во дворе...
К сожалению, дальше двора фотографировать запрещено, но поверьте там роскошно, хотя местами не мешал бы и небольшой ремонт...И все же завистливым людям лучше сразу не ходить. Хотя на меня наибольшее впечатление произвело собрание военной амуниции различных периодов (начиная с затертых годов при царе Горохе). Роскошно, а местами весьма смешно (некоторые доспехи больше похожи на железные варианты женских летних платьев).
Прямо напротив Королевского дворца вот уже несколько десятилетий возвышается Кафедральный собор Альмудена. Да, его закончили всего лишь в 1993 году. Но, знаете, я не буду сейчас о нем много говорить...Просто я влюблена в его интерьеры и хотела бы к ним вернуться чуть позже и подробнее
Так что пропустим этот момент и пойдем дальше гулять по "ныряющим" улицам
Одна из которых выводит нас сначала на площадь Вилья со зданием Муниципалитета (Городская Ратуша), в котором раньше была тюрьма (справа). Ратуша остроена по проекту архитектора Хуана Гомеса де Мора, автора другой знаменитой мадридской площади - Пласа Майор. Она строилось в течение 52 лет, начиная с 1644 года.
В 1789 году Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к зданию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади.
Другое немаловажное здание на площади - Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros) с фасадом в стиле платереско, которое было построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, основавшего один из старейших университетов Испании - Алькала. Фасад выходящий на площадь, и свисающий балкон соединяющий его со зданием Муниципалитета были отреставрированы Луисом Бельидо в начале XX века.
На самом деле на площади есть еще одна интересная с исторической точки зрения постройка. Но кто ничего не читает, а потом не фотографирует, а потом укоряет себя за это? Да, я...поэтому просто расскажу... слева обрезано самое старое здание площади - башня Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века. Легенда гласит, что именно здесь был заточен король Франции Франциск I, плененный испанцами в битве при Павии в 1525 г. Сегодня здесь расположена Королевская Академия Наук
Ну и раз я уже упомянула Главную площадь (Plaza Mayor), то, значит, самое время туда заглянуть, что мы и сделали.
Вот уже много лет она соперничает с площадью дель Соль за право называться главной (самой значимой) площадью Мадрида. Первоначально, во времена короля Кастилии и Леона Энрике II, площадь находилась за городской стеной, сразу за «Воротами Гвадалахары», но потом с развитием рынка ее роль в жизни города возросла. Как уже говорилось первоначальный проект площади принадлежал Хуану Гомесу де Мору, но поскольку большинство зданий в это время были деревянными, то и пожаров было не избежать. Тогда в 1790 г. архитектор Хуан де Вильянуэва (с площади Вилья пришел), назначенный восстановить уничтоженную после очередного пожара площадь, соединил все дома по периметру, запланировал в них арочные проезды и заменил, по возможности, дерево на камень. Работа затянулась на 60 с лишним лет. Лишь в 1853 г. были ликвидированы последствия пожара в восточной части площади.
Сегодня Пласа-Майор представляет собой правильный четырехугольник, окруженный зданиями в едином стиле, общее число которых насчитывает 136 (а так и не скажешь). В каждом здании имеется балкон, для того, чтобы можно было наблюдать за действиями на площади (всего 437). Девять ворот Пласа Маойор - это сквозные арки, прорезанные в зданиях.
Свое нынешнее название площадь также получила не сразу. Сначала она была Пригородной, потом площадью Конституции, Королевской, опять Конституции, Республики, и вновь Конституции, потом опять меняла название, но все равно возвращалась к Конституции...пока наконец по окончании Гражданской войны ее ни назвали Главной.
Самым узнаваемым зданием на площади является Каса-де-ла-Панадерия («Булочная»). Этот дом был в конце XV века приобретен муниципалитетом для размещения в нём одной из трёх булочных, которые снабжали двор короля. Но только в нижней части четырехэтажного дома торговали хлебом и булками. Во время праздников, казней, коррид нижний балкон неизменно занимала королевская семья, а верхние делили между собой придворные - в зависимости от ранга. Внутри Панадерии на верхних этажах находились роскошные залы, где во время праздников давались пышные приёмы и отдыхали их величества, утомившиеся от зрелищ. Некоторое в здании размещалась Академия благородных искусств, а потом Академия истории. С 1880 г. здесь хранится городской архив.
Кстати, напротив «Булочной», как свидетельство соперничества двух цехов, была построена Каса-де-ла-Карнисерия (мясная лавка). Балконы этого дома в дни зрелищ тоже считалась вполне престижными ложами.
Вот таким вот для меня стал Мадрид...а пока я предлагаю немного передохнуть, чтобы потом все же прогуляться по вечернему Мадриду и таки зайти в Кафедральный собор Альмудена.