Сирийские города на Евфрате.
Небольшой фоторассказ о сирийских городах эр-Ракка и Дейр эз-Зор. Оба города стоят на Евфрате и, как правило, посещаются туристами реже, чем города западной части Сирии. В Ракке я был всего один вечер, ожидая позднюю загрузку в автобус, идущий вдоль по реке на юг, в сторону Дейр эз-Зора. Пока я ждал отправления транспорта, у меня появилась мысль прогуляться по этому весьма древнему городу. Стемнело тогда очень рано, уже в 7 часов вечера стояла черная арабская ночь. Дело усугублялось еще полным отсутствием освещения на многих улицах, поэтому фото вышли не ахти какие, тем более снимал я тогда еще мыльницей.
Города на месте современной Ракки существовали еще аж в 3 тыс. до н.э. Здесь отметились почти все народы древнего Междуречья, на месте Ракки строили аккадцы, арамеи, ассирийцы, эллинистические правители и римляне, но от их стараний почти ничего не осталось. Более-менее внятные руины, которые можно увидеть в городе, относятся к периоду арабского Халифата. Арабы появились в этих краях так же весьма рано, еще до н.э. Арабское племя мудар активно поддерживало Сасанидов в их нескончаемых войнах с Византийцами. В 639 году Ракка была легко взята войсками мусульман.
В 772 году Махди, будущий Аббасидский халиф, построил близ Ракки новый город Рафику, впоследствии, эти два города слились в один. В плане он повторял Багдад, то есть стремился быть таким же круглым, правда идеальный круг так и не получился, внешние крепостные стены Ракки имели скорее форму подковы, где оба ее края упирались в реку Евфрат.
Стены и башни сохранились на высоту метров трех.
Крепостные стены имели более 100 башен по периметру. Сохранились одни из ворот города - Багдадские, правда, сегодняшние ворота датируются более поздним периодом, примерно 11-12 веком.
Багдадские ворота.
Недалеко от ворот находятся развалины одного из дворцов Ракки -Каср аль-Банат. Снять я дворец не смог по причине полного отсутствия освещения.
Современная мечеть и медресе в Ракке.
Ракка интересна прежде всего руинами аббасидского периода, дошедшими до нашего времени. В 796 году халиф Гарун ар-Рашид, знаменитый по сказкам «Тысячи и одной ночи», сделал Ракку формальной столицей всего Халифата. После его смерти Ракка продолжала играть важную роль в империи. В 10 веке в городе работал величайший математик и астроном аль-Баттани, известный в Европе под именем Альбатегниус.
Одной из проблем, мешающих нормальному осмотру города, стала охота «на меня», устроенная местными подростками, коих обнаружилось в темноте ночных улиц великое множество. Ребята быстро смекнули, что «беленькие» не так часто появляются в их краях, тем более в такой поздний час, а было уже что-то около 10 вечера, поэтому нужно было не упустить возможность поразвлекаться. Я однозначно стал главным событием того вечера. Сначала, некоторые из них решили наладить контакт с пришельцем, но из-за языкового барьера ничего путного из этого не вышло. Поэтому юные арабы решили просто закидывать меня камнями со всех сторон - хоть какое-то удовольствие.
Через какое-то время, я смог выйти из зоны «перекрестного огня» и выдвинулся на север, в сторону развалин Большой мечети Ракки.
Она была построена в 8 веке халифом ал- Мансуром. От этого сооружения остались весьма внушительные руины. Как и все аббасидские мечети, она была обнесена крепостной стеной с многочисленными башнями и, по сути, являлась «крепостью в крепости».
Посередине двора мечети сохранился двадцатиметровый обрубок минарета, похожего на печную трубу.
Ворота, ведущие в мечеть.
С этими воротами у меня произошел неприятный конфуз, я почему-то решил, что они закрыты на замок и по своему обыкновению постарался через них перелезть, в этот момент створка ворот начала открываться, и я беспомощно на ней повис, представляя собой очень качественную мишень для камнеметания. Арабские подростки, конечно, знали, что все «белые» люди «не в себе», но этот экземпляр, болтающийся на створах ворот, был явно болен тяжелее других, поэтому камнеметание возобновилось с большей силой.
Стены мечети Мансура мало отличаются от крепостных стен города.
Периодически покрикикивая на молодежь ( причем все равно что, здесь главное интонация) мне удавалось прерывать «боевые действия» на несколько минут, правда потом все повторялось вновь. Слава богу, им хватало ума швырять только маленькие камни, которые не причиняли мне особого вреда. К тому же арабские дети осознавали, что я, если что, смогу в них кинуть кирпичом большего размера, поэтому постоянно держали дистанцию.
Групповой портрет юных воинов.
Из всего вышенаписанного можно сделать простой вывод, что в сирийских городах не так уж безопасно, как многие утверждали раньше, особенно по ночам. Даже в те мирные времена ( а дело было 2 года назад) на сирийской улице можно было поиметь много неприятностей. Еще только выдвигаясь со стороны автовокзала Ракки к развалинам крепостных стен, я имел не очень приятный контакт с каким-то фанатиком, который долго и нудно вопил мне что-то «про Аллаха». Я терпел его почти полкилометра пути, пока не послал в «правильном» направлении, и араб тут же испарился, лишний раз доказав великую силу «русского устного» языка (главное чтоб интонация была верная…)
Когда я вернулся обратно на автовокзал, мне было оказано настоящее вип-обслуживание, меня пустили в будку продавца билетов и усадили в единственное кресло, пока все остальные пассажиры дожидались рейса на улице.
К часу ночи на маленьком разбитом автобусе, я, наконец, доехал до Дейр эз-Зора. Там мне пришлось серьезно озадачиться поисками гостиницы, кстати, использовал я путеводитель Шанина Ближний Восток от «Вокруг Света», который все очень ругают. А мне он помог - все отели оказались на месте, другое дело большая часть из них была похожа на бомжатники, но это уже проблема вкуса, главное, что выбор есть. Весьма разочаровал Джамия ал-Арабия, там конечно хороший мужик сидит, и видно хорошо знает округу, но уж очень чернявые в его заведении простыни на кроватях. В итоге я решил заселиться в самую дорогую на моем пути гостиницу - Зияд отель, за 30 $ там был весьма приличный номер и даже завтрак, включенный в стоимость.
Дейр эз-Зор - город на берегу Евфрата, по сути, главная достопримечательность города - это Евфрат и есть, и еще подвесной металлический мост, построенный французами в 1923 году. Вечером следующего дня, я не без удовольствия прогулялся по нему.
Два арабских подростка запечатлевают себя на фоне реки.
Парень просто остолбенел, когда я навел на него объектив.
Эх, хороши подмосковные вечера…на Евфрате!
Города на месте современной Ракки существовали еще аж в 3 тыс. до н.э. Здесь отметились почти все народы древнего Междуречья, на месте Ракки строили аккадцы, арамеи, ассирийцы, эллинистические правители и римляне, но от их стараний почти ничего не осталось. Более-менее внятные руины, которые можно увидеть в городе, относятся к периоду арабского Халифата. Арабы появились в этих краях так же весьма рано, еще до н.э. Арабское племя мудар активно поддерживало Сасанидов в их нескончаемых войнах с Византийцами. В 639 году Ракка была легко взята войсками мусульман.
В 772 году Махди, будущий Аббасидский халиф, построил близ Ракки новый город Рафику, впоследствии, эти два города слились в один. В плане он повторял Багдад, то есть стремился быть таким же круглым, правда идеальный круг так и не получился, внешние крепостные стены Ракки имели скорее форму подковы, где оба ее края упирались в реку Евфрат.
Стены и башни сохранились на высоту метров трех.
Крепостные стены имели более 100 башен по периметру. Сохранились одни из ворот города - Багдадские, правда, сегодняшние ворота датируются более поздним периодом, примерно 11-12 веком.
Багдадские ворота.
Недалеко от ворот находятся развалины одного из дворцов Ракки -Каср аль-Банат. Снять я дворец не смог по причине полного отсутствия освещения.
Современная мечеть и медресе в Ракке.
Ракка интересна прежде всего руинами аббасидского периода, дошедшими до нашего времени. В 796 году халиф Гарун ар-Рашид, знаменитый по сказкам «Тысячи и одной ночи», сделал Ракку формальной столицей всего Халифата. После его смерти Ракка продолжала играть важную роль в империи. В 10 веке в городе работал величайший математик и астроном аль-Баттани, известный в Европе под именем Альбатегниус.
Одной из проблем, мешающих нормальному осмотру города, стала охота «на меня», устроенная местными подростками, коих обнаружилось в темноте ночных улиц великое множество. Ребята быстро смекнули, что «беленькие» не так часто появляются в их краях, тем более в такой поздний час, а было уже что-то около 10 вечера, поэтому нужно было не упустить возможность поразвлекаться. Я однозначно стал главным событием того вечера. Сначала, некоторые из них решили наладить контакт с пришельцем, но из-за языкового барьера ничего путного из этого не вышло. Поэтому юные арабы решили просто закидывать меня камнями со всех сторон - хоть какое-то удовольствие.
Через какое-то время, я смог выйти из зоны «перекрестного огня» и выдвинулся на север, в сторону развалин Большой мечети Ракки.
Она была построена в 8 веке халифом ал- Мансуром. От этого сооружения остались весьма внушительные руины. Как и все аббасидские мечети, она была обнесена крепостной стеной с многочисленными башнями и, по сути, являлась «крепостью в крепости».
Посередине двора мечети сохранился двадцатиметровый обрубок минарета, похожего на печную трубу.
Ворота, ведущие в мечеть.
С этими воротами у меня произошел неприятный конфуз, я почему-то решил, что они закрыты на замок и по своему обыкновению постарался через них перелезть, в этот момент створка ворот начала открываться, и я беспомощно на ней повис, представляя собой очень качественную мишень для камнеметания. Арабские подростки, конечно, знали, что все «белые» люди «не в себе», но этот экземпляр, болтающийся на створах ворот, был явно болен тяжелее других, поэтому камнеметание возобновилось с большей силой.
Стены мечети Мансура мало отличаются от крепостных стен города.
Периодически покрикикивая на молодежь ( причем все равно что, здесь главное интонация) мне удавалось прерывать «боевые действия» на несколько минут, правда потом все повторялось вновь. Слава богу, им хватало ума швырять только маленькие камни, которые не причиняли мне особого вреда. К тому же арабские дети осознавали, что я, если что, смогу в них кинуть кирпичом большего размера, поэтому постоянно держали дистанцию.
Групповой портрет юных воинов.
Из всего вышенаписанного можно сделать простой вывод, что в сирийских городах не так уж безопасно, как многие утверждали раньше, особенно по ночам. Даже в те мирные времена ( а дело было 2 года назад) на сирийской улице можно было поиметь много неприятностей. Еще только выдвигаясь со стороны автовокзала Ракки к развалинам крепостных стен, я имел не очень приятный контакт с каким-то фанатиком, который долго и нудно вопил мне что-то «про Аллаха». Я терпел его почти полкилометра пути, пока не послал в «правильном» направлении, и араб тут же испарился, лишний раз доказав великую силу «русского устного» языка (главное чтоб интонация была верная…)
Когда я вернулся обратно на автовокзал, мне было оказано настоящее вип-обслуживание, меня пустили в будку продавца билетов и усадили в единственное кресло, пока все остальные пассажиры дожидались рейса на улице.
К часу ночи на маленьком разбитом автобусе, я, наконец, доехал до Дейр эз-Зора. Там мне пришлось серьезно озадачиться поисками гостиницы, кстати, использовал я путеводитель Шанина Ближний Восток от «Вокруг Света», который все очень ругают. А мне он помог - все отели оказались на месте, другое дело большая часть из них была похожа на бомжатники, но это уже проблема вкуса, главное, что выбор есть. Весьма разочаровал Джамия ал-Арабия, там конечно хороший мужик сидит, и видно хорошо знает округу, но уж очень чернявые в его заведении простыни на кроватях. В итоге я решил заселиться в самую дорогую на моем пути гостиницу - Зияд отель, за 30 $ там был весьма приличный номер и даже завтрак, включенный в стоимость.
Дейр эз-Зор - город на берегу Евфрата, по сути, главная достопримечательность города - это Евфрат и есть, и еще подвесной металлический мост, построенный французами в 1923 году. Вечером следующего дня, я не без удовольствия прогулялся по нему.
Два арабских подростка запечатлевают себя на фоне реки.
Парень просто остолбенел, когда я навел на него объектив.
Эх, хороши подмосковные вечера…на Евфрате!