Мастер-класс по изготовлению кожаных туфель для антикварной куклы. Часть 1 -1 - шитьё верха.
Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению туфель из натуральной кожи для антикварных кукол, а именно часть 1 - изготовление верха.
О том, какие инструменты и материалы требуются для изготовления такой обуви, вы можете прочитать здесь>>
Такие вопросы, как: конструирование, работа с выкройками, декорирование, состаривание, в данном мастер-классе не рассматриваются и будут освещены в будущем отдельно.
Характеристики модели: туфли типа «слиппер», с одним соединительным швом сзади, застёжка на завязки, подошва (стелька) имеет слегка зауженную в носке, миндалевидную, форму, симметричную с обеих сторон. Кстати, подобная форма подошвы характерна для обуви, которую носили немецкие куклы фирмы K&R. Тем не менее, если не щепетильничать, то такие туфли подойдут абсолютно любой кукле - как немецкой, так и французской.
Выкройка дана в двух вариантах: первый вариант дизайна - с цельнокроеным носком (на фото это чёрные туфли с пряжками) и второй вариант - с отрезной носочной частью (на фото чёрно-вишнёвые туфли).
Рекомендую скопировать выкройку на своё устройство и срисовать с экрана монитора.
Подробне о том, как это сделать, можно прочитать здесь.
*******************************************
Самое необходимое, что потребуется для изготовления туфель из данного мастер-класса:
- Готовая к работе бумажная выкройка туфель (все детали со всеми метками).
- Натуральная кожа толщиной около 0,8−1,0 мм - для верха туфель.
- Натуральная кожа бОльшей толщины (жёсткая, 1.5-2 мм толщиной) - для подошвы (я использовала кожу растительного дубления примерно 2,5 мм толщиной).
- Переплётный картон толщиной 2-2,5 мм - для стелек.
- Писчая бумага - лист А-4 или тетрадный лист.
- Гелевая ручка - для раскроя и отметок.
- Линейка, ножницы (в идеале 2 вида - для кожи и для картона/бумаги), пробойник, установщик люверсов, пассатижи и маленькие маникюрные кусачки-бокорезы.
- Швейная машинка или иголка с ниткой для ручного шитья.
- Ленты для завязок.
- Декор: в данном мастер-классе - это металлические пряжки и люверсы с шайбами 2,5-3 мм (диаметр отверстия).
- Клей для работы с кожей (у меня «Марафон» для обуви), ватные палочки и зубочистки - для его намазывания.
- Канцелярские зажимы (размер выбирается исходя из размера туфель).
- Приспособления для шлифовки и состаривания кожи (у меня мелкозернистый шлифовальный брусок и мелкозернистая шкурка).
Итак, мы решили сшить туфли для антикварной куклы предлагаемой модели и приступаем к работе.
*******************************************
Шаг 1 - раскрой верха.
Раскладываем на столе кожу лицом вверх, осматриваем её и ощупываем - выбираем места для раскроя, ведь шкура редко бывает без изъянов, одинаковой толщины и качества по всей площади. С одной стороны, нужно выбрать места без изъянов, с другой стороны, нужно постараться раскроить экономно - не в центре шкуры, например, а где-то около края.
Затем переворачиваем шкурку изнанкой вверх и смотрим на неё. Если шкурка с неоднородной ворсистостью или много отметок ручкой или маркером, липких следов от скотча - это особенно актуально.
Когда мы определились с местами для раскроя, кладём на изнаночную сторону кожи выкройку и обрисовываем её гелевой ручкой подходящего цвета. Поскольку у меня кожа чёрная, то я использовала ручку белого цвета. Когда нет белой ручки, я использую серебристую, но белая лучше.
Размечаем припуски на швы и нижний припуск под стельку/подошву. Припуски на швы я всегда размечаю с помощью линейки, чтобы всё было точно до миллиметра.
Ширина припусков почти всегда у меня 5 мм. Если обувь очень маленькая (меньше 4,5 см по стельке), то можно сделать припуски 4-3 мм. Если обувь очень большая (скажем, более 10 см), то можно сделать и больше 5 мм - например, 7-8 мм.
С нижними припусками под стельку/подошву я поступаю так же: чем больше туфли, тем больше должен быть припуск.
Для данного МК я шила туфли с длиной стельки 9 см, поэтому нижний припуск примерно 8 мм. Слишком большой припуск при плотной коже будет создавать лишнюю складчатость при приклеивании верха к стельке. А слишком маленький припуск будет плохо приклеиваться, и его может не хватить для того, чтобы впоследствии он был скрыт под подошвой.
Важный момент: припуски вдоль носка (то есть спереди от одного бока до другого) лучше делать немного больше, чем припуски в области пятки.
Нижние припуски я размечаю на глаз, но можно это делать с помощью линейки.
Обязательно ставим метки «перед» и «пятка» (в нашем случае метка "пятка" соответствует заднему шву). Я часто полностью размечаю линию центра переда. Это обязательно в том случае, если у нас выкройка половины башмачка, который имеет симметричные стороны, как в нашем случае. Кстати, с симметричными выкройками работать намного удобней. Правда, это не всегда возможно, т.к. некоторые модели имеют сложный крой. Но я полностью перешла на симметричные стельки/подошвы.
Если мы шьём туфли с отрезными носами, то выкройка верха будет состоять из двух деталей: основной и детали носка. После обрисовки выкройки основной детали необходимо сделать дополнительный припуск в передней части 5 мм - он будет находиться под деталью носка. Затем нужно выкроить носочную деталь без припуска вверху (в месте стачивания с основной деталью). Припуски переда под стельку/подошву сделать, как описано выше. Если вы хотите сделать у носочной части фигурный край, как у меня, то нужно его разметить вручную, используя какой-либо шаблон, или вырезать при раскрое специальными фигурными ножницами. Я вырезала ножницами с «волной» шириной 3 мм. Причём, эта «волна» находится за пределами выкройки - это необходимо учитывать при соединении деталей.
Итак, мы обрисовали выкройку, разметили припуски и хорошими острыми удобными ножницами вырезаем две детали. Они полностью симметричные, поэтому не требуется раскраивать их в зеркальном отображении друг к другу.
*******************************************
Шаг 2 - декоративная строчка.
Переворачиваем наши детальки лицом вверх и с помощью линейки, размечаем линию декоративной строчки вдоль верхнего края.
Я рекомендую делать разметку на расстоянии 1,5 мм от края кожи. Для очень больших размеров можно отступить и 2 мм. Если туфли очень маленькие, а кожа плотненькая, хорошо держит форму, не мягкая, не резиноподобная и тягучая, то можно попробовать отступить 1 мм от края. Но сначала надо попробовать сделать отстрочку на кусочке кожи.
Берём наши детали, старясь не смазать линии разметки, а также берём маленький кусочек кожи (обрезок от раскроя) и идём к швейной машинке. Включаем её (у меня компьютеризированная бытовая швейная машинка) и выставляем параметры строчки: большие и средние размеры туфель я отстрачиваю стандартным шагом - длина стежка 2,4 мм, для средних и маленьких размеров использую длину стежка 2,2 и 2 мм.
Длина стежка, помимо размера, зависит от характеристик кожи, которую вы используете: если кожа очень тонкая и мягкая, сильно тянется, то длина шага нужна поменьше 2,4 мм, а если кожа плотненькая, держит форму, толщина 1-1,2 мм, то длина стежка 2,4 мм подойдёт идеально.
Далее заправляем машинку нитками нужного цвета №№ 40-50 (стандартный размер для шитья на бытовой машинке). При этом верхняя нить и нитка в шпульке в идеале должны быть идентичными по толщине и цвету - т.е. с одной катушки.
Пробуем сделать строчку на кусочке кожи, чтобы посмотреть, какая она будет - подходит ли цвет ниток к цвету кожи, толщина ниток, смотрим на то, как ложатся стежки (проверяем натяжение нитей), хорошо ли смотрится длина стежков, подходит ли игла (я использую универсальные иглы или иглы для кожи средней толщины и обычные металлические лапки). Если что-то не устраивает, то изменяем, пробуем снова, пока не удовлетворимся результатом. И только после этого приступаем к отстрочке деталей.
Кладём под лапку швейной машинки отрезок писчей или тетрадной бумаги (офисная нежелательна, т.к. она толще и жёстче), на неё кладём нашу деталь и, отступив от края заднего шва примерно 5 мм (там, где припуски на соединительные швы), на самой низкой скорости начинаем делать декоративную строчку. На изгибах, закруглениях, окатах хлястиков и т.п. часто останавливаемся, поворачиваем деталь и потихоньку строчим. На самых «трудных» и «коварных» участках иногда я делаю строчку «врукопашную», т.е. рукой прокручиваю маховое колесо машинки.
Делать это нужно по размеченной линии, при хорошем освещении, в спокойной обстановке, очень неспешно и внимательно. Тогда всё будет хорошо. Заканчиваем строчку у другого заднего соединительного шва, не доходя до края примерно 5 мм.
Далее нужно сначала стереть влажной тряпочкой разметку декоративного шва, высушить детали.
Затем осторожно отрываем бумагу с изнаночной стороны.
Завязываем на 3 узелка концы ниток дек.шва прямо на линии припусков.
Теперь наши детали готовы к стачиванию заднего шва.
До стачивания можно установить люверсы. Хотя у данной модели это можно сделать на любой стадии. Другие модели, например, «оксфорды», ботиночки, сапожки на шнуровке требуют установки люверсов до стачивания (задних или боковых) соединительных швов.
*******************************************
Шаг 3 - задний шов.
Кладём детали лицом вверх, на один из припусков заднего шва (у меня это обычно правая сторона - мне так удобней), точечно, сверху вниз, зубочисткой наносим клей, складываем деталь пополам, прижимая припуски друг к другу, поправляем их, если надо, и фиксируем канцелярским зажимом.
Цель данной операции состоит в том, чтобы исключить смещение краёв детали относительно друг друга в то время, когда бы будем выполнять задний шов на машинке. Такой цели, как склеить припуски намертво, у нас нет, поэтому с клеем лучше не перебарщивать.
Выполняем задний шов на машинке так, как показано на фото вверху: вначале кладём деталь верхним (отстроченным) краем к себе, при этом припуски заднего шва «смотрят» вправо. Отступаем ок. 1 см вверх от отстроченного края детали и медленно делаем строчку до края...
Уводим иголку за край (в пустое пространство), останавливаемся, как показано на фото вверху...
Разворачиваем деталь обычным образом (верхний отстроченный край теперь находится вверху, нижние припуски под стельку/подошву смотрят на нас, а припуски заднего шва, который мы выполняем, повёрнуты влево) и, из положения иглы, когда она находится за верхним краем детали и упирается в него, делаем обычную строчку, останавливаемся, оставляем нитки шва по 10 длиной, а остальное обрезаем.
Задний шов выполнен.
Хочу дополнительно рассказать о видах соединительных швов.
Таким же образом выполняются другие соединительные швы - боковые, передние (если будут изготавливаться другие модели обуви). После выполнения такого соединительного шва его припуски раскладываются на разные стороны (в шитье одежды мы бы применили термин «разутюживание»).
Однако, если у нас слишком плотная/толстая кожа, такой метод нецелесообразен - припуски иногда невозможно разложить (расклеить), их придётся обрезать практически «под корень», как у рыжих ботиночек на фото.
Иногда я так и делаю и оставляю в таком виде. Иногда, для дополнительной прочности и выравнивания рельефа шва (в целях его распрямления), с изнанки я наклеиваю на шов и околошовное пространство полоску тонкой кожи шириной до 1 см.
Иногда имеет смысл сделать соединительный шов внахлёст (см. фото ниже) - один край детали без припуска накладывается (наклеивается) на аналогичный край, но с припуском, и строчка выполняется прямо с лицевой стороны детали (одна или две строчки).
Кроме того, можно сделать ручной шов стык-в-стык с поперечными стежками около 5 мм на расстоянии друг от друга ок. 2 мм (см. фото ниже). При этом, если кожа не слишком плотная, то с изнаночной стороны такой шов нужно укрепить подклейкой полоски ткани или тонкой кожи шириной 1 см (длина - по длине участка шва).
*******************************************
Шаг 4 - обработка припусков заднего шва.
Обрезаем нитки заднего шва вверху, заправляем в стежки данного шва нитки от декоративно строчки (делаем 2-3 витка), завязываем концы ниток внизу на 3 узелка.
Разделяем припуски шва, удаляем клей от точечной проклейки и раскладываем на разные стороны, разглаживаем пальцами.
Затем нужно аккуратно вверху припусков срезать уголок и срезать лишнее внизу припусков, на уровне припусков под стельку/подошву, как показано на фото внизу.
Приклеить припуски заднего шва к основе (то есть расклеить). Для дополнительной фиксации можно скрепить вверху и внизу канцелярскими зажимами, подложив под них кусочки переплётного картона, чтобы зажимы не оставили следов на коже.
Даём припускам хорошенько приклеиться и приступаем к завершающей части изготовления верха - приклеиванию стельки.
*******************************************
Продолжение здесь.
.
Благодарю всех за внимание и надеюсь, что мой мастер-класс будет полезным для тех, кто делает обувь для антикварных кукол, и тех, кто интересуется такой обувью.
Я также надеюсь на то, что этот материал будет интересен моим покупателям и заказчикам, ведь всегда интересно посмотреть, как работает мастер над теми вещами, которые ты покупаешь.
Материал подготовлен в сентябре 2017 года Маргаритой Черябкиной (russian_antique_doll).
Пожалуйста, при копировании данного материала указывайте автора и ссылку на оригинальный текст :)