Трек по Sierra Nevada (фоторепорт)
Вот мы и вернулись из 7-дневного трека по национальному парку Sierra Nevada, расположенному в непосредственной близости от Мериды, столицы венесуэльских Анд. Хотели на пару дней больше быть там...но уж больно сейчас частые дожди пошли. Даже по местным меркам и даже с поправкой на то что сейчас сезон дождей. Почти все время мы были в плотном облаке и Солнце видели лишь по 30 минут в день, хотя на фото, как всегда, именно оно))). Это нормально. Из самых дождливых экспедиций привозят самые солнечные фото (интерпретация закона Мерфи)
Вообще все удалось. И на неработающей Телеферике покатались (более того, пожили на одной из станций), и в тропических горных лесах на высотах 1500-3000 м. пошарились, и совершили траверс высшего горного массива Венесуэлы и даже сделали восхождение на пик Гумбольдта 4942 м. Событий и эмоций за неделю столько, что нужно сидеть теперь две недели и переваривать...
В первый день мы долго перли по заросшей и малоипользуемой тропе через тропический лес...это было адово мученье, особенно учитывая что это только начало, мы еще не "расхоженные" и что набор высоты там дай боже. Наградой же для нас стало то что смотрители первой станции канатки (той которая самая длинная и высокогорная в мире) нас встретили-приветили, напоили чаем и оставили ночевать прямо в операционном зале...
Вид на ночную Мериду, сквозь мерцающие огоньки приборной панели, - этого кадра нет, но он в нашей памяти навсегда))).
Вот они, бравые служители Телеферики. Вахта "неделя через неделю", сегодня как раз неделя их очередной вахты. Через час они сядут в вагончик идущий в низ, им же навстречу поедет другой, везущий смену. Ну и строителей с материалами тоже приедут. Телеферику все же действительно реконструируют, это не вымысел. К новому году может и вправду запустят. Но уже сейчас, в технических целях ездят вагончики на всех 4-х участках этой суперканатки 1958-го года издания.
Как обычно, нам подвезло, нас тоже прокатили. Предлагали аж до самого верха (мол, чего вы попретесь по джунглям....), но мы благоразумно проехались лишь до станции La Aguada, расположенной на высоте чуть больше 3400.метров. И так потом "горняшка" мучила...
Между каждой станцией ходят вагончики собственного цвета (станции, соответственно тоже выкрашены в подобные же цвета):
1) Baritinas (1577) - La Montana (2442) - желтые
2) La Montana (2442) - La Aguada (3457) - синие
3) La Aguada (3457) - Loma Redonda (4045) - красныe
4) Loma Redonda (4045) - Pico Espejo (4765) - оранжевые
Мы проехались на синем вагончике))). Времени это заняло 11 минут. Примерно столько же каждый из других сегментов. Всего же, с учетом пересадок и временем отдыха путь занимал в былые времена 2 часа.
Остатки былого величия (тех времен когда работала канатка) всюду. Домики смотрителей нацпарка, указатели, инфощиты, хорошо подоготовленные тропы и т.п. Сейчас же все это стоит и смотрит в пустоту...мы чуть ли не единственные кто был в районе в этот период. Только 3-е венесуэльских андинистов были встречены нами по пути, более никого. Они на нас смотрели так же удивленно, как и мы на них))). Ибо когда 4-5 дней никого не видишь вообще, то привыкаешь к отсутствию людей, встретившись же неожиданно на повороте тропы, подпрыгиваешь на метр от неожиданности!
Такого горного юзабилити (пусть и на локальном уровне), я давно уже не видел. В венесуэльских Андах просто какой-то кусочек Альп, да и только. В очередной раз поражаюсь отсталости нашей державы в области использования гор и сосуществования с горной средой. Мы все кичимся достижениями былых десятилетий и говорим штампами о странах "третьего мира" (куда и Венесуэлу закидываем), тем временем, оказываясь вот в таких местах, волей или неволей начинаешь думать про то, что мы и есть страна третьего мира. А кое-где и не дотягиваем до нее.
Да, Венесуэла "нищий на золотой скамье". Жизненная стратегия страны схожа с нашей, - она живет на экспорте нефти и нефтепродуктов (т.н. страна - рентоискатель). Но почему этот нищий может позволить себе развивать туризм, популяризировать свою страну, вкладывать деньги в социалку и просто в себя родимую, а мы нет? Пора уже нашим политикам менять свою ментальность временщиков на должную, "служителей народа".
Миновав зону тропиков попадаешь в уже привычную субальпийскую и альпийскую зону. Здесь все привычно и по-родному знакомо... Да, растительность и орнитофауна иная, но суть та же))). И как же здесь легко передвигаться, после вторичных-то джунглей! Мхи, лишайники, да небольшое количество кустарничковых вкраплений, супер. Ну и тропы здесь столбовые просто. Такой тип можно смело относить к категории "встал и пошел". Конечно, есть места с некоторой долей ориентирования, без "туриков", или их надекватной расстановкой, но это лишь изредка. По большей части все ок. Хотя без должного горного опыта, любителям, сюда без гидов все же не стоит все равно. По многим причинам.
А вот и массив Боливара. Высота на всех старых картах - 5007 м, но по уточненным данным его высота все же пониже, - 4980 м. Но сути это не меняет. Это высшая точка Боливарианской Республики Венесуэла, ну и один из самых северных центров современного оледенения на континенте (севернее только массив Кристобаля Колона, в Колумбии). Всего 2 с небольшим км.кв. ледников, но тоже неплохо, учитывая высоту и близость к экватору.
Поскольку за первые два дня мы набрали почти 3 километра высоты, то немудрено что у нас началась "горняшка". Не думал что на высотах чуть больше 4-х когда-нибудь она будет, но вот факт, случилось... Всегда моей акклиматизации хватало с головой на подобные вещи, а тут фигушки. То ли акллиматизацию (долговременную) подрастерял, ибо на высоте давно уже не был, то ли действительно слишком большой лифтинг случился. Аленка, естественно, скопытилась тоже.
Так что вместо восхождения на пик Боливара мы потихоньку поблевывали и акклиматизировались (уже вынужденно).
Что тоже хорошо))). Сидишь, пишешь дневник, кушать не хочешь....двигаться тоже)))
И лишь иногда, когда "отпустит", фотографируешь местную чудесную флору.
Местный ландшафт носит название "парамос". Он характерен для высокогорных районов Венесуэлы, Колумбии и Эквадора. Много сукуллентов (опушение, розеточное строение, толстые мясистые стебли и т.д). что как-то не вяжется с видимой картинкой погоды... как при таком количестве воды всюду нужны вообще все эти приспособления? Но это сейчас сезон дождей, а через полгода будет все по-другому. Вот тогда-то они и пригодятся.
Пик Гумбульдта (тот что слева) очень симпатичен. Пожалуй это самая красивая вершина района. Именно на нее мы и решили сходить в рамках нашего трека, как только процесс акклиматизации завершился и силы к нам вернулись (до пика Боливара уже было далеко возвращаться).
Еще в управлении нацпарками, где мы получали пермит на посещение этих территорий (10 боливар с человека в день = 40 рублей), нас предупреждали "никаких Боливаров и Губмольдтов, очень сложные условия!" Да и местные гиды, с которыми мы разговаривали вторили, говоря про то что уже в этом году произошло 6 несчастных случаев с горовосходителями на эти вершины...мол, не стоит. Понять этих ребят можно. Им бы подстраховаться-перестраховаться. Но и нас стоило бы понять. Поэтому не смотря на то что в пермите нет строчки про пик Гумбольдта, идем туда)))
5 дней перманентно было влажно (один день даже стал вынужденной дневкой, поскольку не могли выйти из палатки), но именно в день когда запланировали восхождение, засветило Солнце! Вот так подарок. Не веря в свое счастье, быстро укрепили наш желтенький домик BD, собрали штурмовые рюкзаки (термос, перекус, теплые вещи, альпснаряга, фото-видео) и рванули вверх.
Снег...как же приятно его было видеть. Мы радовались как дети! Все-таки зима, это один из любимейших наших сезонов, если не самый)). Душа фриарйдера запела)))
Подъем, по большей части, не представлял труда. Сначала тропа среди "пупышей-мохнатиков", или эспелеций, если говорить научно. Затем сыпуха на морене, и, наконец, скальный пояс. И все это пешком, припеваючи. В GPS карта отличная, тропы все есть, даже эта, на Гумбольдта.
Ну вот и ледник, куполообразный. Небольшой, но довольно крутой и с тучей трещин прикрытых свежевыпавшим снегом. По максимуму движемся вверх по скалам, не вылезая пока на лед.
Пора выходить на лед, ибо пути к вершине иного нет, кроме как пройти по куполу (по крайне мере в нашем варианте подъема). Очень помогли уже имеющиеся следы от восходителей, точнее намеки на следы... Ориентируюсь по ним и идем, так надежнее. Здесь явно прошла большая группа и они шли до снегопада, когда трещины было лучше видно.
Перед вершинной башней, где ледник заканчивается, складываем всю ненужную снарягу в кучу и идем уже налегке. Метров 100 простых полупешеходных скал и вот финишные метров 15 лазания. Простенького, но по мокрым и чуть засыпанным снегом (такая вот смесь))) скалам это не очень приятное занятие... работать приходится как минерам.
Хорошая вершина, хорошего человека, Александра фон Гумбольдта. Много он попутешествовал по Южной Америке и оставил после себя отличные труды, в том числе и путевые заметки. Обязательно напишу про него отдельный текст.
Всего 4 вершины в районе обладают оледенением, и оно сильно уменьшается с каждым годом. Судя по Ландсатовским снимкам 80-х дело идет к тому что лет через 10-15 не будет тут ледников вовсе. Тренд именно таков. Так что кто хочет увидеть горы Кордильера-де-Мерида в таком вот виде, спешите, скоро все будет совсем по иному.
Наши следы поверх старых... Обратите внимание на картинку, антропоморфненько получилось))).
Самое большое озеро в районе, Laguna Verde. Полкилометра на полкилометра зеленой глади на высоте 4 тыс. метров. Если бы еще водичка была бы потеплее, вообще хорошо))).
Вот они, родимые. Эспелеции. До 3-4 метров (говорят что и до 6) дорастают. Их тут мириады. Эти растения являются ландшафтообразующими. Парамос без них и не парамос вовсе.
Бросаем крайний взгляд на пик Гумбольдта и начинаем спуск в сторону Мериды. Увидим ли мы этот еще район в собственной жизни? Нет ответа на этот вопрос. Скорее всего нет. Но кто знает...
Озеро Verde разгружается водой через единственное "тонкое место", через небольшую метровую дырку-лакуну в окружающем его скальном поясе. Стоять на метр ниже озера, положив руку на гладь воды, рядом с этой природной плотиной, очень необычно...
Кстати, каскады которые следуют ниже (и местность вокруг), красивы. Почему о них не пишут в гайдбуках не ясно. Они самодостаточны сами по себе. Ради них одних можно сюда стремиться попасть. Тропа идет вдоль них на протяжении нескольких километров (вплоть до Laguna Coromoto, 3300 м) и не оставляет равнодушным.
Ну и на последок о бытовухе... Что-то в Венесуэле засада с продуктами которые можно взять в поход. Закупались мы со скрипом. В итоге список продуктов получился довольно однообразным и за неделю осточертел окончательно (овсянка утром и макароны с рыбными консервами вечером, вот и весь разговор). Поэтому, когда мы натолкнулись на дикорастущий картофель (напомню, родина картофеля - Ю.А.), то удержаться не смогли и начали его выкорчевывать. И черт с ним, с нацпарком.
Вот она картошечка... пусть дичок, и мелкая. Но очень вкусная.
________________________________________________________
P.S. Для первого трека, разминочного, вроде все очень даже неплохо. Без особого геройства и спортивных результатов, но мы к ним особо и не стремились. Акклиматизацию на высоте прошли (5 ночей выше 4 тыс.метров), ну и замечательно. Ведь самое вкусное еще впрееди)))