Нуса-Лембонган: ЕЩЕ ОДИН ОСТРОВ У БЕРЕГОВ БАЛИ
m_tsyganov: Ранее познакомившие нас с главным балийским ( ИНДЕКС ИНДЕКСОВ) ОПЛОТОМ черных магов и злых духов островом НУСА-ПЕНИДА гуру ЖИЗНИ-В-ПУТИ Маша и Аджей теперь перебираются на меньший по размеру и еще более близкий к Бали (КАРТА) островок Нуса-Лембонган:
"На пару деньков мы прибыли с острова Нуса-Пенида на маленький островок Нуса-Лембонган. В отличие от первой, на втором туризм развивать можно, чем люди там активно и занимаются. Наши друзья были три года назад на Лембонгане и говорят, что он был почти таким же диким, как Пенида. А сейчас на острове десятки гестхаусов и отелей, сотни серферов и просто таких неспортивных зевак, как мы.
Плыли с Пениды минут 20, а то и меньше. Вот уже Лембонган - он кажется очень плоским. Нас обогнала тяжело груженая лодка…
Гунунг-Агунг в такой перспективе с пляжа деревни Джунгут-Бату кажется совсем близким:
На Лембонгане есть указатели, вывески, реклама, тут туристу сразу видно где и что:
Мы сначала поискали что-нибудь дешевое на пляже Mushroom, но там за три года понастроили ресортов. Вернулись в Джунгут-Бату и поселились в Johnny Losmen ("лосмен" - это гестхаус) в трех комнатах за 250 тысяч рупий в сутки за все. Пляж в 20-ти метрах.
Из геста можно выбежать на пять минут окунуться. Днем очень жарко. Берег - не "баунти", таких на Лембонгане нет, везде лодки, камни и водоросли в разных пропорциях и сочетаниях, где-то меньше, где-то больше. Остров интересен в основном серферам, которые тусят где-то там далеко, где волны разбиваются.
Но песочек приятный, а между лодками и грядками вполне можно найти пространство для поплескаться.
Покупались, перекусили и поехали в местечко под названием Devil's Tear, то бишь - "Слеза дьявола".
"Слезой дьявола" назвали выемку с пещерой в скалах, где в прилив волны бьются со страшной силой, попадая в петлю-ловушку, и могут зазевавшегося туриста окатить холодной водой. А уж грохот-то!
Вода в этом котле словно кипит. Мы еще были в отлив, но что же творится тогда в прилив?
Мне больше всего понравилось не то, как волны разбиваются с грохотом и брызгами...
…а то, как со звуком мощного выдоха выстреливает после волны струя мелких капель, вымещенная волной из пещеры под обрывом.
Ы-ы-ы-ы-х!
Иногда этот выхлоп выбрасывает совсем легкое облачко, похожее на туман.
[m_tsyganov: СРАВНИТЕ]
Если от этого бурлящего котла пойти налево...
..и встать на маленьком мысу....
…то можно увидеть еще одно место, где грохочет:
А потом шипит водопадами.
Только ходить (и сидеть тоже) там не очень удобно…
Макс пошел исследовать другую сторону, направо от "Слезы дьявола". И сразу попал в струю )))
Оба успели отреагировать:
Там же, справа, если пойти чуть дальше, можно найти прекрасные "ванночки", особенно красивые ближе к закату.
В одном таком месте не всегда было спокойно. Волна там все время пыталась передразнить форму облаков на горизонте :-)
Почти получилось.
И вот совсем получилось! Удивительно похоже.
Между Джунгут-Бату и деревней Лембонган есть странноватое местное кладбище. На многих надгробиях торчат зонтики.
Не помню, писала я или нет, но местные индуисты сначала хоронят умершего в земле, потом копят деньги на кремацию (а это может продолжаться годами), потом откапывают тело и кремируют. На этом кладбище, некоторые, похоже, очень долго ждут кремации. По крайней мере на самом Бали я таких основательных и многочисленных надгробий не видела.
У некоторых на надгробиях лежат посуда, зеркала, зубные щетки и пасты.
В деревне Лембонган стоит очень красивый и аккуратный баньян [m_tsyganov: я все же обычно зову здесь это дерево по-индонезийски - ВАРИНГИНом], словно только что из парикмахерской.
Его эээ... висюльки (не знаю, как называются) очень похожи на картофельные проростки по цвету и хрупкости.
Заехали в кладовые с водорослями, где их чистят, сушат и хранят.
Там Аджей спросил у какого-то мальчика, показывая на водоросли "Макан?", в смысле "Это для еды?", мальчик кивнул - "Yes". Но при этом нигде ни разу мы не видели эти водоросли в продаже, в блюдах или меню. А уж при таком-то количестве, казалось бы, грех их не есть.
[m_tsyganov: из них, в основном, делают агар-агар. Можно, конечно, и в пищу применять - что-то вроде желатина. Но главное предназначение, все же - косметика].
Днем мы немного плутали по деревне Лембонган в поисках некого Underground house, то бишь, подземного дома.
Нашли. Все объясняющая табличка у входа гласит: "Подземный дом выкопан Маде Бьяса. Площадь дома - около пятисот квадратных метров под землей":
Маде Бьяса был крестьянином, танцором, кукловодом ("далангом") в театре теней (" ВАЯНГе"), священником. Как кукловод, он часто читал индуистские эпосы. Одним из эпосов, который подарил ему вдохновение, была Махабхарата", точнее один из ее эпизодов - "Wana parwa".
Эпизод рассказывает о братьях Пандавах, которые проиграли в игре Кауравам и должны были 12 лет прожилть отшельниками в лесу, где их жизни постоянно были бы в опасности. Они думали, что Кауравы всегда смогут найти и убить их семьи - и Пандавы нашли способ защитить их, построив пещеру, которая была названа Гала-Гала. Маде Бьяса был очень заинтересован жизнью Пандавов в изоляции и вдохновился на создание своей пещеры.
Маде Бьяса начал рыть свою Гала-Гала в 1961 году и закончил в 1976-м. Даже 75-летним он рыл без устали и днем, и ночью.
Пещера имеет семь выходов и три вентиляционных отверствия, колодец, две кухни, гостиную, две спальни. В специальных местах Маде нарисовал символы из индуистского календаря Tahun Saka - человека, слона, ворота, черепаху. Этим символам соответствуют цифры 1, 8, 9 и 8, что означает 1898 год по индуистскому календарю или 1976 год (тут я подзапуталась, может неправильно перевела, простите великодушно ))).
Мрачный "садик" на поверхности. Рядом несколько сувенирных магазинов.
Хоть и по картинкам на табличке все понятно, можно спуститься вниз и посмотреть своими глазами, но самостоятельно туда не пускают. Навязывается гид, который почти не говорит по-английски, но просит за вход 50 тысяч рупий.
Поехали посмотреть, что же есть на маленьком островке Ченинган, который соединен с Лембонганом мотомостиком. Там спокойно могут разъехаться два скутера. А вот автомобилей на Ченингане, скорее всего, нет (на Лембонган, кстати, на небольших лодках автомобили привозят в разобранном виде, чтобы потом собрать и пользоваться).
Застали на Ченингане петушиные бои.
Кругом снова водоросли и их сборщики.
И помощники.
Где-то на другом конце островка дорожка вывела к симпатичному серферскому месту, внизу пляжик (опять водоросли и камни) и волны вдалеке.
Похоже, на Ченингане есть пара гестхаусов, пара едален, пара серф-спотов и водорослевыращиватели. И еще мангры.
Рано утром следующего дня мы покидали Лембонган, купив билеты на public boat в кассе на западном конце пляжа в Джунгут-Бату (только там есть официальная касса, в других местах - турагентства).
Маршрут лодки - Лембонган - Санур. Ее пришлось немного подождать, потом примерно час в пути - и мы снова на Бали.
"На пару деньков мы прибыли с острова Нуса-Пенида на маленький островок Нуса-Лембонган. В отличие от первой, на втором туризм развивать можно, чем люди там активно и занимаются. Наши друзья были три года назад на Лембонгане и говорят, что он был почти таким же диким, как Пенида. А сейчас на острове десятки гестхаусов и отелей, сотни серферов и просто таких неспортивных зевак, как мы.
Плыли с Пениды минут 20, а то и меньше. Вот уже Лембонган - он кажется очень плоским. Нас обогнала тяжело груженая лодка…
Гунунг-Агунг в такой перспективе с пляжа деревни Джунгут-Бату кажется совсем близким:
На Лембонгане есть указатели, вывески, реклама, тут туристу сразу видно где и что:
Мы сначала поискали что-нибудь дешевое на пляже Mushroom, но там за три года понастроили ресортов. Вернулись в Джунгут-Бату и поселились в Johnny Losmen ("лосмен" - это гестхаус) в трех комнатах за 250 тысяч рупий в сутки за все. Пляж в 20-ти метрах.
Из геста можно выбежать на пять минут окунуться. Днем очень жарко. Берег - не "баунти", таких на Лембонгане нет, везде лодки, камни и водоросли в разных пропорциях и сочетаниях, где-то меньше, где-то больше. Остров интересен в основном серферам, которые тусят где-то там далеко, где волны разбиваются.
Но песочек приятный, а между лодками и грядками вполне можно найти пространство для поплескаться.
Покупались, перекусили и поехали в местечко под названием Devil's Tear, то бишь - "Слеза дьявола".
"Слезой дьявола" назвали выемку с пещерой в скалах, где в прилив волны бьются со страшной силой, попадая в петлю-ловушку, и могут зазевавшегося туриста окатить холодной водой. А уж грохот-то!
Вода в этом котле словно кипит. Мы еще были в отлив, но что же творится тогда в прилив?
Мне больше всего понравилось не то, как волны разбиваются с грохотом и брызгами...
…а то, как со звуком мощного выдоха выстреливает после волны струя мелких капель, вымещенная волной из пещеры под обрывом.
Ы-ы-ы-ы-х!
Иногда этот выхлоп выбрасывает совсем легкое облачко, похожее на туман.
[m_tsyganov: СРАВНИТЕ]
Если от этого бурлящего котла пойти налево...
..и встать на маленьком мысу....
…то можно увидеть еще одно место, где грохочет:
А потом шипит водопадами.
Только ходить (и сидеть тоже) там не очень удобно…
Макс пошел исследовать другую сторону, направо от "Слезы дьявола". И сразу попал в струю )))
Оба успели отреагировать:
Там же, справа, если пойти чуть дальше, можно найти прекрасные "ванночки", особенно красивые ближе к закату.
В одном таком месте не всегда было спокойно. Волна там все время пыталась передразнить форму облаков на горизонте :-)
Почти получилось.
И вот совсем получилось! Удивительно похоже.
Между Джунгут-Бату и деревней Лембонган есть странноватое местное кладбище. На многих надгробиях торчат зонтики.
Не помню, писала я или нет, но местные индуисты сначала хоронят умершего в земле, потом копят деньги на кремацию (а это может продолжаться годами), потом откапывают тело и кремируют. На этом кладбище, некоторые, похоже, очень долго ждут кремации. По крайней мере на самом Бали я таких основательных и многочисленных надгробий не видела.
У некоторых на надгробиях лежат посуда, зеркала, зубные щетки и пасты.
В деревне Лембонган стоит очень красивый и аккуратный баньян [m_tsyganov: я все же обычно зову здесь это дерево по-индонезийски - ВАРИНГИНом], словно только что из парикмахерской.
Его эээ... висюльки (не знаю, как называются) очень похожи на картофельные проростки по цвету и хрупкости.
Заехали в кладовые с водорослями, где их чистят, сушат и хранят.
Там Аджей спросил у какого-то мальчика, показывая на водоросли "Макан?", в смысле "Это для еды?", мальчик кивнул - "Yes". Но при этом нигде ни разу мы не видели эти водоросли в продаже, в блюдах или меню. А уж при таком-то количестве, казалось бы, грех их не есть.
[m_tsyganov: из них, в основном, делают агар-агар. Можно, конечно, и в пищу применять - что-то вроде желатина. Но главное предназначение, все же - косметика].
Днем мы немного плутали по деревне Лембонган в поисках некого Underground house, то бишь, подземного дома.
Нашли. Все объясняющая табличка у входа гласит: "Подземный дом выкопан Маде Бьяса. Площадь дома - около пятисот квадратных метров под землей":
Маде Бьяса был крестьянином, танцором, кукловодом ("далангом") в театре теней (" ВАЯНГе"), священником. Как кукловод, он часто читал индуистские эпосы. Одним из эпосов, который подарил ему вдохновение, была Махабхарата", точнее один из ее эпизодов - "Wana parwa".
Эпизод рассказывает о братьях Пандавах, которые проиграли в игре Кауравам и должны были 12 лет прожилть отшельниками в лесу, где их жизни постоянно были бы в опасности. Они думали, что Кауравы всегда смогут найти и убить их семьи - и Пандавы нашли способ защитить их, построив пещеру, которая была названа Гала-Гала. Маде Бьяса был очень заинтересован жизнью Пандавов в изоляции и вдохновился на создание своей пещеры.
Маде Бьяса начал рыть свою Гала-Гала в 1961 году и закончил в 1976-м. Даже 75-летним он рыл без устали и днем, и ночью.
Пещера имеет семь выходов и три вентиляционных отверствия, колодец, две кухни, гостиную, две спальни. В специальных местах Маде нарисовал символы из индуистского календаря Tahun Saka - человека, слона, ворота, черепаху. Этим символам соответствуют цифры 1, 8, 9 и 8, что означает 1898 год по индуистскому календарю или 1976 год (тут я подзапуталась, может неправильно перевела, простите великодушно ))).
Мрачный "садик" на поверхности. Рядом несколько сувенирных магазинов.
Хоть и по картинкам на табличке все понятно, можно спуститься вниз и посмотреть своими глазами, но самостоятельно туда не пускают. Навязывается гид, который почти не говорит по-английски, но просит за вход 50 тысяч рупий.
Поехали посмотреть, что же есть на маленьком островке Ченинган, который соединен с Лембонганом мотомостиком. Там спокойно могут разъехаться два скутера. А вот автомобилей на Ченингане, скорее всего, нет (на Лембонган, кстати, на небольших лодках автомобили привозят в разобранном виде, чтобы потом собрать и пользоваться).
Застали на Ченингане петушиные бои.
Кругом снова водоросли и их сборщики.
И помощники.
Где-то на другом конце островка дорожка вывела к симпатичному серферскому месту, внизу пляжик (опять водоросли и камни) и волны вдалеке.
Похоже, на Ченингане есть пара гестхаусов, пара едален, пара серф-спотов и водорослевыращиватели. И еще мангры.
Рано утром следующего дня мы покидали Лембонган, купив билеты на public boat в кассе на западном конце пляжа в Джунгут-Бату (только там есть официальная касса, в других местах - турагентства).
Маршрут лодки - Лембонган - Санур. Ее пришлось немного подождать, потом примерно час в пути - и мы снова на Бали.