АНАК-КРАКАТАУ - ОГНЕДЫШАЩЕЕ ДИТЯ ЗЕМЛИ
Нашего полку прибыло: в день моего прилета в Джакарту к авторам этого блога присоединяется наверняка известная многим из вас
stusik_i_sharik, которая дебютирует своим взглядом на не менее знакомый вам вулкан (см. ЗДЕСЬ), альтернативным способом до него добраться и рассказом о редком двойном везении: и увидеть то, что она увидела, и унести ноги. Обе и в целости :-)
«Возможно, это последний снимок, который я когда-либо сделаю.
Я сижу в нескольких сотнях метров от полыхающего кратера и снимаю извержение вулкана Анак-Кракатау, сильно надеясь, что не придётся снимать отсюда меня - ногами вперед. Вокруг меня глубокие воронки, оставленные выплюнутыми им полурасплавленными камнями.
Неподалёку грустно маячит призрак сейсмической станции, полностью раздроблённой частыми извержениями.
[m_tsyganov: сорри, что перебиваю. Вот так она выглядела ДО:]
«Солнце уже зашло и теперь каждый взрыв становится всё мощнее и мощнее.
Немногим более ста лет назад Кракатау-отец, стоявший тогда на этом месте, всерьёз разозлился и выплюнул в небо пару десятков кубических километров пемзы и золы, затмив небо чуть ли не во всём мире.
Извержение настолько истощило старый вулкан, что в бессилии он рухнул
в море, вызвав этим катастрофическое цунами, погубившее десятки - если не
сотни - тысяч людей. Всё, что осталось от папочки-Кракатау - кольцо островов диаметром в несколько километров, в середине которого и выросло дитя («анак» в переводе с индонезийского значит "ребёнок").
Тогда грохот взрыва услышали даже в Австралии, на соседнем континенте. Теперь же, к счастью, мне и моим попутчикам всего лишь слегка закладывает уши, а под конец мы совсем привыкаем и даже не сильно обращаем внимание на дрожь земли при каждом новом извержении. Я стараюсь не думать о вероятности того, что вот-вот вулкан рванёт мощнее, ветер подует в мою сторону, и мне не останется ничего другого кроме как погибнуть глупой, но ужасно романтичной смертью, не выпуская фотоаппарата из рук.
Засада была долгой - мы просидели почти полночи, а я выбрала явно не самый подходящий наряд для ночного наблюдения за вулканом - короткие белые шорты. Острая пемза вонзалась то в колени, то в ягодицы, как бы я ни села, но отвести взгляд от фейерверка я так и не смогла, пока не пошел сильный дождь.
Не желая испортить ценную аппаратуру, мы в темноте сбежали вниз по сыпкому склону и переночевали на черном пляже у подножия вулкана. Но Анак-Кракатау дождь не утешил, и его выступление продолжалось целую ночь.
Мы не упустили шанс вернуться перед рассветом, чтобы застать тот момент, когда малыш еще не успел угомониться, и всё еще плевался огненными валунами, но в сумеречном свете огненный фонтан сопровождался густым серым дымом, который видно днём за километры.
Это не первый для меня вулкан, и - я надеюсь - не последний. Я видела огонь, которым дышит наша земля, и чуяла её едкое дыхание. Я была достаточно близко, чтобы быть поглощенной, и вовремя повернула назад, чтобы потом возвратиться вновь и вновь - оно того стоит».
Как добраться до Анак-Кракатау из Лампунга (см. ТЭГом; как это сделать с Чариты - ЗДЕСЬ - я подробно расскажу позже):
Наша экспедиция добралась до Анак-Кракатау несколько обходным путем. Нас было четверо, и мы знали, что лодки на Кракатау уходят из поселка Чанти (КАРТА), недалеко от Калианды [см. ЗДЕСЬ снимки теть с длинными ногтями - снято именно в Калианде], но решили не сразу выкладывать 150 долларов, которые запрашивали за лодку на тамошнем причале, а подождать, не появятся ли еще попутчики, с которыми можно было бы разделить расходы. После полдневного ожидания никого нового не появилось, а все лодочники куда то исчезли.
Посреди дня от Чанти до Себеси (КАРТА), острова на полпути к Кракатау и ближайшей к нему точки, до которой можно добраться общественным транспортoм, идет паром (полтора доллара на человека). Доплыв на нём до Себеси, мы рассчитывали договориться с рыбаками, но на пристани нас встретил местный житель, который сообщил что контора заповедника находится именно тут, и он является её начальником - он и сорганизовал на нас четверых большую надежную лодку за 130 долларов.
У нас были свои палатки и еда, но лодочники все равно поделились с нами своей похлебкой, и, как было описано выше, нам разрешили ночевать у подножия вулкана.
Об авторе: Станислава Рейзин и Александр Бернштейн, они-же stusik-i-sharik, уехали в отпуск, в ноябре 2005го, и забыли вернуться - уж очень интересен оказался мир.
Теперь ребята делают всё возможное, чтобы сохранить кочевой образ жизни, но при этом не превратится в бродяг - фотографируют, работают дайвмастерами, пишут путеводители и статьи на русском и английском, разрабатывают маршруты для тур-компаний, и многое другое.
stusik_i_sharik, которая дебютирует своим взглядом на не менее знакомый вам вулкан (см. ЗДЕСЬ), альтернативным способом до него добраться и рассказом о редком двойном везении: и увидеть то, что она увидела, и унести ноги. Обе и в целости :-)
«Возможно, это последний снимок, который я когда-либо сделаю.
Я сижу в нескольких сотнях метров от полыхающего кратера и снимаю извержение вулкана Анак-Кракатау, сильно надеясь, что не придётся снимать отсюда меня - ногами вперед. Вокруг меня глубокие воронки, оставленные выплюнутыми им полурасплавленными камнями.
Неподалёку грустно маячит призрак сейсмической станции, полностью раздроблённой частыми извержениями.
[m_tsyganov: сорри, что перебиваю. Вот так она выглядела ДО:]
«Солнце уже зашло и теперь каждый взрыв становится всё мощнее и мощнее.
Немногим более ста лет назад Кракатау-отец, стоявший тогда на этом месте, всерьёз разозлился и выплюнул в небо пару десятков кубических километров пемзы и золы, затмив небо чуть ли не во всём мире.
Извержение настолько истощило старый вулкан, что в бессилии он рухнул
в море, вызвав этим катастрофическое цунами, погубившее десятки - если не
сотни - тысяч людей. Всё, что осталось от папочки-Кракатау - кольцо островов диаметром в несколько километров, в середине которого и выросло дитя («анак» в переводе с индонезийского значит "ребёнок").
Тогда грохот взрыва услышали даже в Австралии, на соседнем континенте. Теперь же, к счастью, мне и моим попутчикам всего лишь слегка закладывает уши, а под конец мы совсем привыкаем и даже не сильно обращаем внимание на дрожь земли при каждом новом извержении. Я стараюсь не думать о вероятности того, что вот-вот вулкан рванёт мощнее, ветер подует в мою сторону, и мне не останется ничего другого кроме как погибнуть глупой, но ужасно романтичной смертью, не выпуская фотоаппарата из рук.
Засада была долгой - мы просидели почти полночи, а я выбрала явно не самый подходящий наряд для ночного наблюдения за вулканом - короткие белые шорты. Острая пемза вонзалась то в колени, то в ягодицы, как бы я ни села, но отвести взгляд от фейерверка я так и не смогла, пока не пошел сильный дождь.
Не желая испортить ценную аппаратуру, мы в темноте сбежали вниз по сыпкому склону и переночевали на черном пляже у подножия вулкана. Но Анак-Кракатау дождь не утешил, и его выступление продолжалось целую ночь.
Мы не упустили шанс вернуться перед рассветом, чтобы застать тот момент, когда малыш еще не успел угомониться, и всё еще плевался огненными валунами, но в сумеречном свете огненный фонтан сопровождался густым серым дымом, который видно днём за километры.
Это не первый для меня вулкан, и - я надеюсь - не последний. Я видела огонь, которым дышит наша земля, и чуяла её едкое дыхание. Я была достаточно близко, чтобы быть поглощенной, и вовремя повернула назад, чтобы потом возвратиться вновь и вновь - оно того стоит».
Как добраться до Анак-Кракатау из Лампунга (см. ТЭГом; как это сделать с Чариты - ЗДЕСЬ - я подробно расскажу позже):
Наша экспедиция добралась до Анак-Кракатау несколько обходным путем. Нас было четверо, и мы знали, что лодки на Кракатау уходят из поселка Чанти (КАРТА), недалеко от Калианды [см. ЗДЕСЬ снимки теть с длинными ногтями - снято именно в Калианде], но решили не сразу выкладывать 150 долларов, которые запрашивали за лодку на тамошнем причале, а подождать, не появятся ли еще попутчики, с которыми можно было бы разделить расходы. После полдневного ожидания никого нового не появилось, а все лодочники куда то исчезли.
Посреди дня от Чанти до Себеси (КАРТА), острова на полпути к Кракатау и ближайшей к нему точки, до которой можно добраться общественным транспортoм, идет паром (полтора доллара на человека). Доплыв на нём до Себеси, мы рассчитывали договориться с рыбаками, но на пристани нас встретил местный житель, который сообщил что контора заповедника находится именно тут, и он является её начальником - он и сорганизовал на нас четверых большую надежную лодку за 130 долларов.
У нас были свои палатки и еда, но лодочники все равно поделились с нами своей похлебкой, и, как было описано выше, нам разрешили ночевать у подножия вулкана.
Об авторе: Станислава Рейзин и Александр Бернштейн, они-же stusik-i-sharik, уехали в отпуск, в ноябре 2005го, и забыли вернуться - уж очень интересен оказался мир.
Теперь ребята делают всё возможное, чтобы сохранить кочевой образ жизни, но при этом не превратится в бродяг - фотографируют, работают дайвмастерами, пишут путеводители и статьи на русском и английском, разрабатывают маршруты для тур-компаний, и многое другое.